Появилась ржавчина на порогах что делать

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Содержание

Причины появления ржавчины
Виды коррозии
Методы борьбы с коррозией
Грунтование
Ламинирование
Обработка антикором
Протекция поврежденных порогов
Комментарии 43
1200 руб. за фотоотчёт
Причины возникновения коррозии
Виды борьбы с коррозией
Как убрать коррозию с авто
Популярные средства для удаления ржавчины

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
с помощью бензина обезжиривается участок порога;
в два слоя наносится грунтовка;
после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Доброго времени суток, комрады!
Требуется ваша грамотная консультация. В бортовике спрашивал: никто ничего не ответил, только когда сделаю, начнут хаять, лучше б так, да этак.
Поэтому решил обратится в профильное сообщество.
Проблема:
У меня форд и этим все сказано. Под пластиковыми накладками порогов образуется ржа, она не сквозная, пороги целы, но меня всё это напрягает.
Поэтому хочу раз и навсегда забороть на корню эту проблему. (хотя кого я обманываю, года 2-3 еще поезжу и продам).
Итак, покурив блоги сообщества вырисовалась следующая дорожная карта:
1. Снимаю пластиковую защиту, зачищаю грязь и ржу механически.
2. Прохожу преобразователем, затем обезжириваю.
3. Вот тут начинается самое веселое: покрываю поверхность кислотным грунтом. Так как у меня нет спец оборудования, то рассматриваю аэрозольную продукцию. Варианты:
ГРУНТ HB BODY 961
ГРУНТ HB BODY 960

Не знаю чем они отличаются, по цене примерно одно и тоже.
Тут вытекают вопросы: сколько слоев кислотника достаточно?
4. Далее, в моей голове идет акриловый грунт.
Варианты:
HB BODY 360 HS 2К
NOVOL ACRYL PRIMER

Дешевле новол, рублей на 130. Есть ли смысл переплачивать? Или подойдет вообще любой акриловый грунт по 150р банка?
5. Далее идет эпоксидный грунт
Варианты:
ГРУНТ HB BODY 981
NOVOL Spectral Under 395 P4 SPRAY

Какой будет лучше? есть ли какие нибудь особенности нанесения?
6. Затем все укрываю антигравием. Или еще слой акрилового грунта?
Варианты:
NOVOL ANTIGRAVEL MS
Body 951 Autoflex

7. Затем грунтование и покраска

Что в итоге?
1. Не большой ли получается бутерброд, может что-то выкинуть из схемы?
2. Также хотел посоветоваться, что залить в пороги? Вожу детей, поэтому состав должен быть не вонючим, либо запах его должен быстро выветриваться.
пока подбирал грунты и краски увидел это:
АЭРОЗОЛЬНЫЙ АНТИКОР СОСТАВ BODY 900

как он? годный? или может что еще посоветуете?
Заранее благодарю за помощь.
Тема для меня новая, но я привык все делать качественно и на совесть.
Поэтому сильно не пинайте.
Все добра и исправных машин!

Комментарии 43

вместо преобразователя я бы использовал удалитель ржавчины тогда имеет смысл покрывать кислотным… если преобразователь использовать то сразу после него должен идти эпоксидник… т.к. кислотник взаимодействует с железом, создавая фосфатную пленку, а с преобразованной поверхностью контакта не будет, не говоря уж про адгезию… могут не подружиться… я бы делал удалитель-кислотный-акрил-антигравий… ну можно после акрила и эпоксидник лишним не будет.

Делал на днях пороги свои. Была поверхностная ржавчина.
Штатный антигравий в нескольких местах отошел от металла и получилась ржавчина. Что сделал:
1) Руками ободрал то, что оторвалось.
2) Мягкой кор.счеткой расчистил металл от ржавчины. Получилось нормально, где-то, где было удобно подлезть даже хорошо.
3) 80-й набил риску так как после щетки металл довольно гладкий. Так же прошелся по площадям. Делал ручками. Если делать под покраску, то 80-ку нужно перебивать зерном 120-220(240) — 320.
4) Кисточкой нанес ортофосфорную кислоту и дал поработать.
5) Смыл кислоту водой и красным скотч брайтом от 3М. В целом помыл зону ремонта от грязи(налёт).
6) Обезжирил поверхность спиртом техническим.
7) Просушил феном. Чтобы качественно просушить поверхность и удалить воду полностью.
8) Еще раз обезжирил обезжиркой. Именно обезжиркой, а не растворителями, уйтспиритом или бензином.
9) Оклеился.
10) После долгого и нудного взбалтывания баллона, нанес HB BODY 981 в два слоя с промежуточной сушкой. Пробовал убрать опыл липкой салфеткой, но. его почему-то почти не было.
11) Нанес антигравий HB Body Pro U951 в 3-4 слоя с просушкой. 1 баллон на 1 порог. Материал пенится, чтобы пузыри небыли сквозными наносил слоями. В любом случае слои получаются тонкие, не представляю как 1 баллоном можно укрыть нормально 2 порога.
12) Нанес краску из баллона.
13) Нанес лак из баллона.

Что сделал бы иначе:
1) Добавил бы в пирог HB BODY 960 тонким первым слоем. Эпоксидник закрывает доступ кислорода и воды — значительно замедляет процессы коррозии. Кислотник, мне кажется, замедлил бы их еще, хоть немного.
2) Использовал бы 2-х компонентный лак. Да, он дороже, да срок его жизни в баллоне короткий, но он значительно лучше обычного лака из баллончика. Обычный лак из баллончика легко растворяется растворителями после высыхания, а двух компонентный нет, к тому же, он банально тверже.

Кстати, исходя из пункта о растворяемости компонентов, следует соблюдать простое правило, слои должны быть тонкими, где-то даже опыльными.

Я еще не решил, чем буду обрабатывать внутреннюю часть порога. Склоняюсь к DINITROL ML, но у меня нет ни компрессора, ни пистолета. Пушсало и масломовиль мне видится нормальным решением, но вонь от него может долго сохраняться.

*Отмечу, на мой взгляд, любые материалы НЕ из баллона будут лучше.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

Пассивный.
Активный.
Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!