Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.
Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.
Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!
Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.
Как исключить ошибки при замене антифриза
При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.
Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.
Лопнул верхний патрубок радиатора в месте затяжки хомутом. Из патрубка шел пар, вырывался под большим давлением. Понятно что патрубок нужно поставить новый. Но как проверить, что в системе охлаждения нет избыточного давления? Что регулирует давление- крышка бачка ОЖ или крышка радиатора?
Машина Санта Фе нью, 2.7.
1. 1,1 => 0,9 – это "НЕ СИЛЬНО", минусы практически НЕ проявляяются. Тем более в нашем климате. 😉
1,1 – это очень большое давление, гораздо больше чем можно "надуть ртом". Эдак раз в ТРИДЦАТЬ больше.
Крышка радиатора. Крышка "0,9" и поныне актуальна. 0,9 атм – это давление свыше атмосферного, при котором начинает открываться клапан сброса лишнего в расширительный бачок.
Сам бачок у Хундаев, как и у 90% машин в мире, находится под атмосферным давлением и закрыт бутафорской крышечкой.
Я не узнаю вас в гриме 🙂 > Сам бачок у Хундаев, как и у 90% машин в мире, находится под атмосферным давлением и закрыт бутафорской крышечкой.
ты хочешь сказать что япономашин в мире 90% ? Это в основном их фича была изначально – крышка в радиаторе, и бачок под атмосферным давлением. Европейская школа вроде как в массе своей исповедует "бачок под давлением" 🙂
Только европейская и "исповедует", и то далеко не вс Я.
А весь мир – это гораздо больше чем Европа.
Давление регулируется крышкой радиатора На ней циферками выбито давление, при котором происходит сброс избытка.
Крышка расширительного бачка чтоб грязь не попадала в ОЖ и т.п.
PS Картинка первая попавшаяся.
PPS На Сантах, которые классик, многие ставят крышки радиатора от акцента, т.к. они сбрасывают избыточное давление при меньшем давлении в системе, тем самым сохраняя радиатор, патрубки. Возможно и на Санта2 подойдут другие крышки с меньшем давлением.
И всё-таки озвучь версию-то! Есть мнение, что я к не й присоединюсь, ибо тоже много чего малоумного замечаю, и не только у Хундая есличо. %-)
На мой взгляд, крышка 1,1 идёт на машины, поставляемые в регионы/страны, где теоретически вероятны сильные перепады высот, то есть важен фактор "запаса по прочности" от закипания системы охлаждения при эксплуатации в разряженном воздухе.
В "равнинные" регионы идут 0,9.
Возможно,это бред:) Но ИМХО.
Кстати, солярисы/рио с питерского завода-все с 0,9.
Крышка ничего не гарантирует, и наоборот. Дело в том что крышка 0,9 УМЕНЬШАЕТ вероятность прорыва шланга или радиатора или стыка и т.п. В среднем, по моей статистике, замена крышки 1,1 на крышку 0,9 в среднем продлевает жизнь системы на 2(Два)года.
Михаил, прошлая машина которого весной будет отмечать 14-летие, при этом там РОДНОЙ РАДИАТОР, родные шланги и всё в системе охлаждения родное вплоть до антифриза ни разу за жизнь не меняного. Меняна только крышка 1,1 => 0,9.
Количество гостей со мной:
Опции темы
Рвет патрубки охл. жидкости! Почему?
Нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем дело?
ГЦ 98 г. Рвет патрубки охлаждающей жидкости. Рвет конечно старые, поставил комплект силикона, но он не полный, вот меняю все остальные потихоньку. Сейчас решил еще термостат до кучи поменять.
Еще есть такой симптом, ставлю печку салона не на максимум, а поменьше, через какое-то время начинает расти температура ОЖ, открываю капот, верхний патрубок радиатора горячий, нижний – холодный. Сам радиатор холодный.
Помогите.
Помогаю. Поставь машину, пусть остынет минут 15, потом открой крышку расширительного бачка двигателя, добавь тосол до горловины минус 1см.
Заведи, пусть товарищ слегка погазует – а ты смотри в жидкость, подсвечивая фонариком. Соблюдая ТБ естессно – очки на глаза, лицо прям в горловину не суй.
Увидишь в жидкости "лимонад" (пузырьки)- просекло прокладку под головкой, подняло голову, газы из камеры сгорания через микротрещину в прокладке проходят в ОЖ.
Снимать двигатель, мерять головку, минимум – шлифовать головы и менять прокладки. Максимум – тепловой задир на 4 цилиндре и капитализдец. Зато можешь мотор кованиной нашпиговать.
Спасибо. Это проверю, как новые патрубки поставлю. Кованиной нашпиговал 12 т.км назад ) Не хотелось бы еще раз шпиговать
Если печка на холостых холодная,а чуть наступил – дует на всю катушку – 90% голову подняло
Я бы все-таки начал с проверки/замены крышки расширительного бачка.
У меня у жены на атмо форе такое раза 2 было, печка горячая, едем по трассе, останавливаемся на заправке мотор срыгивает антифризом, на улице "-",
нижний патрубок холодный, едем к официалам, все в расстройстве, нюхачем проверяют, газов нет, что было так и не понял, дума одна- подклинивало термостат.
Крышка новая, вроде рабочая. На термостат тоже есть подозрения, заказал уже.
да наверника термостат мозга е..т),по крайней мере махнеш,уже подозрением одним меньше
из за крышки два раза радиатор начинал дристать,
верхний патрубок деревянный был на ощупь.
поменял все ок.
У меня другая беда. Откапиталил мотор (подняло так же головы, заодно "нашпиговал кованиной"). Как прошел обкатку, начал дубасить. Если жарить на месте наченает расти температура. В расширительном бачке многовато антифриза. Верхний патрубок не очень плотный. Если бы не недавная замена прокладок грешил бы головы. Щас же поменял обе пробки (бачок и радиатор), пока вроде норм. Но проверить особо пока не успел.
Subaru Impreza STI GDB ’07 EDM TD06SL2 60-1
Subaru Legacy ’04 2.5 GT AT USDM – sold
Ого. А что там проверять,в крышке расширительного бачка – монолитный кусок пластмассы?
Расширительный бачок и пластиковый бачок для забора о.ж., разные вещи. У расширительного крышка на давление 1,3. При увеличении давления в системе охлаждения, она открывает доступ на слив в пластиковый, и если клапан крышки задубел, то соответственно давление превышает предельные возможности патрубка. У себя крышку меняю раз в год, хотя стоит силикон и цельно-алюминиевый радиатор. Вопрос копеечный.
Жути тут навели! Попробуй, с выключенным вентилятором отопителя, дождаться включения вентилятора системы охлаждения и потрогай нижний патрубок. Он должен быть слегка теплым, если нет, то значит термостат под замену. С включенным отопителем добиться открытия термостата на большой круг, с учетом твоего региона, практически невозможно. А о причине разрыва патрубка, написал ниже.
) а еще у нас тут медведи ходят ))
А если серьезно, всем спасибо! В пн должен быть термостат, все поставлю посмотрю, если кому интересно, отпишусь здесь в чем дело было.
Приезжай к нам на медведей посмотреть и в тепле понежиться Служил в твоих краях и проезжаю, когда в отпуск еду
Кстати, у тебя же с Blitzами была проблема? Если, что, то в личку пиши.
Купил уже на яху сенсор, скоро придет. Чуть пораньше бы сказал.
А еще такой вопрос. Почему перегрев происходит, только когда печку убавляешь? Отопитель салона как-то может влиять на термостат?
Никак не влияет. Сомневаюсь, что у тебя происходит перегрев.
Вообщем, пузырьком в бачке ОЖ нет, поменял термостат и все ок стало )
Так, может кому полезно будет.
Патрубки продолжало рвать, после замены они были дубовые, горячие и пипец какие раздутые, журчание под панелью – все это присутствовало.
Причина была в патрубке пластикового бачка, забито было какой-то херней (т.е. излишнее давление из системы не сбрасывалось), даже компрессором не продувалось. Сняли отдельно горлышко этого бачка, прочистили патрубок, точнее то место где патрубок крепится к горлышку, И СРАЗУ СТАЛ ПОРЯДОК ) Журчание прекратилось, патрубки в обычном состоянии, все ок. И в пластиковом чистота. А я уже купил прокладки и все уплотнители, приготовился на замену. Так что теперь у меня есть полный комплект всех уплотнителей и прокладок ГБЦ (1,5 мм), кому надо – обращайтесь.
Источник: