Выносной регулятор напряжения генератора ваз

Пришло время и я задался вопросом насколько хорошо или нет заряжается мой аккумулятор именно в зимний период при увеличенном потреблении эл энергии(обогрев сидений, стёкол, зеркал, печка и т д). Мой БК при "полной" нагрузке показывает 12,6, тоесть напряжение проседает с 13,5 без нагрузки -до 12,6. Как оказалось такого заряда недостаточно для полноценной зарядки батареи. В издательстве "Третий Рим" говорится о приделах заряда 13.6-14.2 , которое должен выдавать регулятор напряжения в исправном состояние, но парадокс в том, что штатный РН в зимний период при большем потреблении электричества не совсем справляется со своей задачей. И поэтому мы ищем этому обстоятельству другую альтернативу- другой регулятор напряжения, мой выбор- это выносной регулируемый РН, купил за 360 руб в интернет магазине (самовывоз)- в том, что был поближе комне

Как оказалось РН нужно подбирать под свой ГЕНЕРАТОР:

67.3702-01 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2101 — 2108
(к генераторам 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701)

67.3702-02 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2110 — 2115
(к генераторам 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701)

67.3702-04 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2110-2115, ГАЗ, УАЗ
(к генераторам 4052.3701, 409.3701, ПРАМО, "ISKRA", 5102.3771, 5112.3771, 5122.3771)

теперь ситуация такая:
поставил режим "Зима"
без нагрузки 14.6
с полной нагрузкой 14.0-14.2
-то чего мне хотелось, за АКБ теперь буду спокоен

З.Ы. Вся работа производилась не снимая генератора с авто(только клемма минус АКБ — "долой")

Неисправности: Надоело -поставил 3-уровневый регулятор напряжения

Привет! После небольшой проблемы с генератором http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35838/ и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде бы обрадоваться, но через пару дней он опять отказал. Напряжение начало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам мультиметром, на панели загорелась лампа неполадки в двигателе, что грозило выходом из строя всей электрики.

Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этой фирмы, возможно просто попался брак.

Подумав, чтобы в следующий раз опять разбирать полмашины, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, выпаять стандартную таблетку. Но вспомнил, порывшись в интернете,люди дали совет купить трехуровневый регулятор от Энергомаша, так что съездил до магазина и купил его. Упакован он в такую коробочку, кстати, для каждого генератора свой и отличается щеточным узлом, как я понял.

Дается на него гарантия 1 год. От стандартной "таблетки" отличается тем, что щеточный узел отпаян от реле, а оно находится в маленькой черной коробочке с переключателем, и соединены они через провода.

На регуляторе имеется 3 напряжения: низкое 13,6 В, номинальное 14,2 В, и высокое 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды, состояния АКБ и потребителей его переключают вручную через тумблер.

Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке генератора надо срезать одно ребро для вывода проводов наружу.

Сам регулятор прикрутил к болту на крыле к "массе.

Так вот, возникает непонятка. Когда завожу автомобиль, проверяю напряжение на батарее — во всех трех режимах на холостом ходу при выключенных потребителя показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.

Но только стоит включить все потребители: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары и печку, как напряжение тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима на котором работает регулятор.

Со стандартным регулятором я такого не замечал, до того как он перегорел он всегда держал 14 В. Немного подтянул ремень, проверил "массу", измерил напряжение уже на ходу, все получалось также, при включении большого числа потребителей напряжение стремилось к 12 Вольт.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов на 4-й передаче ток зарядки был номинальным 14 В.

Разве напряжение должно так "гулять"? В чем может быть причина неисправности, или так и работает этот регулятор? Кстати, разряда батареи после нескольких дней такой езды пока не замечено.

Думаю, проверить батарею на всякий случай, и кинуть дополнительную "массу" на двигатель.

Удачи на дорогах!

• Еще про эту машину:
• Бортовой журнал
• Поломки

• Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
• Начало истории: … 218000 км

Генератора жили никогда не хватало на всех потребителей на оборотах хх.

И определитесь ток или напряжение.

Ток заряда(разряда), а по напряжению косвенно определяем заряд или разряд.

Так и должно быть. Все нормально работает. Ставьте средний вариант и все будет нормально.

Может и должно, но почему старая таблетка показывала при таких же условиях 14 В на холостых, хотя и прожила пару дней?

Этого не может быть. При большой нагрузке и низких оборотах у зтого генератора недостаточно мощности, чтобы поддерживать 14 В.

Еще степень заряженности аккумулятора может влиять, если он заряжен и исправен, то много не потребляет. Если разряжен, то много берет на себя.

Проверка на советских авто проводится при включенных фарах и оборотах 2000. При этих условиях напряжение должно быть 13,9-14,5В. На ХХ мощности гены не хватает.

Спасибо, тоже так думал, наверное поэтому таблетка и сгорела, дефект был

Вообще таблетка работает просто вкл/выкл и регулируется время на которое генератор включен. А акб усредняет напряжение. Поэтому генератор без нагрузки включать нельзя – погорит электроника.

ненадолго можно )) я переставлял акком на работающем моторе, никак было не прикурить. Все прошло норм

Совсем нельзя. Как вариант фары должны быть включены или какая то другая существенная нагрузка.

Насчёт дополнительной массы – правильное решение. Наверняка сгнил массовый провод между двигателем и кузовом, который находится внизу в самой грязи. Нужно бросить поверху дополнительный большого сечения (от 16-и квадратов и выше).

Уже прикупил, буду делать

Я считаю наоборот, это не совсем правильное решение. Гораздо лучшим вариантом вместо "колхозинга" еще одного провода "массы", будет ревизия (ну или в крайнем случае замена) уже имеющегося с пропайкой его обоих наконечников к проводу, зачисткой точек контакта и протяжкой соответствующих гаек. Кроме того, ты однозначно ошибаешься по поводу якобы "сгнившего" внизу провода между двигателем и кузовом . Во -первых, если бы так было на самом деле, то у автора были бы явные проблемы при пуске двигателя, поскольку в этом случае на порядок больше будет падение напряжения на данном участке цепи. а раз он об этом ничего не сообщает, значит и проблемы скорее всего тоже нет. Во-вторых, и это самое главное, того самого провода о котором ты упомянул, у машины автора (судя по типу и году выпуска) уже нет в природе, он скажем так, переехал в другое место. Поэтому, прежде чем, что-то советовать, неплохо бы хоть немного быть в теме обсуждаемого вопроса. (пардон за прямоту!).

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать? Я на "классике" уже лет семь-восемь не езжу. На моей машине провод сгнил года за три-четыре с новья. Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода. Старый даже не трогал. Машину продал в возрасте 15 лет. Проблем с пуском после рестайлинга больше никогда не было. Напряжение как раз таки из-за повышенного сопротивления массы может просаживаться на любом потребителе.

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать?

Тогда возникает резонный встречный вопрос, если не знаешь, зачем советуешь устранить то, чего не может быть?

Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода.

Честно говоря. я рад за тебя, что свою проблему ты решил. Но вот автору-то какое до этого дело? У него что разве были проблемы с пуском двигателя? Нет. По крайней мере он об этом здесь ничего не говорил. Тогда спрашивается, зачем уводить тему в сторону?

Помню, на четвёрке у меня такая же беда была с этим регулятором. Раза четыре менял, пока не попался хороший рабочий экземпляр. А вот на пятёрке – финке – работало всё отлично и не ломалось. То, что напруги не хватает на холостых при большой нагрузке, это нормально, если на оборотах выдаёт норму. Не заморачивайся.

Ладно, понаблюдаю за АКБ, не посадит ли

Да запчасти на Ваз говно полное, да и подделки много, может сразу китайский генератор от старвольт поставить.

Этот вроде ничего работает, понаблюдаю еще

Говно эти регуляторы.

Я поставил на подобный генератор от Зил

С доп реле. Нужное напряжение стоит уже начиная с тысячи оборотов с фарами и печкой (на первой скорости, при полностью заряженном аккумуляторе).. Пока доволен, стоит оно подешевле, купить у нас проще, я сделал термокомпенсацию- в холода напряжение больше.

Я полагаю, что зря автор отзыва повелся на эту поделку. Предвидя возмущенные возгласы отдельных посетителей этого ресурса, что мол опять этот Бронник почем зря мутит воду, отвечаю: я всегда объективно и непредвзято выражаю свое мнение по тому или иному вопросу, пусть может быть он бывает иногда слишком прямолинейным и с налетом ироничного сарказма, что порой не нравится некоторым товарищам. Но это так, к слову. А что касается обсуждаемого вопроса, то предлагаю всем вместе более детально рассмотреть, что собственно представляет собой этот девайс. Итак, надо отдать должное производителю, он все сделал все возможное, чтобы неискушенный покупатель выбрал именно его «изделие», тем более, что само название «ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР» звучит прямо таки магически, и рука сама собой рефлекторно лезет в карман за деньгами чтобы его скорей приобрести. К тому же производитель, без зазрения совести рекомендует его вместо штатного регулятора напряжения, пообещав при этом кучу благ для автолюбителя и увеличение ресурса аккумулятора, и более оптимальный режим заряда и т.д.

Итак, нижний уровень регулируемого напряжения 13.6 В по инструкции должен применяться при температуре воздуха 20 градусов и выше и при движении в пробках. В нашем городе этот режим по идее должен быть основным, поскольку пробки на дорогах присутствует круглосуточно и средняя температура 20 и выше держится около 6 месяцев в году, (кстати, сегодня солнце шпарило так, что к обеду в тени было тоже +20 градусов и это 1-го марта!).

Но вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, прочитав инструкцию, сразу начинает понимать, что производитель этого девайса его банально обманул, поскольку ни о каком увеличении ресурса АКБ в этом случае не может быть и речи, даже наоборот, намного сократит срок его службы, в связи с хроническим недозарядом, особенно если АКБ в возрасте более 2-х лет, тем более, что именно в пробках, при работе на ХХ (когда отдача генератора невелика) и АКБ порядочно разряжен (см. выше), на последний все равно давит нагрузка в виде фар, стопсигналов, вентилятора охлаждения двигателя и т.д.). что еще значиельно сокращает его срок службы. Становится очевидным, что 1-ый режим абсолютно не рабочий, и следовательно производителю нужно было оставить только 2-ой и 3-ий. Но ведь 2-х уровневый звучит куда менее помпезно, чем 3-х уровневый. Но идем дальше. Второй уровень по большому счету ничем особо не отличается от режима работы обычного регулятора и им поэтому мало кто будет пользоваться (зачем менять шило на мыло). Главным же достоинством этого девайса, по мнению некоторых, является чуть повышенное регулируемое напряжение 14,7 В. на 3-м уровне. Да, надо признать, что это действительно позволяет улучшить энергобаланс в бортовой сети автомобиля, обеспечить лучший заряд АКБ, (особенно батарей кальциевого типа и «возрастных»), ярче светят фары и т.д. Есть, конечно и минусы, например чаще перегорают лампы, но это мелочи. Но, вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, опять начинает понимать, что его и здесь производитель наглым образом надул, и вынудил заплатить больше на 300 руб. (по сравнению со стоимостью родного регулятора напряжения) за то, что он мог бы элементарно сделать самостоятельно заплатив в 100 раз меньше ( установив в цепь родного регулятора напряжения 3-х рублевый дополнительный диод подходящего типа или даже совершенно бесплатно, просто взяв для этих целей один из дополнительных диодов вышедшего ранее из строя диодного моста и валявшегося хламом где-нибудь на полке в гараже) и в итоге получив точно такой же результат! Вернее, даже лучше, поскольку в этом случае не будет «колхоза» из гофротрубки с проводами и коробчонки на брызговике. К тому же оригинальный родной регулятор напряжения обычно имеет компенсацию (которого нет у обсуждаемого девайса) величины регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружаещего воздуха, что действительно весьма положительно влияет на общий срок ресурса АКБ.

Ну да ладно, поскольку дело уже сделано, не будет лишний раз разочаровывать автора и лучше переключимся на появившуюся у него после замены регулятора новую проблему с просадкой напряжения ниже 12 В при включении большого числа потребителей. Спешу его успокоить, поскольку скорее всего причина этой проблемы заключается в не притертых щетках к контактным кольцам ротора генератора. К тому же последние наверняка окислены больше нормы. В этом случае из-за неизбежного увеличения переходного сопротивления несколько снижается ток, текущий через обмотку ротора, и соответственно напряжение на выходе меньше, чем могло бы быть.. Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Отечественные автомобили обладают серьезной проблемой быстрой разрядки АКБ. Нестабильный режим работы батареи приводит к стремительной потере ресурса, а купить сегодня качественный аккумулятор – это удовольствие не из дешевых.

Основным провокатором быстрого выхода из строя аккумуляторов является частая смена режимов работы и от водителя транспортного средства мало что зависит. Батарея, в свою очередь, требует напряжение разной величины для осуществления зарядки.

Чтобы решить данную проблему, на помощь приходит регулятор. Стандартное устройство, установленное по умолчанию, плохо справляется со своими обязанностями, потому как в схеме применена очень простая конструкция, подающая только постоянное напряжение. Недостатком такого регулятора является то, что он не учитывает скорость движения ТС, объем нужной энергии и температуру окружающей среды.

Оптимизировать все эти процессы может трехуровневый регулятор напряжения.

В чем заключается преимущество трехфазных регуляторов

Главным плюсом таких устройств является возможность сохранить ресурс АКБ автомобиля. Это очень важно для любого водителя. На этом список выгод не заканчивается:

1. Исключается проблема с разогревом.
2. В морозы двигатель быстрее будет заводиться.
3. Исчезают проблемы с сигнализацией, что довольно часто случается у владельцев ТС. Особенно такие неожиданности случаются зимой.
4. Увеличивается мощность светового излучения ламп. Обзорность улучшиться как при ближнем, так и при дальнем свете.
5. Регулятор также может повлиять на работу отопительной системы автомобиля. Среди опытных водителей устоялось мнение, что печка работает куда лучше при полностью заряженном АКБ.
6. Некоторые автолюбители отмечали, что с работоспособным аккумулятором быстрее работают стеклоподъемники.

