Теперь, когда освоены основные упражнения учебного вождения и управление автомобилем уже не кажется чем-то совсем недоступным, настало время поговорить о движении задним ходом.
Как вы думаете, а для чего вообще нужен задний ход в автомобиле? Обычно на этот вопрос мне отвечают, что для того, чтобы развернуться или выехать откуда-либо.
А если машина движется по прямой, как стрела, по автомагистрали, уже целый час и впереди еще несколько часов такой же езды, водителю в этот момент нужен навык движения задним ходом? Большинство отвечают на этот вопрос, что нет, не нужен. На самом деле очень даже нужен. Во-первых, сам принцип движения передним ходом позволяет сосредотачивать своё внимание на том, что происходит, последовательно. То есть сначала человек собрался с мыслями и с Божьей помощью стартовал, потом посмотрел — а туда ли я еду, при этом забыв уже о педалях; затем выясняется, что дорога пошла вправо, а значит нужно крутить руль — всё внимание сосредотачивается на руле и т. д. и т. п.
Проблема в том, что в один момент времени внимание сосредоточено на чем-то одном в ущерб всему остальному. Представьте себе водителя, который думает о том, как бы ему не заглохнуть. Как вы думаете, ему в этот момент есть дело до дорожных знаков или пешеходов.
Так вот, упражнения, выполняемые задним ходом, на самом деле учат вас не разворачиваться, а дробить своё внимание. В отличие от движения передним ходом, когда всё-таки можно сначала немного покрутить руль, затем поработать педалями, а потом снова покрутить руль, при движении задним ходом просто невозможно делать всё по очереди.
Движение задним ходом требует от водителя, чтобы в один момент времени он помнил о педалях, видел траекторию движения, крутил руль, слышал мотор, смотрел в зеркала и т. д.
После того, как вы освоите движение задним ходом и снова поедете вперед, большая часть вашего внимания высвободится (поскольку двигаться передним ходом гораздо проще). Эту высвободившуюся часть внимания легко можно перенести на отслеживание дорожной обстановки, что значительно повысит вашу безопасность. При этом сам процесс управления автомобилем (нажатие на педали и вращение руля) будет доведен до автоматизма.
Во-вторых, двигаясь на автомобиле вперед, нужно уметь пользоваться зеркалами заднего вида как при перестроении влево или вправо, так и просто для того, чтобы каждые три—пять секунд делать обзор по зеркалам, чтобы понимать, что творится позади машины. В-третьих, при вождении на высокой скорости счет идет буквально на мгновения, поэтому способность молниеносно воздействовать на все органы управления автомобиля позволяет сэкономить уйму времени для принятия нужного решения и адекватного воздействия на дорогу. Нужно понимать, что, умея ездить задним ходом, вы будете еще более уверенно и безопасно двигаться передним ходом. Думаю, это довольно серьезная мотивация, не правда ли?
Очень часто, когда подходит время обучения заднему ходу, люди говорят: «О, нет. Этого я никогда не смогу сделать, это очень сложно!» На самом деле ничего сложного в этом нет. Нужно просто разобраться с основными проблемами, с которыми сталкивается человек на пути освоения движения задним ходом.
Первое, что нужно помнить при движении задним ходом, — это то, что когда автомобиль перемещается назад, его задняя ось едет первой. Поэтому все движения задним ходом нужно выполнять с мыслью о задней оси машины. Очень часто возникает путаница с тем, куда же крутить руль, чтобы добиться той или иной реакции — влево или вправо. Представьте себе, что мы смотрим на машину сверху и видим её колеса (рис. 2.74). Теперь давайте проанализируем, в какую сторону будет двигаться автомобиль задним ходом, если мы повернем руль вправо. Конечно, при таком положении управляемых колес передняя часть автомобиля вначале пойдет влево, но если мы сразу будем ду- мать о задней оси, то она, естественно, пойдет вправо. Поэтому правило можно озвучить так: «Куда хочу, туда кручу». То есть, хочу ехать вправо — кручу руль вправо, хочу влево — кручу влево. При этом на первом этапе обучения можно даже не обращать внимания на то, что при этом происходит с передней осью автомобиля.
