Рег.: 11.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 136
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: было:21213 (95 г.в.) стало:2131 (02 г.в.)
Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:
-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам – покупай новую)
-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал "Я мастер, мне виднее". Был послан)
Итого: поменял самю
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 19
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.
Если сам менять будешь – позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка – само собой.
Верхние меняются легко и непринужденно – домкратишь и снимаешь колесо – под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы – вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой – выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается – выковыриваешь как можешь – у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание – на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто – освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.
А вот с нижними у меня не вышло.
Что б не использовать стягиватель пружины я делал так – открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую – там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину – рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки – переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть – я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно – домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо – перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия – после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Замена нижних сайлентблоков на ниве
Замена сайлентблоков нижнего рычага на Шевроле Нива (ВАЗ-2123)
Читайте:
Постарели и обветшали нижние сайлентблоки на моей любимой ШНивке (Шевроле Нива ВАЗ-2123). Надо менять. Почитал интернет и дело представилось для меня ни таким уж и сложным. Менять решил сам.
Что мне понадобилось для замены нижних сайлентблоков:
- два домкрата;
- две стяжки пружин;
- ключ на 24 для раскручивания/закручивания гайки оси нижнего рычага;
- два ключа на 13 для раскручивания болтов крепления нижних шаровых опор;
- два ключа на 17 для раскручивания болтов крепления амортизатора;
- комплект сайлентблоков;
- две новые подушки стабилизатора;
- две новые обоймы подушки стабилизатора;
- балончик с вэдешкой (WD-40);
- графитовая смазка.
Предварительно, за день до самой операции по удалению старых сайлентблоков и имплантации новых, я основательно, несколько раз за день, пролил все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться, и ось нижнего рычага, "вэдэшкой " или по научному — техническим аэрозолем универсального назначения WD-40. Думаю, это на много облегчило мне задачу по откручиванию гаек.
Первым делом я установил машину над ямой так, чтоб был удобный доступ к узлам подвески. Включил скорость, поставил машину на ручник, поставил упоры под задние колеса (подстраховался по полной).
Ослабил гайки крепления колеса.
Не знаю как по науке надо делать, но я посчитал, что крутить закисшие гайки на узлах машины гораздо безопаснее и легче, когда машина стоит на колесах. Поэтому все необходимые гайки (оси нижнего рычага, крепления шаровой опоры, нижнего крепления амортизатора, обоймы подушки стабилизатора ) я «стронул» еще до установки машины на домкрат.
Далее, домкратом, поставленным под штатное место, поднял машину до момента отрыва колеса от пола. Окончательно открутил гайки крепления колеса и снял его. Для того чтобы в самый неподходящий момент машина не грохнулась на пузо с домкрата, зажав голову ну или другие более ценные части тела, я всегда кладу снятое колесо под днище машины, в области лонжерона. Дополнительно кладу на колесо доски. Если вдруг машина решит упасть, то она упадет на доски и колесо.
Установил второй домкрат под нижний рычаг и максимально поднял рычаг вверх (надо следить, чтоб не увлечься и не поднять всю машину освободив первый домкрат), тем самым сжав пружину.
Установил стяжки пружин. Нужно следить за тем, чтоб стяжки надежно зацепились за витки пружин и были расположены напротив друг друга. В случае, если стяжки слетят и пружина «выстрелит», мало не покажется. Возможны серьезные травмы. Цеплять стяжки следует по возможности ближе к концам пружин. Так будет легче стянуть их. После установки стяжек и трехкратной проверки я при их помощи еще немного стянул пружины.
Нива. замена сайлентблоков нижнего рычага
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor)
Замена сайлентблоков нива
Пришло время поменять резинкиполучилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не.
После того, как пружины были зафиксированы, я с помощью второго домкрата максимально опустил нижний рычаг. Это необходимо сделать для того, чтобы ослабить «взведенный» стабилизатор.
Раскрутил 2 гайки на обойме подушки стабилизатора. (Одна из гаек приржавела и при откручивании я сорвал резьбу. При проведении работ на второй стороне передней подвески, один из болтов обоймы я вообще сломал при откручивании. Поэтому мне пришлось поменять обе обоймы. Также поменял я и подушки стабилизатора.) Снял обойму и подушку стабилизатора.
Открутил гайку крепления нижнего конца амортизатора к нижнему рычагу. Вытащил болт и освободил амортизатор.
Открутил 3 гайки крепления нижней шаровой опоры к рычагу.
Читайте:
Убрав дополнительный домкрат, я осторожно, чтоб не задеть пыльник шаровой, провернул рычаг вниз.
Вытащил и убрал подальше пружину.
Открутил гайку оси нижнего рычага. Часто ось нижнего рычага прикипает к втулкам сайлентблоков. В этом случае проще взять болгарку и распилить ось прям по сайлентблокам. В моем случае, хоть в машине похоже с рождения сайлентблоки не менялись, оси вышли легко и следов коррозии не имели.
Осторожно вытаскивая ось одной рукой, я придерживал второй рукой пакет регулировочных шайб. Их обязательно нужно все поставит на место при сборке точно в том количестве и в те места, как и до разборки. Толщина пакета шайб подбирается на заводе. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески.
Ось полностью вытащил, поймал рычаг, связал ниточкой оба пакета регулировочных шайб, чтоб не раскатились.
Приступил к процессу выпрессовки сайлентблоков. Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков. Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком. Не получилось. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку. Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось. Пробовал и съемником задавливать, и стучать кувалдой посильнее. Не получилось. Нашел у друзей большие тиски и после этого дело пошло. Выпрессовка и запрессовка двух сайлентблоков на одном рычаге по времени у меня занимала 15 минут. Правда, пришлось изготовить проставки из труб подходящего диаметра. Перед запрессовкой внешнюю втулку сайлентблока я смазывал мовилью.
На фото сверху виден разводной ключ и на него одетая труба. Таким рычагов я крутил тиски. Без такого длинного рычага крутить тиски очень и очень трудно.
Сборку всех разобранных узлов машины выполнял в обратной последовательности. Перед установкой оси рычага и всех болтов, резьбу смазывал графитовой смазкой. Подушки стабилизатора и их обоймы я установил новые. При установке пружины необходимо проследить, чтоб ее конца встали перед упорами в чашках.
Затяжку гайки оси нижнего рычага необходимо выполнять на нагруженной машине. Поэтому я сначала полностью все собрал и протянул (исключая ось нижнего рычага), поставил машину на колеса и после этого уже затянул гайку оси.
Вот в общем я и описал весь процесс замены нижних сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива (ВАЗ-2123). Надеюсь, что эта статья поможет другим.
Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?
При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.
Зачем разбирается узел?
Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:
- чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
- нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
- требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.
Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.
Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.
Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.
Порядок предварительной разборки
Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:
- домкрат с колесным ключом;
- рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
- набор головок и вороток;
- для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
- мощный молоток;
- монтировка;
- прочие слесарные инструменты.
Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:
- Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
- Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
- Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
- Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
- Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
- С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.
Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.
Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.
Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.
Что делать, когда деталь прикипела?
Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.
Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:
- С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
- Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
- Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
- Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.
Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:
- высверливание болта из втулки ручной дрелью;
- полная разборка ходовой части и снятие передней балки.
Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите .
Источник: