Отдал коленвал на полировку шеек.
Полировка сгладила поверхность и позволила понять истинные размеры.
Хотя это был скорее эксперимент, нежели необходимость — на ощупь вал не имел шероховатости и думаю его без проблем можно было ставить так.
Установил вал в блок с вкладышами Taiho M021ASTD и проверил зазор пластигейджем.
Получил странный результат. На первой коренной шейке получился наибольший зазор выходящий за пределы допуска, хотя эта шейка имеет наибольший диаметр из всех и из допусков не выходит. На остальных коренных шейках зазор около 5 соток. Где-то на самом краю допуска.
Зазор должен быть — 0,026-0,053
Подложил под верхний и нижний вкладыши "портянки" из упаковочной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм. Опять проверил зазор. На первой шейке зазор уменьшился и стал еле-еле вписываться в допуск. На остальных шейках практически ничего не изменилось… Я ожидал более заметного результата… Да что там "более заметного"! Я думал что увижу классные зазоры в районе 3-х соток… Но этого не произошло.
Подложил по два слоя фольги. Зазор стал меньше. В допуски вписывается. Но до желанных 3-х соток не дотягивает.
Как-то это всё странно, стрёмно и нелинейно
С двумя слоями фольги получились такие зазоры:
На всех шейках кроме первой прослеживается чёткая зависимость между измеренным диаметром шейки и полученным зазором.
Подкладывать фольгу более чем в один слой мне совсем не хочется. Подходящей фольги с большей толщиной найти не смог, а потому заказал латунную ленту толщиной 0,02 и 0,03 из Китая. Может это даст лучшие результаты
После эксперимента с алюминиевой фольгой, решил на это плюнуть и отдать вал на шлифовку в первый ремонт (0,25). Просто отдать вал, чтоб его проточили в ремонтный размер по мануалу, показалось сомнительным вариантом. Нашёл мастерскую в которой согласились измерить нутромером внутренние диаметры постели с установленными ремонтными вкладышами. На тот мемент я ещё не знал толщин ремонтных вкладышей Taiho. Понадеялся на то, что они будут сделаны не хуже стандартных… Установил в блок ремонтные вкладыши. Затянул моментом 59Нм. Установил ремонтные вкладыши в шатуны. Загрузил всё это вместе с коленвалом в багажник и повёз… Затея успехом не увенчалась… Пришлось привезти всё обратно. Замеры дали совершенно непонятные размеры с большим разбросом… Я полагаю что дело в температурных деформациях. На улице было где-то +8 градусов. Пока я ехал, температура блока снизилась. А в помещении мастерской блок снова начал нагреваться. И нагрев, судя по всему, шёл быстрее с краёв, а в середине с меньшей скоростью — внутренние диаметры на 1 и 7 коренных были самыми большими и постепенно уменьшались к середине… Хотя может дело было не только в температуре. Получилось так, что якобы на одних и тех же коренных но только с разных сторон, диаметры отличаются… Виновными были названы вкладыши плохого качества. Пришлось идею с шлифовкой вала отложить… И только уже после этого я проверил толщины ремонтных вкладышей — они не виновны, сделаны отлично…
www.drive2.ru/l/527635565156237383
Попробовал проверить внутренние диаметры постелей. Нутромер у меня примитивный, высокой точности с ним не получишь, но больших отклонений размеров я не заметил.
Разделы
Новое на Форуме
Симбиоз вкладышей на
Собираю двигатель "Днепр-11", есть новое колено с шатунами, да вот люфт мне что-то не по душе. Просажен коленвал при изготовлении. При установке вкладышей 0,05 шутун сильно зажат, при установке одного нормального и одного 0,05 то,что надо. Вопрос: если так поставить работать долго будет или нет?