Очень часто перед началом движения водитель не знает, в каком положении находятся управляемые колеса его автомобиля, и положение руля при этом совсем ничем не может ему помочь. Многие для этой цели открывают дверь и выглядывают или даже выходят из автомобиля, чтобы посмотреть на колеса. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, но с точки зрения экономии времени и адекватного воздействия на автомобиль в условиях реального движения — это неправильно. Поэтому для того, чтобы понять, в каком же положении находятся колеса, нужно использовать изображение в лобовом стекле. Если передние колеса автомобиля были прямыми, то при движении назад предметы перед лобовым стеклом начнут просто удаляться. Для того чтобы это заметить, достаточно проехать 15—20 сантиметров назад. Если колеса автомобиля были повернуты в какую-то из сторон, то при движении назад машина сместится по дуге и изображение в лобовом стекле уйдет в ту сторону, куда в это время направлены колеса (рис. 2.75). Таким образом, если представить, что машина стоит на месте, а асфальт перед ней мало того, что начинает отдаляться относительно полки лобового стекла, но еще и уходит влево или вправо, значит, передние колеса машины в это время также повернуты соответственно влево или вправо. Причем, если колеса вывернуты до упора, то изображение в лобовом стекле начнет уходить в соответствующую сторону очень резко.
При движении задним ходом нужно понимать, что автомобиль движется не так, как обычно — на поворот руля он реагирует с явным запаздыванием. Другими словами, при движении назад, после того, как водитель повернет руль в ту или иную сторону, машина еще некоторое время едет по прямой, а лишь затем, вспомнив, что нужно поворачивать, начинает поворачивать. И это зачастую вводит в заблуждение начинающего водителя. В связи с этим очень полезно помнить, какую траекторию машина выполнит при повороте руля на разные углы (рис. 2.76).
Я обычно рекомендую разделить положения руля на три части — поворот до упора, поворот на две трети до упора и поворот на треть. Так, если руль поворачивает из центрального положения до упора за полтора оборота, то, соответственно, такие положения будут при полутора оборотах, при одном полном обороте и при полуобороте руля. Получается, что если вывернуть руль до упора вправо, то заднее внутреннее к повороту колесо (в этом случае заднее правое), очертит окружность радиусом в два метра, а наружное к повороту колесо — радиусом два метра + ширина автомобиля. При этом положение кузова автомобиля относительно этих окружностей всегда будет проходить по касательной — как искры на колесе фейерверка. При двух третях выворота руля радиус поворота будет большим, при одной трети — еще большим, ну и при прямых колесах автомобиль поедет просто прямо назад. Такую сетку возможных траекторий очень полезно запомнить для того, чтобы знать, что если руль повернут на столько-то, то траектория движения автомобиля будет такой-то. После этого всё, что останется, — это мысленно приложить подходящую траекторию из памяти к реальной дорожной ситуации и повернуть руль на столько, сколько необходимо для выполнения данного маневра.
Когда мы ездили передним ходом, мы говорили, что поравнявшись средней стойкой с препятствием, можно поворачивать руль, то есть критерием возможности поворота передним ходом являлось прохождение средней стойки возле препятствия. Критерием же возможности поворота при движении задним ходом является прохождение заднего бампера по уровню препятствия. Стоит отметить, что зазор между бортом автомобиля и препятствием не должен быть меньше 30—40 сантиметров — это безопасный интервал, который очень хорошо можно проконтролировать с помощью зеркал заднего вида.
Другими словами, если препятствием на учебной площадке является фишка, то нужно поравняться с ней задним бампером и, если фишка при этом находится не ближе 30 сантиметров от автомобиля (рис. 2.77), можно смело поворачивать руль в её сторону, то есть, если фишка находится, например, слева, то и руль нужно поворачивать влево. После этого автомобиль опишет определенную дугу и объедет эту фишку.
При этом важно понимать, что, поскольку внутренний к повороту борт проходит возле фишки, то мы контролируем это, глядя в зеркало заднего вида. Однако не стоит забывать, что вся машина в это время разворачивается подобно вееру, а значит нужно проконтролировать также внешнюю диагональ, потому что, если, например, совершается поворот налево, а справа растет дерево, то случится очень неприятный сюрприз для водителя, не обратившего на это внимание.
Логичный вопрос — а что делать, если нет зазора в 30—40 сантиметров между бортом автомобиля и препятствием? Что если препятствие находится совсем близко к автомобилю? На самом деле ничего страшного в этом нет. Нужно понимать, что мгновенным центром разворота при движении задним ходом является внутреннее к повороту заднее колесо. Соответственно, если автомобиль поравняется с препятствием осью заднего колеса, а зазор при этом будет составлять всего пять сантиметров, то даже в этом случае можно спокойно поворачивать и машина спокойно его объедет.
Как же с места водителя определить, где находится задняя ось автомобиля? Всё очень просто. Если вы смотрите, обернувшись, внутри салона, то задняя ось находится примерно под подголовниками задних пассажиров. Если вы смотрите в наружное зеркало заднего вида, то это практически ручка задней двери. Если помните, когда мы обсуждали настройку наружных зеркал, то говорили, что необходимо настраивать зеркала так, чтобы в их нижнем углу были видны ручки задней двери. Если у вас двухдверный автомобиль (например, спортивное купе), то нужно найти соответствующие ориентиры в виде, например, выступающих арок или чего-то подобного. Таким образом, если автомобиль поравнялся ручкой задней двери (или другим выбранным ориентиром) с препятствием, то, даже если зазор между препятствием и бортом автомобиля составляет пять сантиметров, можно смело поворачивать руль в сторону препятствия — машина уверенно объедет его (рис. 2.79). Очень важно понимать, что зазор между автомобилем и препятствием — это видимый просвет по всей высоте автомобиля. Мало просто видеть препятствие в зеркале заднего вида. Нужно, чтобы между этим препятствием и машиной присутствовал просвет — только в этом случае автомобиль сможет объехать препятствие.
И еще один важный момент, который нужно учитывать при движении автомобиля назад. Наверняка, если вы уже пробовали ездить на машине задним ходом, то обратили внимание на то, что она начинает ехать как-то очень быстро. Это связано с конструктивными особенностями задней передачи механической коробки — она всегда мощнее первой передачи, то есть динамика разгона при прочих равных условиях на передаче заднего хода выше, чем на первой. Именно поэтому машина обычно очень мощно срывается назад, хотя при этом педалями мы делаем все те же самые действия.
В связи с этим, для того чтобы плавно тронуться задним ходом, необходимо придержать сцепление на сантиметр-полсантиметра ниже, чем, если бы вы делали это для первой передачи.
Кроме того, часто случается следующее: когда водитель движется задним ходом, он сильно передерживает сцепление и таким образом просто «спиливает» его, то есть изнашивает раньше времени. Как же ездить задним ходом медленно, долго и аккуратно, но при этом еще и не «убивать» сцепление? В общем-то, всё очень просто — ситуация, как и раньше, связана с подъемом педали сцепления. Как и раньше, мы поднимаем педаль и, чувствуя, что подняли высоковато, снова поджимаем. Однако, если поднимать педаль сцепления до точки срабатывания и тут же поджимать ее обратно (необязательно в пол, а просто чтобы вывести из зоны срабатывания), не дожидаясь реакции автомобиля, то машина, получив короткий импульс, катнется вперед и снова начнет терять скорость; как только вы почувствуете, что скорость начинает падать, нужно снова «подтолкнуть» автомобиль таким же образом — приподняв и тут же поджав педаль. «Подталкивая» машину снова и снова короткими импульсами работы сцепления, можно сколько угодно долго двигаться задним ходом, причем со скоростями полкилометра в час или того меньше. При этом сцепление будет изнашиваться значительно меньше.
Вот и всё, что нужно знать перед тем, как приступить к практическим занятиям по движению задним ходом на автомобиле, о чем мы поведем речь уже в следующем разделе нашей книги.
Доля правды есть, но проще разобраться в конструктивной особенности усилителей руля. При полном выкручивании руля на усилитель идет нагрузка, в разы превышающая стандартную нагрузку. По этой причине, конечно же, если постоянно будет подаваться повышенная нагрузка на усилитель руля, то он придет в неисправность быстрее.
Опытные автолюбители советуют новичкам следовать таким простым правилам, как при повороте руля до упора, немного повернуть его в противоположную сторону и уже без повышенной нагрузки совершать поворот или разворот автомобиля. В некоторых случаях, если вам все же надо выкрутить до упора то это делать можно, но конечно же не постоянно.
Удачи на дорогах !
Привет все знающие форумчане. Внимание вопрос. Выворачиваю руль в право или в лево до упора, и идет какойто свист, что это. И как его лечить. СПАСИБО.
это у тебя ремень гидроусилителя ослаб. подтяни, а лучше замени и будет тебе счастье.
to ArturA: посмотри натяжку ремня.
Свист на холодном двигателе или постоянно?
to ArturA: Не надо специально в упоре держать , масло в перепускном клапане свистит. Будешь изголяться насос потеряешь. Масло то есть в бачке? И если при повороте руля не свистит,то не парься,а катайся пока.
а на будущее рекомендую, не выворачивай руль до упора, всегда оставляй хотя бы 1см, просто при упоре гидравлика развивает максимум усилия которое тебе не надо (доходит до 60 атмосфер). отсюда и продавленные сальники и течи.
to Nissanovod: Спасибо за отзыв. полезно.
to ArturA: Ну про ремни уже сказали. Про выверт до упора тоже. А еще свист может быть от того, что уровень жидкости в бачке гидроусилителя низкий. Засасывает жидкость вместе с пузырьками воздуха. Вот он-то пузырьками и свистит. Я серьезно!
Такая же фигня. Жидкость в бочке-максимум.
to Sokol: Не трогай ничего, какой нахрен ремень.Люди вы вообще устройство гидрача знаете? Ремень не причем вообще, "свистеть" должно и на всех машинах если до упора и давить. Свистит перепускной клапан,почитайте книжечки чтоли. И нормальный насос давит аж до 90 атм.
На одной машине было что "свистело" только когда влево выкрутишь, а если вправо то тишина. Так машину вправо тянуло, пришлось регулировать. Выставил клапана средней точки,тянуть вправо перестало.А проверяешь как раз по углу поворота руля и до свиста.
НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ И ОН НЕ ПОДВЕДЕТ.
to NICK67:
Конечно спасибо,но раньше этого не было.
to NICK67: Брат, ты не паникуй ,здесь не один ты такой умный .Разговор о том что появляется свист. Значит можно предположить, что свист такой: как свистит ремень генератора.И если ремень слабо натянут, то при повороте руля в крайнее правое или левое положение повышается давление, соответственно слабо натянутый ремень начинает свистеть.
to nikolaewalilia: Поддерживаю.
to NICK67: И с Вами полностью согласен! Ибо нечего руль до упора выворачивать и держать.
NICK67: НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ И ОН НЕ ПОДВЕДЕТ. #
Если ремень натянут норм и все ровно свистит в крайних положениях, то это нормально, у меня на всех машинах свистело кроме Мицу, ездил и не парился никогда, все работало и работает отлично
to Dimon-811: А у меня засвистел после после замены цепи ГРМ его же снимали ,а после сборки слабо натянули.Подтянул ремень свист прекратился,ну я имею ввиду истерический, и остался только тот что издаёт перепускной клапан.
to nikolaewalilia: Поработает, приживется.
Устраняйте шум клапана. Замена. Сообщайте.
to nikolaewalilia: Свист клапана – это не дефект.
Но избегайте выворота руля в крайние положения.
У меня начинается свист когда я слегка начинаю крутить руль, немного проеду и пропадает, если поварачиваю прилично то громко свистит, что делать? ( бачок с жидкостью полный)
Читайте отзывы выше.
Dimon-811: Если ремень натянут норм и все ровно свистит в крайних положениях, то это нормально, у меня на всех машинах свистело кроме Мицу, ездил и не парился никогда, все работало и работает отлично #
Источник: