Покраска в переход технология

Часто возникает необходимость в частичной покраске какой-либо детали авто. Причин этого несколько, и одна из главных – высокая стоимость работ и материала, поскольку качественная краска и лак стоят достаточно дорого. Поэтому из-за небольшого повреждения покрытия нет смысла перекрашивать всю деталь, а тем более весь кузов автомобиля. Для этих целей существует методика покраски переходом.

Стоит ли красить обычным способом?

Почему нельзя просто закрасить поврежденный участок? Во-первых, очень сложно подобрать цвет краски, полностью аналогичный оригиналу. Во-вторых, кроме краски в передаче оттенка большую роль играет лак, то есть подбор еще более усложняется. В-третьих, старое покрытие уже выцвело под действием солнечных лучей, и этот процесс замедлился, а новое будет выгорать быстрее и не факт, что таким же образом. Следовательно, со временем окрашенный участок автомобиля будет сильнее выделяться на старом покрытии.

Суть технологии

Выход заключается в специально разработанной технологии покраски переходом. Суть метода состоит в том, что при ремонте слои напыляемой краски наносятся не только на поврежденный участок, но и частично на старое покрытие, размывая, таким образом, визуальную границу участков. Облегчают работу изгибы на поверхностях некоторых деталей автомобиля. Если есть возможность, область перехода надо сделать именно по ним. Тогда даже не очень правильно выполненный переход будет заметен меньше, чем на ровной поверхности.

Подготовка

Подготовка поверхности авто в основном не отличается от обычной, за исключением того, что необходимо снять глянец с лакового покрытия области перехода покраски. Без этого будет видна граница старой и новой краски. Каким образом определяется граница? Считать нужно от границы очищенного и загрунтованного участка. Для перехода краски требуется где-то 20–25 см и для перехода лака еще 10 см. То есть на расстоянии 30–35 см от границ повреждения нужно удалить глянец на старом покрытии. Это расстояние зависит от кривизны детали авто, чем она больше, тем меньше можно делать область, где будет переходить краска. Если обрабатываемый участок расположен возле перегиба детали, то переход краски можно сделать на этом месте, но лаковый лучше сделать побольше.

Поверхность матируется при помощи наждачной шкурки с зернистостью не крупнее 2000 легкими круговыми движениями без усилия прижима.

Строго следите за тем, чтобы не осталось нетронутых участков. Лучше сделать это мокрым способом. Далее пыль с поверхности авто нужно тщательно смыть, а зачищенный участок высушить и обезжирить.

Участки авто, на которые не должны попадать краска и лак, заклеиваются малярным скотчем. Скотч должен немного заходить на матированную поверхность.

Окрашивание

Чтобы легче было вывести нужный тон, на этапе грунтования нужно стараться подобрать грунтовку в цвет краски, тогда легче будет нанести первый базовый слой. Его производят легким напылом, чтобы он только слегка покрыл загрунтованный участок. Следующий слой делают уже плотнее, уменьшая плотность на области перехода. Третий, заключительный, наносят таким же образом. Каждый слой должен захватывать большую область, чем предыдущий, с плавным уменьшением плотности. Именно в этом и заключается технология выполнения покраски автомобиля. Каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего, это примерно 10–15 минут.

Лакировка

После окончания покраски производят напыление лака. Чтобы сделать правильно переход, последний слой лака надо распылять по границе оклеенного участка на минимальной плотности. Если возле границы слой лака будет толстым, то будет видна переходная ступенька.

Окончательная просушка производится при помощи прожектора с инфракрасной лампой мощностью порядка 500 Вт. Поверхность нагревается ею с расстояния не менее 30 см до 60 градусов в течение 30–45 минут.

Только после полного высыхания скотч удаляется, а закрашенная поверхность шлифуется шкуркой № 2000 мокрым способом, особенно тщательно в области перехода. Если начать шлифовать еще не окрепшую поверхность лака, то можно потянуть лаковый слой с появлением резко выраженной границы. После очистки и высыхания поверхности нужно сделать полировку детали автомобиля.

Важное заключение

Все работы по покраске авто нужно выполнять при температуре не менее 10–15 градусов. При меньшей температуре скорость высыхания краски и лака резко сокращается, существует большой риск оседания водяного конденсата, который абсолютно противопоказан в процессе окрашивания автомобиля. Работы надо выполнять в респираторе, который, кроме того что защищает органы дыхания от краски и растворителя, не допускает оседания конденсата на рабочем месте при низких температурах окружающего воздуха.

Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием. И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Другими словами, покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – увидеть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• Оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело
• На одной из крупных деталей есть дефект
• Тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова подобрать сложно

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые частые места перехода – излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Покраска с применением «Базы бесцветной»

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.

Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.

Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание.

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Локальная покраска авто применяется в случае небольшой площади зоны дефекта лакокрасочного покрытия (далее ЛКП). Согласитесь, что окрашивать все переднее крыло из-за нескольких глубоких потертостей, которые «бросаются в глаза», но не поддаются удалению глубокой абразивной полировкой, экономически нецелесообразно.

Не стоит путать локальную покраску с поэлементным окрашиванием. В рассматриваемом случае окрашивается лишь часть элемента либо зоны смежных кузовных деталей, которые получили повреждения. Поэлементные работы предполагают полное окрашивание одной либо нескольких кузовных деталей.

Когда стоит красить локально

К сожалению, локальная покраска не всегда может быть выполнена качественно. И дело здесь не в квалификации мастера и колориста, а в самом характере повреждения. Если вы решили красить своими руками, убедитесь, что в вашем случае метод покраски пятном, как его еще называют автомаляры, будет лучшим решением. Для этого есть конкретные предпосылки:

• остаточная плоскость детали должна быть в хорошем состоянии. К примеру, если на капоте имеется небольшое повреждение, а сам капот усеян глубокими сколами, то покрасить такой элемент переходом не самое лучшее решение;
• повреждения размещены ближе к краю детали, что значительно упрощает проведение ремонтных работ;
• деталь имеет ребра жесткости. В таком случае часто применяется покраска переходом по ребро. Это помогает нивелировать отличия оттенков, шагрени. Только квалифицированный маляр с большим опытом работы знает, как положить ту либо иную краску правильно, а также может подогнать шагрень под ту, что имеется на ремонтируемом элементе. Такая работа по праву считается ювелирной, поэтому выполнить ее хорошо своими руками в гаражных условиях практически нереально;
• повреждение не находится на ребре жесткости. В таком случае применить покраску переходом по ребро уже не получиться.

Обязательно учтите тип краски, которым окрашен ваш автомобиль. Особенные сложности в локальной покраске доставляют перламутр, металлик, candy.

Виды ремонта

Локальная покраска авто может быть двух видов:

1. базовым слоем краски укрывается лишь ремонтная зона, лак наносится на всю поверхность кузовного элемента. Такой способ помогает сгладить перепад оттенков. Метод применим, если ЛКП вашего авто – база под лак, а не акриловая краска;
2. базовый слой наносится напылом, а лак переходом. Такой метод актуален, если ремонтируемая деталь намного больше зоны повреждения. К примеру, дефект располагается на заднем крыле. Нет смысла покрывать лаком всю стойку, которая уходит до переднего крыла.

Покраска пластика, правильный подбор краски

Хорошая локальная покраска авто, при которой не будет видно ремонтное пятно, возможна в первую очередь при правильном подборе оттенка. Даже если вы подбираете краску по вин-номеру вашего авто, есть большая вероятность, что оттенки не совпадут. Так как за время эксплуатации ЛКП вашей машины могло выгореть, потеряв заводскую глубину.

Особую аккуратность стоит проявлять, если локальная покраска производится на пластиковых элементах. Особенность в том, что даже окрашивание одинаковой краской металлического кузовного элемента и пластика, может привести к несовпадению оттенков. Поэтому, если покраска переходом осуществляется на бампере, подбирать цвет также стоит по пластиковому элементу. Многие, игнорируя данную рекомендацию, относят на подбор металлический лючок, что впоследствии приводит к проявлению ремонтного пятна. Точный выбор оттенка можно осуществить с помощью компьютерного подбора краски.

Технология

Условно локальная покраска авто делится на следующие этапы:

1. обозначение ремонтной зоны;
2. рихтовка;
3. укрывание маскировочной бумагой, пленкой и скотчем мест, которые мы не хотим повредить абразивом либо желаем укрыть от попадания пыли во время расшлифовки старого ЛКП, шлифовки шпатлевки (дверные проемы, подкапотное пространство и т.д);
4. обезжиривание, расшлифовка крупнозернистым абразивом под нанесение шпатлевки;
5. обезжиривание, шпатлевание, восстановление формы;
6. удаление пыли, укрывание маскировочными материалами мест, на которые может попасть опыл при нанесении ЛКП;
7. обезжиривание, грунтование элемента;
8. шлифование грунта. Если в процессе образовались протиры до металла, необходимо локальное грунтование таких мест;
9. расшлифовка ремонтной зоны с постепенным понижением градации абразивов;
10. удаление пыли с помощью липкой салфетки, обезжиривание;
11. нанесение базового слоя краски с выдержкой межслойной сушки;
12. распыление растушовывателя;
13. нанесение лака;
14. полировка.

Рассмотрим тонкости некоторых процессов, без которых качественная локальная покраска авто невозможна.

Рихтовка

Для рихтовки снимите кузовные элементы, которые могут дать доступ к внутреннему пространству детали (к примеру, карты дверей, фары, бампер). Выстукивать ямы следует через деревянный брусок. Это поможет избежать растягивания металла. Вмятины можно убрать с помощью шпатлевки, а вот выпуклости придется осаживать. Поэтому будьте аккуратны, выстукивая повреждения.

Работа с абразивами

Расшлифовку зоны под нанесения шпатлевки, мест коррозии и черновую обработку шпатлевки можно начинать с абразива Р80. Старайтесь как можно меньше выходить за ремонтную зону, поскольку крупнозернистые абразивы оставляют глубокую риску, которую потом обязательно нужно «перебить» более мелким абразивом.

При ручной шлифовке лучше всего использовать все абразивы последовательно. Начинать с Р80, затем Р180 и Р240. Последняя градация – финальная риска под грунтовку.

Шлифовать грунт можно начинать абразивом Р320. Под покраску грунт нужно перетереть абразивом Р500 на поролоновой подложке. Обязательно пользуйтесь проявкой. Следите за тем, чтобы граница грунта плавно переходила в старый слой ЛКП.

Красным скотч-брайтом круговыми движениями расшлифуйте зону (5-10 см) после грунта. Место, где будет переход по базовому слою краски, должно быть расшлифовано абарзивом Р1000. Там, где будет переход по лаку, пройдитесь Р2000 с водой. Можете захватить зону с запасом, так как матовость легко уберется полировкой.

Где сделать переход

«Соединять» старый и новый слои ЛКП следует в самых узких местах, ребрах. К примеру, если вы красите заднее крыло, то переход будет в месте сужения стойки. Сложнее всего работать с серебристым цветом. Чтобы разложить зерно и попасть в цвет, нужно быть настоящим профессионалом.

Работа краскопультом

Укрывочный скотч клейте с отворотом. Это поможет сгладить границы наносимых материалов. Краску следует распылять в направление от укрывочного скотча, чтобы не допустить наплыв новой краски (жесткую границу).
После нанесения базы немного отверните скотч, чтобы лак полностью покрыл зону перехода.

Биндер

Растушовыватель есть в линейке многих производителей ЛКМ. Продается в баллончиках. После нанесения финального слоя ЛКП распылите биндер в местах перехода. Слой должен быть очень легким, иначе возможно подтекание.

Полировка

Полировать нужно не только ремонтную зону, но и части элементов, которые примыкают к ремонтируемой зоне. Обязательно дождитесь полного высыхания лака (от 2-7 дней в зависимости от вида материалов и температуры).

Источник: automotogid.ru