При автозапуске стартер крутит а не заводится

Adilbek » 22.11.2006 8:36

Всем привет!
Летом поставил сигналку Томагавк 9020. Вначале было все нормально, но потом при автозапуске стартер (подключен к тахометру) продолжал крутить, т.е. не получает команды от сигналки отключиться. в итоге пришлось заменить якорь. Насколько я понимаю, для отключения стартера, сигналка должна получить импульс от тахометра когда обороты достигают определенного уровня.

В то же самое время у меня началось загораться Check Engine и включаться вентилятор при холодном и горячем движке, на нейтралке или парковке большие обороты 1500 только при горячем движке, думается из-за температурного датчика.
а также при зажигании 1-2 раз моргнет датчик давления масла (масло Mobil 1 5W50).
Пожалуйста, подскажите советом может ли температурный датчик влиять на тахометр или проблема в другом? Извинияюсь, если глупый вопрос.

Re: Автозапуск (стартер крутит)

Mike » 22.11.2006 13:27

Adilbek писал(а): Всем привет!
Летом поставил сигналку Томагавк 9020. Вначале было все нормально, но потом при автозапуске стартер (подключен к тахометру) продолжал крутить, т.е. не получает команды от сигналки отключиться. в итоге пришлось заменить якорь. Насколько я понимаю, для отключения стартера, сигналка должна получить импульс от тахометра когда обороты достигают определенного уровня.

В то же самое время у меня началось загораться Check Engine и включаться вентилятор при холодном и горячем движке, на нейтралке или парковке большие обороты 1500 только при горячем движке, думается из-за температурного датчика.
а также при зажигании 1-2 раз моргнет датчик давления масла (масло Mobil 1 5W50).
Пожалуйста, подскажите советом может ли температурный датчик влиять на тахометр или проблема в другом? Извинияюсь, если глупый вопрос.

По сигнализациям хороший сайт www.autoset.ru. Насчет остального для начала сделай самодиагностику.

@lexxx » 25.11.2006 9:31

Занимаюсь профессиональной установкой охранок на авто в своем родном городе.

При работе автозапуска используется следующий алгоритм:
1. Проверяется состояние концевика капота (если открыт – не запустит)
2. Проверяется состояние датчика ручного тормоза (или педали – где как подключают)
3. Проверяется состояние двигателя на данный момент (если уже зажигание включено ключем – то отказ)
4. Включается зажигание (IGN), и если подключено – аксессуары АСС (балалайка, кондей, и еще чего)
5. Дается импульс на стартер (первоначально по заводским установкам строго 800 мсекунд – 0,8 с). Это щитается попыткой завести двигатель.
6. По подключенному контролю заведенного двигателя (предусмотренно несколько вариантов – по маслу, генератору, тахометру) – неважно, самое главное, чтобы появилось напряжение на выводе контроля. Если напряжение есть – значит двига заведена, нет – зажигание выключается, причем при отключении происходит обесточивание всех подключаемых цепей автозаводки и производится попытка повторного запуска, при этом время работы стартера увеличивается на 0,2 с. Если со второй попытки не завелось – соответсвтенно 3 раз + 0,2 с.

Исходя из вышеизложенного,ясно, что:
Стартер при автозаводе крутит только строго заданное время и отключается встроенным в охранку таймером.

Следовательно, постоянное его вращение и сгорание связано с несколькими причинами:
– неисправность охранки
– кривые руки установщиков (экномия изоленты, времени, перемыкание проводов в месте подсоединения охранки, передавливание проводки в процессе сборки и замыкание штатных жгутов на массу)

Ganc » 25.11.2006 12:12

@lexxx » 27.11.2006 11:16

Алгоритм работы автозаводок быть может и различается, но фундаментальные основы одинаковы.
За 2 мес. мной было поставлено ок. 60 сигналок, причем авто – как японцы, та к и немцы, несколько американцев было.

Во всех случаях при отсутствии контроля (он не подключался вообще – ради эксперимента) авто заводилось, причем стартер крутит ровно столько, сколько установленно по заводским опциям (для TMGW 9010, 9020, 9030, x3, x5 – время равно 0,8с), затем авто глохнет.

Максимальное время, которое можно установить для стартера – 3,6 с.

Некоторые модели, например Индеец 9010, x5 имеют встроенный контроль по напряжению бортсети, т.е. контроль можно не подключать вообще.

Причем некоторые охранки очень чуствительны к аккумулятору – при разряженной батарее автозаводка просто не работает.

Adilbek » 06.12.2006 12:52

1. Нет, раньше со стартером было все в порядке, только после установки сигналки с брелка стартер крутил. Возникла неисправность 1 раз летом (вовремя успел отключить), а потом стало часто осенью, особенно когда сыро и роса выпадает (машина полностью покрыта влагой,будто дождь прошел).
2. В основном нормально, но иногда бывает такие вещи как:
а) на холодном движке стрелка сразу же поднимается до больших оборотов 1500 (а обычно на секунду задерживается на 800, а потом быстро но плавно до 1200,и по мере как прогревается опускается до холостых 650);
б) на прогретом движке стрелка стремительно поднимется до 1700, потом опять также лавно опускается
в) или погазуешь,поднимешь до 4000-5000, также плавно отпусается чуть ли не до нуля, происходит звук будто собирается заглохнуть, но бороты поднимаютя и нормально.
3. Не нашел я эти кнопки, чтобы скрепкой соединить. Там у меня еще блок управления сигналки, может за ним. Трогать этот блок побоялся, напорчу еще что-нибудь.
4. Появилось летом же, только не знаю могут ли эти проблемы влиять друг на друга.

@lexxx » 11.12.2006 8:53

Кстати, по поводу Томагавкай 9020, 9030 хотелось бы поделится опытом.
НАблюдались случаи (после установки охранки соответственно)

зависает (програмно), причем это зависание может произойти как угодно – начинают моргать огни, как на кремлевской елке, или не закрывает (открывает),
в момент заводки, например, 3 машины за месяц полегло со стартерами.

Adilbek » 13.12.2006 17:16

Ganc » 13.12.2006 17:50

AlexKZ » 17.12.2006 23:02

@lexxx » 02.01.2007 11:41

В мажикаре отсутствует силовое реле зажигание 2, вместо этого оно использовано для багажника. ДЛя машин, где не использется в системе зажигания IGN 2 (наприсмер цифра) это удобно, для других случаев – это гемор, реле приходиться городить дополнительно.[/quote]

• Похожие темы Комментарии Просмотры Последнее сообщение

• машина не заводиться. стартер не крутит. что делать?!
  MikJagger » 24.10.2013 18:57 в форуме Обслуживание и эксплуатация 11 5233 ramo0n
  22.06.2015 9:21
• После замены АКПП не заводится, стартер крутит
  Танюшик » 09.02.2016 21:44 в форуме Обслуживание и эксплуатация 15 1785 gavrilov
  13.02.2016 20:46
• Помогите крутит обороты до 3000 на первой и еле тянет
  Янис » 12.08.2017 6:31 в форуме Обслуживание и эксплуатация 1 518 gavrilov
  12.08.2017 13:59
• не выключается стартер a33
  alex005 » 07.07.2019 20:29 в форуме Обслуживание и эксплуатация 4 121 alex005
  08.07.2019 19:33
• не срабатывает стартер
  1 , 2leon86 » 04.12.2015 6:54 в форуме Обслуживание и эксплуатация 35 3244 gavrilov
  29.09.2017 14:25
• Прирывается стартер А32
  maike » 22.12.2016 8:01 в форуме Обслуживание и эксплуатация 2 718 maike
  24.12.2016 20:29
• Подойдет стартер от VQ25DE на VQ20DE
  amereca » 26.10.2015 12:47 в форуме Обслуживание и эксплуатация 4 899 ТАХ
  28.10.2015 21:48

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Когда автомобильный двигатель внутреннего сгорания бесперебойно работает, исправно запускается и останавливается, владелец автомобиля чувствует себя комфортно и не задумывается о возможных проблемах. Но если не заводится машина, или мотор запускается с большим трудом, приходится искать причины возникшей неисправности. Не запускаться движок при работающем стартере может по самым разным причинам, начиная от банального отсутствия подачи топлива, также дефект может быть скрыт в электропроводке или системе управления двигателем. Есть и другие поломки, не позволяющие ДВС включиться в работу, и в этой статье мы достаточно подробно рассмотрим, почему мотор отказывается работать в подобных случаях.

Причины отсутствия запуска, когда крутит стартер

Когда стартер крутит, а машина не заводится, при этом бендикс входит в зацепление с маховиком, неисправность пускового устройства здесь практически исключается полностью. Также вряд ли виновата в дефекте аккумуляторная батарея, и для поиска неисправности следует брать во внимание другие факторы. Итак, основные причины явления, когда крутит стартер, но запуска нет:

• в цилиндры не поступает топливо;
• нет искры в системе зажигания;
• через глушитель не выходят выхлопные газы;
• происходит перелив топлива;
• засорился воздушный фильтр;
• неисправны свечи;
• дает сбои охранная сигнализация (особенно часто блокирует работу ДВС сигнализация с автозапуском);
• неисправен сам силовой агрегат.

Для карбюраторных и инжекторных ДВС диагностика производится по-разному, и так как устройство автомобиля с карбюратором проще, чем с инжектором, соответственно, искать причину дефекта здесь относительно легко. Для опытного водителя обнаружить поломку на карбюраторном авто обычно не составляет большого труда, только нужно для себя определить последовательность действий в поиске причины.

Стартер крутит, реле не срабатывает

Другой признак дефекта при заводке автомобиля: стартер крутит вхолостую, коленчатый вал стоит на месте. В данном случае бендикс уже не сцепляется с маховиком, и здесь тоже есть несколько вариантов поломки:

• изношены (сломаны) зубья бендикса;
• не работает втягивающее реле (ВР);
• бендикс прокручивает на валу.

Если стартер крутит, реле при этом не срабатывает, вероятнее всего у ВР подгорели контакты, недостаточно смазки на поверхности сердечника. Также признаком неисправности «втягивающего» может быть неоднократное прокручивание (с жужжанием) бендикса вхолостую, а схватывается мотор только через несколько попыток запуска. Решение проблемы здесь достигается двумя способами:

• заменой старого ВР на новую запасную часть;
• разборкой реле с промывкой деталей и зачисткой контактов.

Если машина заглохла где-то далеко на трассе, упрямо не хочет заводиться (гоняет впустую), можно попробовать осуществить пуск, используя «военные хитрости»:

• при прокрутке вхолостую, не давая остановиться бендиксу полностью, еще раз поворачивать ключ зажигания до упора вправо, повторить так несколько раз;
• при остановленном движке аккуратно постучать молотком по корпусу втягивающего реле, затем уже пытаться запустить мотор;
• включив зажигание, замкнуть отверткой напрямую контакты ВР и основного «плюса» на стартере, не забыв поставить авто при этом на нейтральную передачу.

Также «холостая» прокрутка пускового устройства может происходить из-за изношенной или сломанной вилки (рычага) включения бендикса, хотя подобная неисправность не является типичной, встречается не так часто.

Двигатель не запускается, щелкает реле

Другой вариант дефекта при включении ДВС в работу: при повороте ключа до упора вправо слышны легкие щелчки, но запуска движка не происходит. И в этом случае есть несколько причин возникшей неисправности:

• вышло из строя контактное реле, установленное в разрыв стартерной цепи;
• неисправна контактная группа замка зажигания;
• плохой контакт в соединении проводов, идущих на пусковое устройство;
• нет надежной массы силового агрегата с кузовом.

Также может перегореть предохранитель, отвечающий за пуск ДВС, и при таких признаках еще может быть разряженным (севшим) аккумулятор. Диагностику в случаях, когда щелкает реле, а запуска мотора нет, всегда начинают с проверки работоспособности аккумуляторной батареи, в первую очередь измеряют вольтметром напряжение на клеммах при выключенном двигателе (должно быть в пределах 12,4-12,8 Вольт).

Если АКБ исправна, далее необходимо осмотреть состояние клеммных проводов и самих клемм на аккумуляторе, при наличии на них окислов зачистить контакты металлической щеткой или наждачной бумагой. Затем не будет лишним подтянуть все гайки, соединяющие пусковое устройство с электропроводкой (основной «плюс», на втягивающем реле), проверить, есть ли хорошая масса кузова с двигателем.

Проблема запуска инжектора, диагностика и нахождение неисправности

Система распределенного впрыска (другими словами – инжектор) имеет более сложное устройство, чем карбюратор, из-за этого и поиск неисправности в случае отсутствия пуска ДВС становится более трудным. Но нерешаемых задач на свете не существует, здесь нужно выполнять диагностику, используя схему проверки по цепочке:

• элементов пускового устройства (стартер, его электропроводка, аккумулятор с клеммами, реле и так далее);
• электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• узлов и деталей топливной системы (ТС).

Все элементы пускового устройства инжектора принципиально ничем не отличаются от карбюраторной схемы, и так как мы рассмотрели уже все причины и признаки дефектов стартера, возвращаться к этому вопросу не будем. Поэтому разберем, как влияет ЭСУД на затрудненный пуск, и с чего нужно начать ее диагностику.

Диагностика электронной системы управления инжекторным двигателем

Если «пускач» крутит, а машина плохо заводится или не запускается вовсе, в первую очередь производим внешний осмотр высоковольтных проводов и модуля зажигания: здесь не должно быть трещин, следов прогара, расслоения материала и так далее. Затем выясняем, есть ли искра, для этого:

• выкручиваем свечу из любого цилиндра;
• подсоединяем к ней высоковольтный провод;
• устанавливаем свечу на массу (подойдет любая металлическая часть двигателя);
• просим помощника покрутить мотор с помощью ключа зажигания (такую проверку следует производить вдвоем);
• смотрим, проскакивает ли искра между электродами.

В качестве меры предосторожности рекомендуется отсоединить разъемы с проводами, подходящими к топливным форсункам. Если искра отсутствует, это может быть следствием неисправной катушки, блока управления двигателем, также не исключены разрывы или плохие контакты в проводке, нередко виноват в отсутствии искры иммобилайзер, блокирующий зажигание. Еще не будет лишним проверить сами свечи под давлением на специальном приборе, очистить их с помощью пескоструя или вручную перед тем, как заново установить на место.

Не запускаться инжекторный двигатель может из-за поломки некоторых датчиков, но не все они влияют на запуск ДВС. Машина стопроцентно не будет заводиться при неисправном датчике положения коленвала, и если в проводах, подходящих к нему, не обеспечен хороший контакт (имеется обрыв). Плохой запуск (или отсутствие такового) происходит из-за датчиков:

• температуры;
• дроссельной заслонки;
• расхода воздуха;
• регулятора холостого хода.

Все неисправности перечисленных деталей определяются с помощью диагностики на специальном сканере или компьютере, самый плохой вариант, если дефектным оказывается блок ЭСУД. Проверить его работоспособность можно только заменой на заведомо исправный ЭБУ, таким же образом проверяется и модуль зажигания со скрытыми дефектами.

Нестабильный запуск инжекторного мотора из-за системы питания

При полностью исправном стартере и ЭСУД приступаем к диагностике элементов ТС, в первую очередь проверяем состояние воздушного фильтра (он не должен быть засорен). Затем следует убедиться, что бензонасос качает и обеспечивает подачу топлива, при холодном запуске инжекторного ДВС его работу можно услышать сразу после включение зажигания (насос «жужжит» в течение нескольких секунд, при последующих попытках запуска его шум прекращается). Электробензонасос не будет подавать бензин в случаях, если:

• перегорел предохранитель, отвечающий за целостность данной электрической цепи;
• не работает реле бензонасоса;
• имеется обрыв в проводах питания (нет плюса или минуса);
• неисправен сам электронасос.

Также насос может не обеспечивать необходимое для системы давление, чтобы его проверить, следует подсоединить к топливной рампе стрелочный манометр. Рабочее давление в ТС должно находиться в пределах от 2,0 до 6,0 Бар в зависимости от типа (модели) ДВС и количества оборотов, при пережатом топливном шланге она может подниматься до 7 Бар. Кстати, если неисправен регулятор давления топлива, и в этом случае может не быть нормальной топливоподачи, в результате движок тоже не будет запускаться. Другая причина плохого прохождения бензина по магистрали – полностью засоренный топливный фильтр. Убедившись в нормальной топливоподаче, проверяем, имеется ли необходимое электропитание для открытия топливных форсунок, здесь есть два варианта проверки:

• замерить мультиметром сопротивление на проводах, подходящих к каждой форсунке, соответственно разъединив «фишки»;
• подсоединить к этим же проводам контрольную лампочку (светодиод), если импульс есть, лампа во время прокрутки двигателя будет моргать.

При крутящемся стартере не запускается карбюраторный двигатель

Если при рабочем пусковом устройстве не заводится карбюраторный автомобиль, здесь также может пропадать искра, возникать проблемы топливоподачи, но данные системы зажигания и питания отличаются от инжекторных. Наиболее часто встречающиеся дефекты у легковых авто с карбюратором:

• не подает топливо механический бензонасос, наиболее распространенные неисправности этого узла – пробитая диафрагма, негерметичность клапанов;
• не работает коммутатор;
• перегревается катушка зажигания;
• карбюратор переливает топливо;
• пробит центральный высоковольтный провод;
• присутствуют механические повреждения или имеются прогары на крышке трамблера;
• неисправны свечи.

Если на машине установлена контактная система зажигания, необходимо проверить зазор между контактами в трамблере, состояние контактных поверхностей, исправность конденсатора. Следует учитывать, что если провод, подходящий к конденсатору, будет оборван, машина также не заведется, еще распространенным дефектом является залипание или прогорание уголька в крышке трамблера.

Крутит стартер, но нет запуска по причине неисправности самого двигателя

Автомобиль может не заводиться, если неисправен сам силовой агрегат, здесь основные проблемы:

• нарушение фаз газораспределения (перескочила цепь или ремень ГРМ);
• из-за свернувшегося некачественного моторного масла зависли и не закрываются клапана;
• нет компрессии в цилиндрах, чаще всего это связано с залеганием поршневых колец;
• пробита прокладка головки блока (обычно мотор перестает запускаться при сильном перегреве);
• имеются трещины в головке блока цилиндров.

На двигателях с нижнем расположением распредвала (например, ЗМЗ-402) мотор перестает работать при обрыве зубьев распредшестерни, что происходит в результате их износа. На движках с верхними распредвалами достаточно часто обрывается ремень ГРМ, и если в силу конструктивных особенностей клапана «встречаются» с поршнями, это приводит к достаточно серьезному ремонту ДВС (необходимо менять клапана, а иногда даже поршни и головку блока).

И, наконец, самый редкий вариант отсутствия запуска при крутящемся стартере – это перекрытие выхода выхлопным газам в системе выпуска, здесь причиной может стать замерзание воды в выпускной трубе, оторванная внутри перегородка в резонаторе или глушителе, которая также перегородила выход. В таких случаях ДВС запускается и тут же глохнет, а из задней трубы дыма нет совсем, отсутствует какое-либо давление воздуха.

Отказал автозапуск, не спешите обращаться в сервис, возможно проблема банальна.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители. На улице холодно, а значит стал актуален дистанционный запуск двигателя. Очень удобная функция, нажал кнопку на брелке и автомобиль уже прогревается на улице, пока вы еще пьете кофе дома.

Автозапуск, на самом деле, очень прихотливая функция. Если авто на МКПП, нужно обязательно оставить машину на нейтральной передаче и на ручнике.

После этого, вы соблюдете условия системы автозапуска.

Итак, если вдруг, одним прекрасным морозным утром, вы обнаружили, что автомобиль не запустился с помощью автозапуска, проблема может быть вовсе не в сигнализации, а с банальным не соблюдением условия автозапуска автомобиля. Возможно, вы забыли включить ручник.

Еще, очень популярная проблема, это севший АКБ.

В этом случае, если автомобиль не завелся с 3-4 попыток, установленных в автозапуске, не стоит предпринимать попытки снова его запустить. Попробуйте запустить двигатель обычным способом. Если автомобиль отлично завелся, значит со стартером и АКБ все хорошо.

Если запустить ДВС не удалось или удалось с большим трудом, значит искать проблему нужно не в сигнализации. Первым делом нужно заменить свечи и проверить остальные детали системы зажигания. При условии, конечно, что сам стартер работает исправно.

Конечно, чаще всего проблемы с сигнализацией возникают именно зимой. Особенно, если ваш автомобиль ночует на улице. Мороз негативно сказывается на электрических приборах. Поэтому, вполне возможно замыкание или просто отказ блока сигнализации.

Если автомобиль заводится с автозапуска, а после пары секунд глохнет?

Очень вероятно, что это возникли проблемы с системой обхода штатного иммобилайзера. Дело в том, что в современных автомобилях стали устанавливать такое устройство, как иммобилайзер. Это система защиты от угона. Они бывают разные. Чип в ключе зажигания автомобиля-на данный момент самая распространенная.

Чтобы было возможно запустить автомобиль с автозапуска, систему иммобилайзера нужно обойти. Обходчики бывают ключевые и электронные. Ключевые, это когда чип-ключ программируют и устанавливают в машине. Снижается защита от угона. Может перестать работать, если чип-ключ выйдет из зоны действия, случается из-за вибрации при движении. Найдите чип-ключ и установите его на место.

Проблемы с бесключевыми обходчиками иммобилайзера решаются перепрограммированием системы. В этом случае, понадобится помощь специалиста.

Если стартер крутит, но двигатель не запускается, иммобилайзер ни при чем.

Машина может запускаться с автозапуска по времени, по вашей команде, по температуре ДВС, и просто через определенные интервалы.

Нужно проверить работоспособность брелка. Для начала попробовать заменить батарейку в брелке.

Если не работает по температуре ДВС, возможно вышел из строя датчик температуры ДВС и сигнализация тут не при чем.

Может потребоваться перепрограммирование пульта.

Очень часто сигнализацию в машине устанавливают сами автовладельцы, уже после приобретения авто. Поэтому расположена она бывает неаккуратно, предохранители, реле и блоки могут быть доступны нечаянному касанию ногами. Стоит внимательно осмотреть, ничего ли вы не зацепили или возможно случайно разъединили.

Стоит попробовать узнать, где установлены реле и предохранители сигнализации. При работе с электроникой в автомобиле. первым делом нужно убедиться в исправности предохранителей.

В современных сигнализациях установлена система связи всех систем автомобиля через так называемую can-шину. Когда происходят сбои в ее работе, сигнализация становится не способна нормально работать, в том числе запускать двигатель дистанционно. Проверяют систему с помощью мультиметра, схему подключения именно к вашей сигнализации, можно найти в интернете.

Надеюсь статья "машина не заводится с автозапуска, причины и способы ремонта" будет вам полезна.

Источник: automotogid.ru