Вставка вместо катализатора гранта

Адаптер «stinger» для установки вставок замены катализатора 8v-16v

Приемная труба 21214-1203010 для Лада 4х4, Евро-4

Приемная труба 21213-1203010 для Лада 4х4 карб

Приемная труба 21214-1203010 для Лада 4х4 инж

Пламегаситель коллекторный mg-race (100х140) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (110х100) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (120х120) труба 63 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (120х100) труба 63 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (120х130) труба 63 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (120х140) труба 63 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (120х150) труба 63 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (100х100) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (100х120) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (100х130) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (100х150) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (110х80) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (110х120) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (110х130) труба 57 мм.

Пламегаситель коллекторный mg-race (110х140) труба 57 мм.

Коллектор выпускной на Лада Нива 21213

А Вы знаете, что сейчас в странах Европейского союза для автомобилей уже действуют экологические нормы "Евро-6"? Что тут говорить, наша страна уже тоже подошла к внедрению "Евро-5".

Нормы токсичности выполняются по средствам комплекса мер, которые осуществляет производитель транспортных средств. Одна из таких мер — это катализатор.

По разным причинам:

при выходе из строя катализатора;
при нежелании его чистить;
при желании повысить мощность автомобиля,

автовладельцы иногда заменяют стандартный катализатор на, так называемые, вставки катализатора. В этой статье речь пойдет о них.

Вероятно, никого не удивит информация о том, что просто, недорого и эффективно поднять мощность автомобиля можно заменой каталитического нейтрализатора на вставку катализатора. Катализатор, выполняя свои функции, буквально не дает двигателю "дышать полной грудью", что не позволяет мотору раскрыть весь свой потенциал.

Вставка вместо катализатора представляет собой "прямоток" по сравнению с заменяемой деталью. Выхлопные газы напрямую и без фильтрации попадают в выхлопную систему, что повышает производительность "движка".

Установка вставки катализатора на ВАЗ (Лада) не составляет огромного труда. Перед установкой желательно помыть подкапотное пространство. А перед откручиванием гаек рекомендуется воспользоваться средством по типу WD-40. Не забудьте открутить 2 датчика кислорода на стандартном катколлекторе.

Для соединения вставки вместо катализатора с резонатором в зависимости от модели могут понадобится дополнительные болты с гайками и шайбами, а также прокладка. Оба датчика кислорода подключаются обратно (один через обманку), а удлинители для их проводов не понадобятся, как в случае, если устанавливается паук.

В качестве заключения стоит отметить результаты замены стандартного катализатора на вставку вместо него. Педаль акселлератора становится отзывчивее, в следствии чего динамика разгона автомобиля меняется в лучшую сторону.

Вот еще один совет тем, кто планирует менять заводской коллектор на вставку катализатора ВАЗ: необходимо либо ставить обманку датчика кислорода, либо придется делать "чип-тюнинг". Иначе на приборной панели будет "светится" датчик ошибки, то есть неполадки в двигателе из-за некорректных данных, полученных с датчика кислорода.

Ну начнемс. Продолжение темы . Давно зрела эта идея, очень давно ! Но по причине того, что я думал выхлоп продается только в интернете или в норм магазинах, а это минимум соседний город, просто было лень искать или ждать по инету ( + пересылка и тд ) . Спасибо грантоводам, посоветовали просто тупо спросить в любом своем магазине.
Пришел в маг покупать мелочевку и дай думаю спрошу. Оказывается всегда были =)
Так как мотор у меня ест масла больше чем бензина, я был уверен что каталику пришел писец, со всеми вытекающими . Это динамика, перерасход большой, с того года он очень сильно вырос, задушенность мотора в итоге.
Приобрел вставку калиновскую с одним датчиком кислорода, прокладку треугольник и металлическую выхлопа ГБЦ стоимостью в 650 рублей ( в том году она стоила 350 ). Затарился горючим и в гараж к друзьям.
Разобрал быстро, благо опыт есть — голову снимал уже не раз.
Сюрприз небольшой был такой. Треугольник прикипел, болты сгнили, а там хер что сделаешь на месте, нереально. Принял решение отрезать трубу у гофры по месту, в яме прям. Вынул каталик. Было решено его распилить, что же там внутри мать его . И каково же было мое удивление от увиденного. На фото все прекрасно видно, ОН ЧИСТЫЙ! КАК, С*КА. КАК ?Масложор с новья 05-2л1000км . Да он просто должен был быть забит начисто! Так я еще продувать стал ртом, дуется прекрасно!
Скажите мне, из за чего каталик тогда должен забиваться? если 100000км его не забили напрочь. Ладно хер с ним. Поехали дальше …
Собрали с горем пополам. Засовывалась вставка очень тяжело, там мешает теплоэкран рулевой рейки и с низу куда то упирался. Короче примяли, погнули все но засунули. Собрали.
Заводим — НЕ ЗАВОДИТСЯ! С 10го раза завелась и глохнет сволочь. Время ночь на дворе уже. нервяк блин.
Ошибка дк2 загорелась, обманки с собой не было, подумал она и пошел домой. Утро вечера мудренее…
Завожу утром, пердит чихает, глохнет. Ну все думаю, купил вставку нах …
В итоге причину нашел после нескольких часов разборкисборки выхлопа повторно. Угадайте что было? Позже отвечу =) Сразу скажу — не датчики
Пока гадаете расскажу о впечатлениях от проделанной работы. Врать не буду, не могу сказать что прям тяга появилась какая то, так, не много, но покатался мало, тестируем. Звук не изменился, а то обещал мне интернет бассистость какую то, ролики даже смотрел умные.При скорости какой то звон небольшой, думаю варианты такие, резонатор теперь принимает же на себя все или двигатель задышал по новому и открылись потусторонние звуки )) Эластичность работы двигла.
В совокупности с гофрой — результат отличный. Двигатель стал работать ровнее и тише! А и немаловажно. — ВОНЬ КАПЕЦ!

ps Датчик кислорода пришлось наращивать, короткий провод, не доставал до фишки если протягивать ЗА теплоэкраном, перед ним не стал рисковать

Прикупил ещё в том году вставку за 1200руб + 100руб за разъём ДК (для обманки). Т.е. 1200 — это в ценах прошлого года, а 100 рублей только сейчас потратил.
www.drive2.ru/l/4037084/

Решил наконец то поставить. Как и обещали зазор выбирается притягиванием.
Поставил примерно за пару часов. ОЖ в коллекторах на гранте нету, но в ГБЦ есть две дыроски (около 6мм диаметром), которые зажаты прокладкой, вытекло около 50-100 грамм ОЖ и само перестало бежать.
При креплении всё подошло, не чего не надо допиливать. Только нужно 3 болта М8 (т.к. шпилки в каталищзаторе, а на вставке просто дырки под болт). И немного отогнул кронштейн крепления баска катализатора — мешал завинчивать пробку.
Для установки снимал впуск — процесс установки не заснял . Но там не сложно 5 гаеек ресивера, 3 гайки М6 на клапанной крышке и хомуты впуска и вакуумного усилителя тормозов.

Прибавки какой то я не ощутил, немного на высоких оборотах после 5600 нет такого затухания (это уже после прохождения оборотов максимальной мощности). Надо будет проверить по трассе — раньше предел был 170 км/ч на 5й (а на 4й даже хуже выходило при 165 км/ч 5я 4300 об/мин, на 4й около 5500 и несмотря на всю разницу, 4я просто не тянула. Сейчас вот надо будет проверить).
Зато сразу стало заметно пахнуть выхлопом (вероятно и угар есть), особенно припуске. ЭБУ просто льёт бензин (им пахнет из трубы), чтобы скорее нагреть катализатор — во многих прошивках есть такое. Прошивкой займусь позже. Мне показалось карбюраторная меньше воняет выхлопом.

И при перегазовке есть хлопки в глушителе — опять же при сбросе газа ЭБУ чуть плескает бензина, а потом дует воздухом в угоду катализатору (поддержанию его температуры). Вероятно поэтому из-з обматки чуть чуть ниже стал расход — эффект "всегда горячего катализатора".

Затем собрал примитивную обманку ДК2 (330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2) — работает безупречно — 0,75-0,76В держится на ДК2 — ЭБУ это устраивает. Коэффициент старепния нейтрализатора = 0%
Каталитический нейтрализатор убрал в пакет на полку (до тяжёлых времён, когда без него будет не пройти техосмотр (и ДК2 туда же).

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 18100 км

Содержание

Лада Гранта 2013, 87 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада Гранта, 2017
Лада Гранта, 2015
Лада Гранта, 2019
Лада Гранта, 2019
Комментарии 44

Лада Гранта 2013, 87 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2015

Лада Гранта, 2019

Комментарии 44

из чего собрал обманку подскажи .

Два резистора.
Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

тоже поставил наконец то )) обманка твоя работает www.drive2.ru/l/8284102/
"И при перегазовке есть хлопки в глушителе" — так же …

приветствую! подскажи — я так понял, что ты собрал 2 разных обманки для замены ДК1 и ДК2, верно?

Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход "не большой" был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

А так получилось что две обманки было, но они обе вместо ДК2.
Первая была встроена во вставку c-a.d-cd.net/f91a1f4s-480.jpg
Кто то делает аналогично у токаря на штатный выпуск. У меня с ней ошибок не было, но %старения нейтрализатора был около 20%. Решил не ждать (вдруг через месяц вылезит), собрал электронную, с ней % старения был =0 — т.е. как обманка для ДК2 у грант/калин — это идеальный вариант т.к. наш ЭБУ сам выдаёт какоё то напряжение и не проверяет ноль Вольт, когда нет подачи топлива (например при торможении двигателем), на той же Ауди это не прокатит.
А со временем просто прошил (до этого найти не мог да и жалко как то 3500 ради простой обманки тратиться на прошивку). Мотор на гранте не на столько задушен, что от прошивки увидеть получилось что то "ВАУ", так не большие изменения — то ли лучше, то ли так же осталось так и не понял.

Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

Читайте также Люфт рулевой рейки приора

Спасибо! Это лучший коммент по данной теме из всех просмотренных! подскажи — для конечного варианта электронной обманки ты использовал параметры резисторов "330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2", я нашел еще другие данные, взгляни, пожалуйста ( www.drive2.ru/l/8504962/?…0242316&page=0#a150242316 ). какие параметры резисторов порекомендуешь и чем они (сопротивление, ваттность) обусловлены. Очень хочу разобраться! P/s что такое коэффициент старения? это проще говоря износ самого нейтрализатора?

Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится.
ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было.
А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил.
Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё.
У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение.
Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

Вот график работы ДК1 на прогретом моторе
b-a.d-cd.net/38af1das-960.jpg
Это показания с мультитроникса один ДК1/обороты, второй дроссель/ДК1 — как бы я показывал там, что при слабых нагрузках не выходит мотор на бедную смесь, например когда я чуть отпускаю газ и мне не нужна тяга, но и скорость сбрасывать не надо (в потоке), самая экономная смесь — обедённая (0,01В на дк1). Но на чиптюнере говорят, что я больше 2-3% так не сэконмлю, а этот режим работы ДВС не частый и н ет смысла заморачиваться. Там называют это RCO регулированием.

Т.е без разницы 200 Ом или 330Ом на прогреве, да? оба резистора на 2Вт?

Да без разницы, это только имитация исправного подогрева.
Мощность зависит только от сопротивления т.к. напряжение у нас считай фиксированное (U^2)/R . (14,5В)^2/330Ом=0,63 Вт т.е. 2Вт хватит, чтобы он не грелся.
Если поставить 100Ом (14,5В)^2/100Ом=2,1 Вт — уже не хватит

Какое предельное я не проверял, но с 400 Ом тоже работало (включал последовательно два резистора, чтобы убедится, что я не попал в предельное значение, дабы потом не вышла ошибка).
Если будет проблема с 2Вт, можно и 1кОм проверить, если ошибки не будет, там достаточно уже маленького по мощности резистора (0,5Вт), но это надо проверять.
Главное, чтобы сопротивление не грелось сильно.

Ясно, спасибо! Похоже ты — занятный собеседник — электронщик)

Я думал, что норм блинна проводов и прикрутил по длинне ориентируясь)) скорее всего перепутал датчики. Чек горит, едет нормально, но бывает после трех тыщ подтухает газ, как будто сзади ктото держит. Так обманки же продаются на дк1. Не ставили такой или в дк2 поставили его? Стоит руб 200.

ДК1 — состав смеси корректирует. Его смысла нет обманывать, мотор всё равно будет плохо работать.
Там проще просто отключить ДК1 и в аварийном режиме смесь будет вполне адекватно подбираться. Можно безболезненно ездить без него, правда чек будет гореть, возможно расход +/- 10% измениться. Но его по любому надо менять на исправный.

А вот ДК2 работу катализатора оценивает и как я не пытался "поймать" его на "тонкой" регулировки смеси (о чём говорят на форумах иногда), не смог увидеть даже микроскопической разницы. При том что на БК я вижу разницу в среднем расходе например от включения двигателя отопителя с 1й на на 3ю скорость. Поэтому касаемо гранты я уверен, что ДК2 на состав смеси точно никак не влияет и именно вместо ДК2 ставить можно без проблем.

А зачем ставят проставку железную, вкручивают ее, потом датчик, она помогает вооьще? И куда крутить, запутался ваще.

Грубо говоря это "микрокатализатор", чтобы обмануть работающий датчик ДК2.

Эта имитация катализатора для той части дыма, которую будет датчик замерять.
Т.е. за счёт нагрева в тонком канале там догорает часть не сгоревших остатков и датчик видит результат, оценивая как исправную работу катализатора, потому как он реальный выхлоп в трубе не "нюхает" .

Я пробовал, вроде работает. На фото ниже у меня такой вварен был в сам коллектор сразу.
Но % старения нейтрализатора с ним был около 30%. ЧЕКа не было (видимо 30% ещё приемлемо). Просто с электронной обманкой % старения стал сразу 0% и главное датчик ДК2 уже не нужен (я его в запас положил, он аналогичен ДК1).
С реальным катализатором % старения нейтрализатора был иногда 2…4%, иногда опять 0%.

Долго не испытывал (работу с механической обманкой), т.к. очень быстро сделал электронную обманку.
А спустя примерно месяц вообще прошил ЕВРО-2 и ДК2 в принципе мне стал не нужен. И вместо датчика просто ввернул пробку (которая также была в комплекте к коллектору, на фото в самом верху она лежит рядом с ним), чтобы датчик снять и окончательно убрать в гараж для хранения на запас.

Спасибо, так ты в курсе куда вкручивать железную вставку? Где сосок такой наваренный 4 см где то, или слева, где нет удлинения? и она поможет экономить топливо и чтоб чек не горел?

Только чтобы чек не горел — это обманка катализатора, когда катализатор снят и датчик ДК2 исправен. Он увидит "плохую" работу катализатора (которого нет).

А электронная обманка подходит на все случаи: когда катализатор снят или когда ДК2 сдох и покупать его нет желания (при том что катализатор то стоит целый, правда в этом случае не будет оценки качества работы катализатора).

Ну и третий вариант — это в прошивке отключить ДК2, тогда его просто можно снять.

так скажи, где его вкручивать то?)) у меня 8 кл. где торчит сосок навареный в коллекторе, либо там где его нет. то есть слева. как смортишь сверху если. поменял местами сегодня проводку тоьлко, чек горит. может надо клемму сннять

Скорее всего особого значения не имеет. Главную функцию выполняет отверстие малого диаметра, в котором теоретически происходит то же, что и в сотах катализатора, чтобы датчик работал как надо.

Думаю лучше там, где он будет сильнее нагреваться.
Я пробовал в оба отверстия, разницы не увидел. Разница только в проводах была. В одно подошёл, во второе длины не хватало.

Источник: automotogid.ru