Как видите, качественный аккумулятор с доустановленным трехуровневым регулятором способен избавить вас от большого количества проблем.

Что потребуется для монтажа устройства на ВАЗ-2110

Изначально необходимо внимательно изучить комплектацию регулятора. Обычно это инструкция, прибор и соединительные провода с держателями, которые потребуются для фиксации корпуса.

Перед монтажом позаботьтесь о наличии под рукой рожково-накидного ключа и отвертки накрест. Дополнительно не помешает нож и тестер для проверки напряжения. Зажим клемм выполняется при помощи щипцов или возьмите плоскогубцы.

Процесс подключения регулятора

Перед началом монтажных работ отсоедините минусовые клеммы с аккумулятора. Важно полностью скрутить ее с АКБ.

Далее откручивается гайка генератора при помощи соответствующего ключа. Для получения доступа к кожуху снимается колодка, которая обычно крепится на трех защелках. Для отсоединения нужно немного поддеть колодку с краю. Далее кожух должен легко сниматься.

Следующим шагом идет выкрутка винтов, но предварительно убедитесь, что штекер полностью демонтирован. Далее снимается гайка, торцы которой следует хорошо обработать напильником. Это нужно для того, чтобы улучшить контакт диодного моста с втулкой. Щеткодержатель монтируется на место регулятора. Важно в процессе установки позаботиться о его уплотнении, чтобы надежнее зафиксировать прибор.

Следующим этапом идет обратный монтаж пластикового кожуха на его место и можно начинать укладывать провод регулятора. Все делайте аккуратно и учитывайте размещение основной проводки машины.

Чтобы провода не болтались – закрепите их пластиковыми хомутиками.

Только по завершении всех вышерассмотренных действий осуществляется монтаж самого прибора. Контакт с массой должен быть надежным. Нередко для этого применяется шунт, который позволяет скрепить корпуса регулятора и генератора намного лучше.

Как только устройство было подключено, необходимо прикрутить другие провода из комплекта. По завершении всех монтажных работ следует проверка работоспособности устройства. Важно загрузить аккумулятор на полную – включайте печку, магнитолу, фары и так далее.

Схема стандартного регулятора

Традиционная схема регулятора напряжения предполагает наличие различных диодов. Рабочие характеристики элементов могут значительно отличаться. Все потому, что часто происходит резкая смена уровня напряжения в системе. Помимо этого, следует учитывать силу тока.

Регуляторы нередко обладают радиаторами, которые предназначены для охлаждения диодов. Управление устройством осуществляется при помощи тумблера. Для замыкания цепи используется планка электропривода.

Стоит ли делать регулятор самостоятельно

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Как мы уже упоминали ранее, главным элементом схемы является некое количество диодов. Поиск трехступенчатых переключателей для них достаточно проблематичен. Помимо этого, нужно правильно рассчитать и поставить радиаторы для охлаждения. В ином случае значительно повышается риск перегорания диодов.

В процессе разработки регулятора понадобятся длинные провода, потому что подключение осуществляется непосредственно к прибору через крышку.

Дополнительно понадобится сделать или найти подходящий корпус из пластика для такого оборудования. Все внутренности должны быть надежно закреплены внутри устройства.

Регулятор «Энергомаш» для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения от «Энергомаш» на автомобили ВАЗ-2110 практически идеально подходит для тех водителей, которые ездят в тяжелых эксплуатационных условиях.

В таком случае появляется возможность длительного подъема в гору. При жаркой погоде значительно повышается эффективность работы аккумулятора.

Старт двигателя становится намного проще, а сам АКБ остается заряженным достаточно долго. Минимально выдаваемое напряжение рассматриваемым регулятором – 13.6 В, максимум – 14.7. Само устройство достаточно компактно. Схема способна выдержать силу тока до 5 Ампер.

Стоимость регулятора «Энергомаш» для ВАЗ-2110 составляет примерно 345 рублей.

Подводя итог, отметим, что замена стандартного регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ-2110 и не только дает достаточно много преимуществ. Все достоинства мы рассмотрели в данной статье и в конце отметили достойную модель оборудования производства «Энергомаш».

Установка регулятора не представляет собой ничего сложного, поэтому все работы по монтажу прибора сможет выполнить автомобилист с любым уровнем технической подготовки.

Источник: automotogid.ru