На авто двигателях послекапремонта иногда колено только с 2метровым рычагом в натяг проварачивается. Кстати подкладушки под вкладиши делаются, но помоему не больше 0.03 (это не точно). Вобщем я бы собрал с разными вкладышами это все таки днепр
Вобще то обратись к мотаристу лучше. Но мы когда шатуны собирали после проточки колена делали так:
1 зажилаем колено в тиски так чтобы 1 шейка была в воздухе
2 смазываем вкладиши и собираем шатун, затягиваем до дури. толкаеш шатун посильнее если делает больше 1 оборота значет прослаблено.
3 Разбираем и под один вкладыш подкладываем "портянку" в размер вкладыша толшиной 0.01мм – изолирующая бумага из конденсаторов.
4 повторяем пункт 2. если прокручивание больше оборота то повторяем пункт 3 до тех пор пока шатун при полной затяжке смазанный на будет делать меньше 1 оборота при сильном толчке.
Вроде все. Кстати с нами сборку произкодил квалифицированный мотарист.
а сколько потом эта бумага проехала? или вы на продажу делали?
для asa:вкладыши разных размеров на одну шейку ставить не стоит, может задрать при работе, оставь номинал или прошлифуй шейки под вкладыши 0,05, это, кстати, можно сделать и в гараже
Портянка ставится только под кладыш крышки шатуна. Это допустимои ездит долго без проблем. делалось не раз.
[Редактировано 24/2/2004 AlexeyZ]
просто так к слову что шатуны тянутся не до дури а до определенного момента затяжки а иначе их перетягиваеш
интересно скока эта порнаграфия потом проходила
не раз видел, как профессиональные мотористы так делали. В том числе и для себя. Ни разу не провернуло, ходило долго и давление масла не убегало.
Для Algunin: Когда я также динамометрическим ключом затягивал коловку блока на москауте после этого я выкинул канистру масла и новый фильтр по причине попадания воды в масло и получается что-то вроде молочного коктейля . А болты на шатунах и на коренных шейках все таки лучше затянуть пока сил хватит правда с небольшим рычагом. И да будет тебе известно, что перетянуть сей узел невозможно, если же так произошло значит вкладиши не те.
Для stass: тезка как ты собираешся в гараже выполнить такую работу? Если смогеш, то колись как и не говори что твой гараж цех авторемонтного завода .
Для маугли: делалось для себя, и на ресурсе двигла не каким макаром не отражается, так делалось делается и будет делаться! .
для Pensioner:элементарно! требуется стальная калёная лента толщиной 0,1 мм, шириной чуть меньше длины шатунной шейки и длиной около полуметра, на концах ленты изготовляешь ручки, на саму ленту клеишь шкурку нужной зернистости и вперёд! финишная обработка – стеклянной шкуркой 800 или 1000, шлифовать насухую низя! и не забывать пользоваться микрометром
Stass, будь добор скажи как при этом избежать элипсности? делалось ли так? и зачем пытаться выполнить высококвалифицированную работу если дешевле и не так геморно отдать в мастерскую по ремонту двигателей коих на просторах нашей родины до жопы?
Допускается ставить один вкладыш 0 а второй 0.05, это не влияет на долговечность и работоспособность. Проверено во времена СССР.
Кем допускается? Если так написано, то верю, а если личный и единичный опыт, то извени сомнительно.
для stass: и получаем квадратные шейки.
В книге по москвичам написано, что можно шабрить вкладыш. Т.е. собираешь, проворачиваешь, смотришь, где трется, скоблишь обломком поршневого кольца, собираешь, проворачиваешь и т.д. При этом подчеркивается, что работа типа очень тонкая. Остальное вроде как запрещено.
для Pensioner:коли-б не делал – молчал-бы я в заплатанную тряпочку
мне интересней самому сделать, ну а коль получается – так сам бог велел
для shvbsk:ну эт ежели напильником тереть. поверь, процесс отработан
если долго мучится то чтонибуть получится
када сам собираеш узел то ты знаеш что он надежен(запчасти не всчет о их качестве другой разговор)и проходит стока на скока руки вырасли откуда нада
Вот это меня утешает.
К сожалению у большинства руки из жопы растут.
Все желающие ездить быстро и долго. В руки круглые напильники, и растачивать горшки. (будете уверены в качестве)
Надо отшорошить седла нет проблем – покупаем шарошку и вперет. (некого винить если клапана нихера недержат) ets.
Мораль этой фигни такова, можешь выполнить высокоточные работы на станке-делай, не можешь выкинь нахер такую запчасть или продай другу!!
Прошу прощения, сп. ел. Это не из той книги. Откуда – не помню. Следовательно, доверять не стоит. А все, что здесь перечислили, книга ЗАПРЕЩАЕТ. Решайте сами.
просто была история не про мотоциклы. знакомый купил шаху, откатался неделю, потом стало хреново. разобрал, а том под вкладышами фольга в состоянии мочала. так что я себе так делать не буду. лучше отдам колено чтоб мне его прошлифовали
2maugli: Да я тебе разве про фольгу говорил!! это охрененно важно!! бумагу не плющит и повторяю делалось не одну тысячу раз. А если ты сможешь шлифануть в ноль то флаг тебе в руки, а шлифовальшику медаль на шею.
Мда. Разные вкладыши, проверять путем прокручивания шатуна на шейке – это круто. После таких эксперементов и говорят, что русские моторы говно.
Пиз#ить надо таких капремонтщиков карданами.
для Pensioner:
Пиз#обол он, а не моторист. Есть такая штука – микрометр. Если он о ней не знает – епаный кнут, гнать его из-за руля нах!
автослесарь (07.03.2015 – 09:42) писал:
И кто ваще мотор то собирает Artur59 или Pospel?
Сейчас с объемом банок определятся и будут моториста искать кто банку подложить сумеет. Ремонт транспорта в россии не знает границ, и банки спасают эту страну не впервые. Кто знает, тот подтвердит что из банок из под сельди (есть такие и сейчас, плоские и широкие, жестяные) вырубают прокладки под турбины, и держат они неплохо. Жестяная банка-надежда Российского авторемонта.
Pospel (07.03.2015 – 00:49) писал:
Такие бывают? Никогда бы не подумал.
Сообщение отредактировал timo59: 07.03.2015 – 12:14
Просмотр полной версии : Что подложить под вкладыш коленвала?
Я сейчас в процессе ремонта коленвала, вкладыша последнего размера (0,75мм) будет мало, надо еще столько же приблизительно.
Машину я собираюсь оставлять себе, поэтому надо найти кусок металла и из него вырезать "вкладыш под вкладыш".
Никакие варианты вроде картонки и т.д. не рассматриваются.
Обработку шейки коленвала я почти закончил, вкладыш ремонтного размера 0,75мм купил. Шейки я делаю зеркальные при ремонте, последняя полировальная наждачка 2000 (какой она соответствует в России не знаю. Таким номером зачищают новую краску перед полировкой, часто даже используют 1500, это грубее)
Кто что использовал или знает, что кто-то использовал?
Фольгу подкладывают под вкладыши – видел.
папиросную бумагу – тоже видел.
А вот железку пока еще нет.
А если точнее, какая толщина пластины должна быть?
car5car, в старых радиаторах.
Решения, которые я постараюсь полностью осветить в этой статье, применимы в принципе и к двигателю 21213. Просмотрев некоторую литературу по ремонту Нивы, я обнаружил нехватку информации, а в некоторых моментах либо её отсутствие, либо выполнение действий, которые не совсем понятны без подробного разъяснения. Эта статья создавалась по ходу ремонта моего двигателя, который занял около года. Столь долгий срок получился потому, что я вначале вообще хотел сделать обычный двигатель, но, как это всегда бывает, хочется что-то сделать получше, чтобы ходило подольше, да и извлечь из двигателя скрытые резервы (мощность, крутящий момент, КПД).
Всё началось с одной большой работы, которую я проделал над головкой: Установка двух коллекторов, доводка и полировка каналов в ГБЦ. Я постарался максимально запечатлеть все моменты моей работы, не только те, которые известны всем, но и те, которые знают профи в ремонте. Называя слово “профи” я имею в виду не.
aztek81 писал(а):Наконец-то начав собирать движку для своего любимого бусика (не прошло и года), возник вопрос: на каком герметике собирать половинки двигателя?
Предыдущий двигатель собирал на герметике ABRO красного цвета с американской маркировкой (считается лучше, чем с российским штрих кодом и переводом), но однажды зимой при прогреве двигателя замерзла вода в самодельном шланге вентиляции картера двигателя, результат – выдавило масло через задний сальник двигателя под маховиком и начало сочиться масло по нижнему стыку двигателя, появились небольшие потеки, потери были конечно небольшие, но двигатель стал чумазым.
При разборке другого двигателя (заводской сборки) обратил внимание, что при заводской сборке был использован какой-то липкий серебристый герметик.
В букваре указан герметизирующий состав AMV 188 001 02, но где его сейчас найти, не знаю.
Скажите пожалуйста, кто что использовал или чем можно заменить этот состав, нужен его аналог или он сам
при замене коленвала и вкладышей зажимает его в блоке,подозрение на поставленные бугелякоренныене родные ,проблема разрешилась установкой прокладкипортянки,под бугель- вопрос надолго ли теперь хватит мотора и чего ждать от него
А после установки портянки зажимать перестало.
а вал не кривой? в призме смотрели?
Цитата(SALLOW @ 12.11.2009, 1:06)
в призме смотрели?
Такие достижения технического прогресса кто-то использует?
вал снимал с заведомо исправного мотора вместе с вкладышами ,зажимает
Цитата(Intelegent @ 12.11.2009, 9:26)
вал снимал с заведомо исправного мотора вместе с вкладышами
с теми же вкладышами и поставили что ли. .
Просмотр полной версии : Вкладыши клинят КВ
Помогите люд добрый, проблема такая, зетеял первый кап ремонт, все шло шикарно пока дело не дошло до вкладышей шатунов. поменял поршневые кольца+вкладыши, затягиваю один, все гуд второй -движок уже кривым провернуть оч проблематично, заятнул все 4 шатуна с вкладышами – ппц 😕 кривой погнул:cry: ослабляю болты на крышках шатунов практически до откручивания пальчным методом, смазал цилиндра маслом – КВ крутится кривым бодро, туговато чутка. что за фигня, в чем причина в новых кольцах поршневых? или проклятые вкладыши ?! т.к. затянутые шатунные крышки КВ нереально провернуть. что делать, оставить их недокручаными?(черевато вкладишами:-?) или что-то еще придумать можно ? Быть может там какято особая схема затяжки есть, или еще какой секрет.
Ну здесь три решения проблемы.
1 вкладыши клинит по бокам, потомучто нижнее отверстие шатунов вытянулось яицом а взамкаж.
Прошу репостнуть кому не сложно.
При установке коренных вкладышей выяснилось, что они немного другого вида, чем те, что стояли.
Хотя при заказе эти пробились как аналог (и куда я смотрел)
Отличие во вкладыше шейки, где стоят упорные полукольца (шейка номер 3)
В оригинале там стоит обычный вкладыш и отдельно упорные полукольца.
В моём заказанном комплекте (KS 87722600) вкладыш и упорные кольца являются одним целым.
Встают они на свои места нормально
После затяжки крышек с нужным моментом — коленвал проворачивается рукой с некоторым усилием (как и должно быть по книге), всё смазано, естественно.
Осевое смещение пока не смотрел, есть или нет.
Допустима ли такая замена? Или это то же самое, только в другом исполнении и я зря переживаю?
В оригинале, на крышке коренного подшипника номер 4 стоит (в отличие от всех других крышек) такой же вкладыш, как на постелях блока, то есть, с проточкой и масляным.
Источник: