Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением "любимой" универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
"Невозможно!" — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только "Млечный путь" 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Абсолютно любые эмали подходят для покраски пятном. Люди, умеющие красить пятном, – это опытные маляры. Они делают работу быстрее остальных и получают приличные гонорары. Ознакомившись с секретами локальной покраски, вы быстро вольетесь в ряды таких мастеров. В чем же заключаются эти секреты?
Секреты покраски автомобиля пятном
Чтобы покрасить машину пятном однотонными эмалями, вам потребуется «разбавитель для перехода». Только с помощью этого волшебного средства границы краски полностью растекаются на переходах. Разбавитель для перехода наносится маленьким покрасочным пистолетом с круглым факелом диаметром сопла 0,6 – 0,8мм. Разбавитель крайне желательно наносить после каждого слоя (если есть опыт, то можно только на последнем), придерживаясь сушки между слоями в 20-30 секунд.
Чтобы покрасить автомобиль пятном металликом, в первую очередь, нужно сбить глянец со всей детали, обезжирить и обтереть антистатической салфеткой. Нанося нужное количество слоев краски, старайтесь не доставать металликом дальше середины детали, в том случае, если красится ее край. И пытайтесь не доставать краской до краев детали, если красится середина.
Сушите и обтирайте деталь салфеткой после каждого слоя краски, после чего вскройте лаком ее всю. На следующий день будет актуальна полировка автомобиля своими руками. Почему нужно поступать именно так? Дело в том, что металлик, очень тяжело идеально подобрать под цвет машины (один в один), поэтому следует избегать стыков деталей с родной краской.
Если у вас есть навыки маляра, то покрасить машину пятном не составит большего труда. А если вы новичок в этом творческом деле и хотите получать достойные гонорары, проявите настойчивость и терпение, чтобы вскоре пожать плоды успеха. Удачи во всех начинаниях!
Как повысить качество при локальной покраске?
Когда автомобиль красится не целиком, а только участком, то вероятность появления пятна, отличающегося по цвету довольно высока. Задача автомаляра покрасить так, чтобы не было видно никаких следов работы. В идеале, рассматривая автомобиль, мы не должны обнаружить места подкраски.
Нередко заказчики сразу приезжают со своим готовым решением. Они показывают небольшую вмятину или скол на двери или крыле и просят покрасить всю деталь, спрашивая, сколько это будет стоить. Каждому из них приходится разъяснять, что лучше покрасить пятном, так как в этом случае мы максимально сохраним родное лакокрасочное покрытие. Однако само слово «пятно» многих из них пугает, на самом же деле они просто не понимают, что это такое.
При качественной покраске пятном невозможно определить на вид, где именно находилось повреждение. Только самые опытные профессионалы способны рассмотреть крашеную деталь. Даже как-то смешно становится, когда клиент при слове «пятно» сразу начинает отказываться, предлагая покрасить всю деталь.
В принципе автомаляру по большому счету все равно, как красить. По логике вещей он должен просто исполнять заказы. Если клиент просит покрасить всю деталь целиком, то его желание – закон. На деле же не все так однозначно, поскольку переход все равно придется делать.
Если иметь дело с металликом, то покраска детали целиком чаще всего не решит проблемы. Подобрать ее в точности не способен даже компьютер, поскольку металлическая пудра обладает отражающими свойствами и искажает результаты сканирования. Разница в оттенке может быть очень незначительной, но если граница резкая, то отличия заметны.
При покраске пятном очень важно максимально точно подобрать краску. Тогда, возможно, не понадобится выполнять переход на соседнюю деталь в случаях, когда повреждения расположены близко к краю. Но так бывает очень редко. Тем не менее, чем точнее будет подобран оттенок, тем легче выполнить переход.
Качество покраски пятном также зависит от:
- подготовки детали (шпаклевка, шлифовка);
- своевременного обезжиривания;
- соблюдения периодов межслойных сушек;
- правильной вязкости краски и лака;
- обеспечения условий при покраске.
Этап выравнивания детали при покраске пятном чрезвычайно важен. Как бы качественно не был выполнен переход, если под краской имеются дефекты основания, то всю работу придется переделывать. Для профессионального автомаляра это недопустимо, поскольку он потеряет заработок, ведь ему придется покупать материалы за свой счет.
Чтобы удостовериться в том, что шпаклевка выведена идеально, необходимо нанести проявочный слой. Лучше потратить немного времени на проверку, чем потом тратить и время, и деньги на исправление «косяков» после покраски. Если проявка не показала недостатков, то можно переходить к следующим этапам.
Обезжиривать деталь нужно не только перед самой покраской. Первую обработку нужно выполнить еще до того, как с детали снимется глянец. Если этого не сделать, то жир будет затерт в риску, откуда его уже намного сложнее извлечь. Результат может сильно огорчить появлением кратеров после покраски.
При покраске пятном обезжиривать деталь лучше антисиликоном. Он не такой агрессивный, как 646-й, и не растворяет родной лак. Последнее обезжиривание необходимо производить непосредственно перед покраской. Работают при этом двумя салфетками: одна мокрая, вторая – сухая следом.
Зашпаклеванные участки лучше обезжиривать 646 растворителем, поскольку он быстро испаряется. Антисиликон, напротив, попадая в поры шпаклевки, долго выветривается. Если запереть его краской, то он может выйти пузырями.
В заключение следует напомнить, что при любой покраске важны условия. Если красить в гараже, то необходимо сделать там влажную уборку, оросить стены водой и постелить на пол новый полиэтилен.
Когда площадь повреждения небольшая и неглубокая многие автолюбители предпочитают полной покраске автомобиля произвести покраску автомобиля пятном. Так как этот метод менее затратный и более быстро выполняется. Этот метод окраски рационально использовать в таких случаях:
- Зона повреждения не имеет деформации металла;
- Площадь повреждения не более 3…5 кв. см.;
- Количество повреждений на данной панели не более двух.
Большинство случаев применения данного метода окрашивания приходится на вертикальные поверхности.
Инструменты, необходимые для покраски автомобиля пятном
Для проведения покраски автомобиля пятном вам необходимы такие инструменты и материалы:
- Компрессор от его производительности и объёма ресивера зависит качество покраски. Поэтому лучше использовать его с такой производительностью, которая в 1.5 раза превышает потребление краскопульта. При соблюдении данного условия вам не придется ждать по несколько минут, пока компрессор накачает воздух в ресивер
- Ресивер называется ёмкость, в которую компрессор закачивает запас воздуха. От его объема зависит производительность компрессора. При его объеме в 100 литров производительность компрессора и расход краскопульта могут быть одинаковыми или компрессор меньшим, потому как ресивер справится с перепадами давления. Благодаря чему обеспечится 20 минутный запас по времени. Если же он имеет маленький объем, то он будет незначительно скрадывать скачки давления при включении/выключении краскопульта.
Пулер (краскопульт или пистолет) наиболее подойдет для покраски автомобиля пятном пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним месторасположением бачка. Размер дюзы зависит от работ, которые выполняются больший для грунтов, меньший для мелких работ.
Шланги лучше использовать резиновые, на конце которых закреплены пластиковые завитые пружинкой. Такой шланг удобен в работе, так как его можно повесить на плечо и не боятся повредить покраску, при этом он еще и сохраняет маневренность.
- Фильтр обеспечит улавливание конденсата из воздуха его лучше располагать как можно ближе к краскопульту.
- Абразивность 60-180 – для черновой очистки стали, очищения старой краски;
- Абразивность 240-480 – для чистовой шлифовки шпаклевки с волокнистым наполнением, для черновой обработки жидкой шпаклевки, черновой – мягкой шпакли и снятия подтёков грунта;
- Абразивность 600-800 — для чистовой обработка мягкой шпаклевки;
- Абразивность 1000-1200 – для чистовой обработки грунта;
- Абразивность 1500-5000 – для полировки краски и лака.
Полную и поэтапную методику покраски автомобиля пятном вы можете узнать, просмотрев данный видео ролик.
Технология покраски автомобиля пятном
А далее опишем вам то, что вы увидели при его просмотре и акцентировать ваше внимание на некоторых немаловажных моментах. Перед покраской автомобиль необходимо тщательно вымыть, используя для этого моющие средства и высушить, место покраски дополнительно обезжирить. Покраска автомобиля проводится в несколько этапов:
- Полировка поверхности абразивной полиролью. Что позволит сделать области перехода менее заметными. При этом снимается часть окислившегося слоя краски, и виден, ее настоящий цвет.
- Шлифование поверхности проводим, захватывая минимальную зону повреждения. И его можно производить:
— наждачной бумагой №180-240. Убираем аккуратно и равномерно. Если сначала работы велись №180, то, как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им.
— эксцентриковой машинкой абразивом Р400-Р500. Поверхность, примыкающую к участку ремонта, матуем скотч-брайтом Type S (серого цвета) с матирующей пастой, или абразивом Р1000-1200.
- Подготовленную одним из способов поверхность обтираем тряпочкой от остатков пыли, а другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, или обезжиривателем, протираем всю поверхность.
- Грунтуем поверхность адгезионным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный, либо обычный двухкомпонентный грунт.
- Сушка поверхности.
- Шпаклёваные неровностей и вмятин на поверхности. В зависимости от глубины вмятин используются такие виды шпаклевки:
— шпаклёвка на основе стекловолокна для вмятин любой глубины вмятин.
— мягкая шпаклёвка для вмятин, глубина которых не превышает 0.5 — 1 мм.
-финишная шпаклевка для сглаживания мелких царапин.
Если вмятина на корпусе глубокая, то перед покраской автомобиля пятном ее нужно шпаклевать вот по таким основным правилам:
1. Обезжириваем поверхность обычным растворителем. Перед тем как обезжирить обязательно смахните тщательно пыль с поверхности.
2. Приготовление шпаклевки. Берём шпаклевку на основе стекловолокна и добавляем к ней отвердитель. Он прилагается к каждой баночке шпаклёвки. Для приготовления правильной шпаклевки добавляем его в количестве 2-4% от массы шпаклевки, ту которую мы наложили на шпатель. Если изменять количество загустителя в ту или иную сторону можно изменить и условия работы. Так если мы возьмём меньше загустителя, шпаклевка будет дольше засыхать, таким образом, увеличится время работы с ней. А если взять отвердителя больше, то шпаклевка засохнет быстрее, что позволит увеличить скорость работ. Но если вы впервые производите эти манипуляции, то лучше не экспериментировать, потому как это черева-то испорченной работой. Ведь при добавлении слишком малого количества отвердителя шпаклевка будет сохнуть долго, и возможно она перемешается неравномерно, в результате чего некоторые участки не засохнут. А если добавить сильно много загустителя, то шпаклевка очень быстро засохнет на шпателе, В результате чего вы не успеете ее нанести.
Берем шпаклевку на шпатель в том количестве, которое необходимо для выполнения работы. Наилучшее количество шпаклевки на шпателе составляет четверть от всей площади шпателя. Размешиваем шпаклевку с отвердителем другим шпателем, как тесто. Для этого раз пять снимаем с того шпателя, на каком размешиваем тем, которым размешиваем всю шпаклевку, а потом возвращаем её на первый шпатель. Это способствует равномерному перемешиванию даже нижнего слоя. Это действие нужно проводить максимум в течение минуты, так как время работы со шпаклевкой смешанной с отвердителем 5-7 минут.
3. Наносить шпаклевку надо начинать поперёк вмятины, а разравнивать шпаклевку вдоль направления вмятины. Если во время покрытия вы заметили, что шпаклевка стала покрываться, то это значит, что она начинает твердеть и нужно прекратить процесс ее наложения сейчас. Попытка разровнять, начавшую застывать шпаклевку, приведёт к ещё более плачевным результатам.
4. Сушим шпаклевку25-30 минут при температуре 20-25 градусах.
5. Зачищаем шпаклевку наждачкой от 60 до 180, или 240. После чего надо оставить стекловолокно ещё на сутки.
6. Вторым слоем наносится мягкая шпаклевка. Которая наносится тем же способом. Затирают её наждачной бумагой 280 – 600.
7. Третий слой шпаклевки можно делать или доводочной шпаклевкой или жидкой, которую можно нанести с помощью распылителя.
Толщина слоя шпатлевки на ремонтном участке не должна быть больше 1.5-2.0 мм. Если слой будет толще, то она может лопнуть, уже под лаком. Наносить шпатлевку нужно до полного выравнивания.
8. Шлифуем шпаклевку наждачной бумагой. Поверхность после шпатлевания и шлифования должна быть совершенно гладкой со всем ремонтным элементом. Если поверхность не идеальная, значит или шпатлевки не доложили — тогда нужно доложить, или слишком много шпаклевки наложили тогда нужно сточить шкуркой на бруске. Шлифовать шпатлевку нужно шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.
7. Следующим этапом покраски автомобиля пятном есть грунтование.
Начинать грунтовать поверхность нужно с подготовки грунтовки. Сначала подвешиваем или устанавливаем деталь в положении с максимальным доступом ко всем местам, которые собираемся грунтовать. После этого готовим грунт. Перемешиваем грунт в банке. В ёмкость вливаем грунт, добавляем к нему отвердитель и растворитель. Пропорции смеси написаны на пиктограммах. Теперь скрупулезно размешиваем грунт чистой палочкой. Всё грунтовка готова к нанесению. Приготовленный грунт годен только 3-4 часа, по этому не надо готовить про запас, а только необходимое количество грунта.
Следующий этап убрать остатки пыли с поверхности. Для этого используем пыле сборные салфетки. Выделяют два вида салфеток сухие и мокрые. Сухие перед протиранием, необходимо смочить обезжиривателем. Мокрые салфетки уже пропитаны специальным клейким составом и ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Специальные салфетки сделаны из материала, который не оставляет частиц волокон. Так что не будет необходимости дополнительно убирать волокна ткани с поверхности. После того как подготовили поверхность под грунтовку заливаем грунтовку в пулер берём его в руки и идем к стене, или куску фанеры. На котором регулируем факел.
Для грунтования используется давление 3-4 атмосферы. В результате у нас получится пятно, в форме вытянутого овала, шириной раза в 3-4 меньше чем в высотой. Регуляторы отношения высоты и ширины пятна расположены сбоку на ручке пистолете, а количества подаваемого расположены сзади в торце. Если получилась требуемая форма, переходим к деревяшке. На нее нужно наложить один слой грунта, проводя пулером из стороны в сторону. В результате не должно быть интервалов в подаче грунта, слой должен получиться равномерным и хорошо растекаться. Если получилось, справится и с этой задачей, то переходим непосредственно к автомобилю.
Грунтовать начинаем от края, понемногу продвигаясь вперёд. При этом скорость перемещения пулера должна быть неизменной, а струя направлена под углом 45-60 градусов к поверхности детали в направлении не загрунтованной поверхности. При грунтовании необходимо перекрывать слои наполовину, т.е. следующая полоска грунта перекрывает предыдущую на половину. Если сразу не получилось равномерно, то не нужно возвращаться повторно, лучше покрыть вторым слоем. Второй слой лучше наносить перпендикулярно, наносимые полоски размещаются под углом 90 к уже наложенным. Между слоями нужно делать перерыв в 10-15 минут. Не нужно ложить более 3-х слоев, потому что такой грунт будет долго сохнуть.
Грунты делятся в зависимости от схем 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс грунтовки, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальная толщина слоя, и тем ниже крепость получаемого покрытия.
После высушивания грунта, перед покрытием базовой краски, его рекомендуется отшлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500.
Процесс покраски
Перед тем, как приступать к покраске автомобиля пятном, необходимо подобрать цвет, который точно соответствует вашему цвету автомобиля. В этом вам поможет колорист. Колорист, посмотрев на бирку на кузове автомобиля, выяснит код краски, которой он был окрашен. Далее, с помощью набора стандартов цветов красок, выясняет – есть ли у этого цвета альтернатива, то есть – если код краски вашего автомобиля, к примеру «рубин 110», то по оттенкам цвета (чуть голубее, светлее и темнее) — может быть несколько вариантов.
После того, как колорист выбрал наиболее подходящий оттенок, он вводит код, альтернативу, и необходимое для конкретной покраски количество краски. В результате получается рецепт для приготовления необходимого количества краски заданного цвета, для заданного участка покраски. После этого колорист при помощи весов отмеряет каждый компонент соответственно рецепту, и, в конце концов, получает краску для ремонтной покраски автомобиля. Эту краску, составленную по индивидуальному рецепту, наносят на готовую поверхность.
Начинаем покраску автомобиля пятном с нанесения краски первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно краску наносят в 2-3 слоя, но если вы использовали грунт, например светлый, а краска темная, или наоборот, то для хорошей окраски может понадобиться большее количество слоев. Отсюда делаем вывод, что желательно подложку, то есть грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.
Наносить краску (пигмент) надо в несколько слоев, превышая следующим слоем границу предыдущего, тем самым увеличивая пятно. Промежуточная сушка между нанесением слоев краски 3-7 минут, при температуре окружающего воздуха +20. После нанесения последнего слоя краски сушим участок дефекта 15-20 минут, за все это время нужно вымыть пистолет или методично трясти баллончик с лаком.
Нанесение прозрачного лака производится тем же пистолетом, о котором раньше производилась покраска, соответственно, соплами тех же размеров какими производили покраску. Рабочее давление для подачи лака при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии такого давления используем аэрозоль. Для локальной покраски автомобиля рекомендуется использование растворителя «быстрый» или «норм», которым разводят лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака накладывается так чтоб он слегка заходил за границы предыдущего.
После того как нанесены два слоя лака, в него следует добавить специальный размывочный растворитель для «метода переходов» примерно в соотношении один к одному, в тот лак который находится в пистолете. При этом соотношении лака с растворителем достигается отличное растекание лака по поверхности. Приготовленная таким образом смесь наносится краем «факела» только на зону перехода.
После того как нанесен последний слой лака к оставшемуся в краскопульте лаку прибавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода окрашенной поверхности на старую краску. Нанесенное покрытие лака не должно выходить за границы пятна (на не заматованный участок).
После этого промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета поверхность зоны перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя. Оставьте растворитель на поверхности подсохнуть. Через 15 секунд после нанесения первого слоя растворителя размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.
Те, кто выполняют данную операцию впервые, рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо старом крыле или двери, и только потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.
Теперь покрашенная деталь автомобиля готова к сушке. Сушка происходит в три этапа:
- «пылевая сушка» представляет собой очень аккуратную, можно сказать стерильную, воздух в покрасочную камеру при такой сушке поступает через фильтра. Потому что когда лак только принимается застывать, малейшее попадание пыли может обезобразить поверхность. Этап сушки можно считать пройденным, тогда когда пыль уже не пристаёт, но касаться ещё нельзя.
- «транспортировочная или сборочная сушка» это тогда когда аккуратно деталь можно передвигать и в конце этого этапа можно бережно производить сборку и крепёж детали автомобиля. Лакокрасочное покрытие ещё не целиком кристаллизировалось и при неосмотрительном поведении (сильном надавливании, вытирании, бесконтактной мойке и т.д.) может повреждаться.
- «полное высыхание» это когда лак целиком кристаллизировался не прежде двух суток (48часов).
В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.
Полирование поверхности. Произвести полирование поверхности после покраски автомобиля пятном можно несколькими видами полиролей:
- пастообразные полироли. Можно применить как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей, так как благодаря густой консистенции они не стекают. Они придают покрытию большую глубину цвета;
- жидкие полироли, более безопасные при работе, так как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при длительном применении. Из-за их большой текучести их применяют в основном только на горизонтальных;
- аэрозольные полироли удобны в использовании. Но из-за того, что значительная часть баллончика содержит растворитель и пропеллент, количество полироли в составе не очень большое.
Так же полироли для полировки поверхности делятся по абразивности на:
Тот или иной вид полироли наносится на поролоновый полировальник для новых покрытий с числом оборотов полировального диска 900 об/мин., а потом сменить режим вращения диска на 1200-1500 об/мин. На низких оборотах машинки производится полировка среднеабразивными полиролями для сглаживания мельчайших дефектов покраски, а уже после этого проводится полировка безабразивными полиролями, которые придают блеск.
Источник: