Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .
Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Народ, помогите. Все катушки и свечи новые. На низах машина дергается нехорошо очень. Если топить сильно то разгон норм, без проблем. Именно на низах. Когда хочешь ехать спокойно машинка дергается. Понять не могу из-за чего. Ошибка не загорается. Кто сталкивался?
Comments 30
Снял заслонку и форсунки. Все почистил очистителем карбюраторов. Рхх был весь грязнючий. Промыл форсунки. В общем двигатель зашептал и работает теперь ровно-ровно. Не нарадуюсь. Форсунки тоже были не ахти. На одной было столько агара что из 4 дырочек работала только одна.
у меня таже беда! буду чистить)
дроссельную заслонку надо снять и почистить.
Напругу в ДМРВ замерь…должно быть не больше 1.03…
У меня после прошивки стала работать ровненько даже с кондеем.
поменяй прошивку и забудеш об этом, проверено уже не раз, а катушка она либо работает либо нет! так что смысла менять все подрят нет!
Прошивка и так не стандартная))) и катухи тоже бывают с сюрпризами) проверено и не раз)
да хоть пять раз может быть не стандартная но работать как положено не будет! я сам их шью поэтому и говорю тебе. . . .
не ну как так? ездил на прошивке год и все норм. Щу с вдруг именно в прошивке дело оказывается? как-то мало верится
ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?
подергал под капотом все датчики и провода — дергаться перестала. Но это временно. Буду искать.
ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?
Здравствуйте.Машина приорa 2014г люкс пробег 45000км, все сток.Мотор 21127.Проблема такая при нажатии на педаль газа, как и при отпускании с педали происходят рывки и клевки. Особенно ярко проявляется на 1,2 скоростях.Очень не нравится то что при сбросе газа на всех передачах, ярко выражено на первых трех, получается клевок мордой.И еще если ехать на 1й передаче по грунтовой пoявляется рывки, дергание. Не подскажете где копать?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Объявления на НН.РУ – Авто
Продаем ТНВД КАМАЗ (Все виды) ТНВД BOSCH на КАМАЗ Гарантия 1 год Тнвд Bosch Евро-3 1 0402698817 (элек.) ЕВРО-3 – 134200 руб. 2.
Цена: 131 000 руб.
Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.
Компания-производитель «АвтоТех» предлагает Вам модернизировать Фиат Дукато Fiat Ducato базовой версии для решения.
Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель фермер под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302.
Цена: 25 000 руб.
День ВДВ в Нижнем Новгороде прошёл хорошо, весело и мирно, вопреки прочно укоренившимся стереотипам. Наши десантники в спокойное время, как.
2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает.
Мы вынуждено покупаем ненужные вещи, потому что они идут в комплекте с нужными. Причем, по мнению продавцов, они неразлучны как Джек и Роуз.
Нижегородцы долго молчали по поводу сибирских лесных пожаров, но вот последовала реакция и в нашем городе: люди решили обратить внимание на.
Источник: