|
Доступные способы оплаты:
- Наличными при получении
- Кредит, рассрочка
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.
- Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье – выходные дни).
- Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
- Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
- Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
(товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
- Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.
Способы оплаты
Варианты доставки
Варианты самовывоза
Товар добавлен в закладки!
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Данный кронштейн позволяет установить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2108 с главным тормозным цилиндром ВАЗ 2108 в сборе с бачком (или цилиндром ВАЗ 21213 с родным бачком), либо вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 21214 с главный тормозным цилиндром ВАЗ 21214 на а/м ВАЗ 2101-2107 "классика" с целью существенного повышения эффективности тормозной системы, в частности – информативности педали тормоза.
При монтаже потребуется провести определённые доработки:
– удлинить тормозные трубки или заменить их на более длинные;
– удлинить проводку датчика уровня тормозной жидкости (в случае установки цилиндра ВАЗ 2108);
– просверлить в переходнике два отверстия зеркально имеющимся (в случае установки усилителя ВАЗ 21214);
– при необходимости "сделать перестановку" в подкапотном пространстве и т.п.
В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.
Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.
тормозные диски Alnas
Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.
Потом начал думать на счёт вакуумника. Облазил все форумы, где-то было написано более менее внятно, где то толком ничего не написано. Но даже по этой малой информации я понимал, что требуется замена педального узла — это меня не особо радовало. Уже было собирался ехать за ним, но меня остановило сообщение одного человека который дал мне ссылку на статью установки ваккумника 2108 без замены педального узла) www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152338515/#post. Очень им за это благодарен! Парни спасибо!
Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)
Вот что потребуется:
1. Кронштейн вакуумника 21213
2. ГТЦ 2108 с бачком(можно и без бачка но тогда придется купить шланги + не забываем про 4 хомута)
3. Вакуумник 2108
4. Тормозная жидкость( я купил ROSDOT 910 гр)
5. Трубка тормозная передняя левая 2108 в двух экземплярах и 2108 правую переднюю одну
6. Медную шайбу тормозного шланга
7. Пробка сливная радиатора 2101-07
8. Тройник тормозной один
9. Крышка тормозного бачка с датчиком 2108( хотя вроде и старая подходит, но не уверен)
10. Гайка М10х1.25 и шайбы х 4
11. Гайка М8 и шайбы х 8
1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза
2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)
Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!
3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий
Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!
Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.
С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.
4. Доработка штока
Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:
Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.
С доработкой штока тоже всё = )
5. Установка того что наделали
Устанавливается все вот в таком виде
Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)
Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.
На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)
Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.
И закрепляем шток на педали
Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.
Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:
Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:
Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.
Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.
Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉
Переходим к следующему шагу
Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14
1. Диски тормозные 2112 R14
2. Суппорта 2112 R14
3. Планшайбы 2108-12
Так же может пригодится
4. Литол
5. Гайка ступицы
Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )
1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.
2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)
3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек
4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух
5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.
Покупал планшайбу в южном порту.
6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску
7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )
Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)
Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)
При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.
Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.
Доработка впускного коллектора
Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)
В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.
На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.
Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.
Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.
У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.
Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.
Что потребуется если делать как я
1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер
Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.
Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .
Больше фотографий процесса можете посмотреть тут: foto.mail.ru/mail/fed-182/747
Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!
Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!
