Зачистка дисков перед покраской

Несмотря на то, что колесные диски обычно покрыты достаточно прочным слоем краски, может случиться так, что потребуется их окраска. Штампованные детали колеса нередко получают вмятины в результате наезда на препятствии, царапаются о бордюры. Могут быть и иные причины, вплоть до желания владельца банально сменить цвет.

Колесные диски имеют небольшие размеры и при достаточной аккуратности их покраска может быть выполнена любым автолюбителем, даже при отсутствии необходимого помещения или специального оборудования. Самое главное, что в стоимость работ будет входить только цена материалов и, конечно же, затраченное время.

Ввиду того, что большинство автолюбителей не располагает специальным красящим оборудованием, то будет рассматриваться вариант покраски дисков из баллончика своими руками.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Перед тем, как начинать покраску дисков, следует предусмотреть наличие всех необходимых материалов и инструментов.

Что необходимо приготовить:

• автошампунь;
• дрель или болгарка с насадкой – щеткой. Необходима для грубой очистки от старой краски и ржавчины;
• очки для защиты глаз;
• зубная щетка (смеяться не надо – она незаменима для очистки от грязи в труднодоступных местах);
• наждачная бумага с зернистостью 120 и 800. Для тонких работ по отделке может пригодиться и более тонкая;
• обезжириватель – ацетон, уайт-спирит или иной нитрорастворитель;
• автошпаклевка. Нужна для выравнивания поверхности в местах грубых дефектов;
• преобразователь ржавчины;
• грунтовка в аэрозольном баллончике;
• краска для покраски дисков в баллончике.

Подготовительные работы

1. В первую очередь, перед тем как приступать к зачистке поверхности, колесный круг требуется тщательно отмыть от грязи. Для этого нужно воспользоваться автошампунем. С особым внимание нужно относиться к таким труднодоступным местам, как стыки свариваемых частей у штампованных дисков.

2. Далее наступает черед самой трудоемкой работы. После высыхания зачищают поверхность от старой краски и наслоений ржавчины. Чем тщательнее будет произведена очистка, тем лучше будет выглядеть поверхность после покраски. Для очистки используют дрель с проволочной насадкой или крупнозернистой наждачной бумагой.

Зачищать нужно до чистого металла, особенно в местах, затронутых ржавчиной. После того, как все будет зачищено, поверхность очищают от пыли и шлифуют мелкой наждачной бумагой и опять протирают от пыли.

Хотя нежелательно воздействие воды на зачищенную поверхность, но полностью очистить диск от пыли очень трудно, особенно при отсутствии компрессора, поэтому можно деталь промыть водой, но немедленно после этого её полностью высушить.

3. Теперь можно нанести на диск преобразователь ржавчины. Поскольку типов преобразователей множество, как и методов работы с ним, то следует поступать так, как написано на его инструкции по применению.

Пренебрегать преобразователем не стоит, поскольку при его взаимодействии с остатками ржавчины и с тонким слоем поверхности металла образуется тонкая пленка химических соединений, повышающая стойкость металла к воздействию влаги и улучшающая сцепление с грунтовкой и краской.

4. Когда диск полностью высохнет, те места, на которых имеются крупные дефекты – впадины от коррозии, глубокие царапины, покрывают слоем двухкомпонентной автомобильной шпаклевки до полного выравнивания поверхности.

Шпаклевку нужно готовить маленькими порциями и наносить за несколько раз, постоянно проверяя качество работы. При нанесении сразу толстого слоя трудно сделать нужную кривизну поверхности. Когда шпаклевка высохнет, ее поверхность выравнивается мелкозернистой наждачной бумагой до получения желаемой формы поверхности.

Перед выполнением следующей работы – грунтовкой и покраской, все закрашиваемые поверхности надо обезжирить растворителем и после этого к ним категорически запрещается дотрагиваться руками.

Грунтовка

Следующий этап после предварительной подготовки – нанесение грунтовочного слоя. Грунтовка выполняет роль промежуточного слоя между металлом диска и краской, увеличивая прочность сцепления материалов.

При грунтовании и покраске важно соблюдать требования производителя материалов. В первую очередь это касается температуры, при которой можно работать. Обычно это не менее +20 градусов. При меньшей температуре ухудшается высыхание наносимого материала, на поверхности могут образоваться дефекты.

Наносить грунтовку нужно с определенного расстояния – примерно 20-25 см тонким слоем, не допуская потеков. Грунт наносится в несколько слоев, каждый из которых должен полностью высохнуть. Как итог – нужно получить равномерное покрытие грунтовки на всей поверхности.

После высыхания грунтовки, при необходимости, можно исправить появившиеся дефекты мелкозернистой наждачной бумагой.

Покраска

Покраска – самый ответственный этап. Красящая жидкость наносится на поверхность диска так же, как и грунтовка, несколькими тонкими слоями. Каждый из слоев должен только слегка покрыть окрашиваемую поверхность, которая раз за разом постепенно будет приобретать законченный вид.

Перерыв между нанесением слоев должен составлять не менее 15-20 минут. Нельзя сразу наносить толстый слой краски:

1. Во-первых, моментально образуются потеки, которые потом очень трудно, а порой невозможно устранить.
2. Во-вторых, в толстом слое краска долго и неравномерно высыхает.

В крайнем случае, если получились наплывы, нужно дождаться высыхания и попытаться устранить дефекты мелкой наждачной бумагой, как и в случае с грунтовкой. Но на последних слоях этого уже делать нельзя, поскольку все равно останутся заметные следы.

Расход материалов

Сколько баллончиков краски необходимо для покраски дисков? Опыт показывает, что для покраски четырех кругов потребуется 1-2 баллончика грунтовки и 3-4 баллончика краски. Если красящее вещество останется, это не страшно. Гораздо хуже будет, если его не хватит.

Советы

1. Краску для дисков следует приобретать специальную, именно для этого предназначенную. Она дает большую прочность покрытия, чем обычная.
2. Не стоит прислушиваться к советам покрасить диски, не снимая с машины – через отверстия краска и грунтовка непременно попадут на суппорта и тормозные диски со всеми вытекающими последствиями.
3. А вот резину снимать не обязательно. Покраска штампованных дисков из баллончика своими руками, равно как и покраска литых моделей может производиться с собранным колесом – достаточно проложить бумагу между кромкой диска и шиной и скрепить все малярным скотчем.
4. Как завершающий штрих – поверх краски можно положить пару слоев лака.
5. Грунтовку, краску и лак желательно приобретать одного производителя, чтобы избежать проблем с совместимостью. Если есть сомнения, то нужно провести пробное окрашивание любого куска металла с соблюдением всех технологий и проверить конечный результат.
6. Краска и грунтовка должны быть примерно одного цвета, иначе, чтобы получить равномерное покрытие, придется наносить больше слоев.
7. Зачистку литых дисков лучше делать только наждачной бумагой, без использования дрели со щеткой, поскольку металл таких сплавов мягче, чем штампованных и на его поверхности могут образоваться глубокие царапины.

Со временем автомобильные диски утрачивают свой блеск и цвет, так как ежедневно на них воздействуют внешние факторы.

Конечно же, вы можете заменить их на новые, но сегодняшние цены «кусаются». Именно поэтому многие автомобилисты пытаются придать им свежий вид, пользуясь более доступными средствами.

При неправильном использовании инструмента или средства поверхность может легко повредиться. Чтобы это не произошло, используйте щадящие методики.

Снять краску с дисков: как это сделать?

Купить новые вы всегда успеете, поэтому мы советуем не спешить с покупкой и попытаться удалить налет самостоятельно. При правильно проведенной очистке они засверкают, как новенькие!

Под воздействием разных температурных режимов и осадков даже самая качественная модель утрачивает свои первоначальные свойства. Для обновления цвета нужно нанести на диски новый слой краски, но перед этим не забудьте удалить старый. Если вы не сделаете это, ЛКМ неровно ляжет и возьмется сколами. Удаляя старое покрытие, вы также избавитесь от коррозии, которая образуется на поверхности.

Выполнить процедуру в домашних условиях вам поможет химический препарат, который работает ничуть не хуже, чем всем известный пескоструй. Для его применения вам не понадобится специальное оборудование или навыки, нужно лишь четко придерживаться инструкции. Многие владельцы авто уже испробовали препараты данной категории и положительно отзываются о них.

Если вы не готовы потратить на процедуру свое свободное время, рекомендуем обратиться к специалистам. Они быстро очистят поверхность с использованием пескоструя за определенную плату. Если же вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашими советами:

Пескоструй – методику можно применять только в случае, если вы умеете пользоваться инструментом. Для того, чтобы на дисках не было повреждений, используйте песок минимальных фракций.

Механический метод с использованием наждачки. Есть риск появления царапин, к тому же наждачная бумага не снимет ЛКМ полностью и вам придется обрабатывать участок снова. Если говорить о результате, данный метод является самым низкоэффективным.

Химические составы – доступны каждому, просты в применении. Благодаря им вы максимально быстро реставрируете диски без помощи профессионалов. Краска смывается всего за несколько минут, вам осталось лишь удалить ее и обезжирить обработанный участок.

Как использовать химические препараты

Перед процедурой прочитайте инструкцию, которую вы найдете на этикетке. Длительность выдерживания состава зависит от активных компонентов и толщины старого слоя краски, наличия коррозии. Нанесите средство на диск, затем по истечению указанного времени удалите размягченный ЛКМ шпателем. Если на участке все еще есть краска, повторите процедуру снова и удалите остатки.

Если вы опасаетесь проводить очистку самостоятельно, доверьте это специалистам. Они в короткие сроки подарят дискам новую жизнь и преобразят их.

В прошлой статье мы говорили о начальной стадии подготовки поверхности к окраске — ее мойке и обезжиривании. Теперь наша виртуальная поверхность готова к следующему этапу — удалению пришедшего в негодность старого ЛКП, очагов коррозии и прочих дефектов.

Сегодня вы узнаете

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Для удаления ржавчины и очистки старого ЛКП до металла западные фирмы рекомендуют применять исключительно механические средства — шлифмашинки, «пескоструйку», щетки.

И никто из ведущих западных производителей ЛКМ не выпускает и не рекомендует использовать преобразователи или нейтрализаторы ржавчины. Конечно, отчасти это объясняется тем, что подгнившие детали там вообще не принято ремонтировать, но основной аргумент заключается в том, что остатки кислоты, которая входит в состав подобных средств, могут спровоцировать коррозию потом, после окраски. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво (особенно, если ржавчина повсюду), но рискованно.

А вот смывка старой краски в арсенале некоторых фирм есть — она размягчает и вспучивает краску, после чего ее снимают шпателем или шлифмашинкой. Однако использование таких смывок — затея тоже довольно сомнительная. Агрессивный химический состав этих реактивов не позволяет с уверенностью сказать о том, что нам удастся полностью удалить их после применения. А значит нет никаких гарантий, что наше новое покрытие не получит таким образом совсем нежелательных дефектов — химия есть химия. Да и если и применяется смывка, то наносить ее нужно только на всю поверхность детали (иначе на границах краска потом все равно набухает), что при удалении небольших дефектов, скажем, небольшой вмятины, нецелесообразно.

Таким образом наиболее эффективным на сегодняшний день методом очистки дефектов ЛКП до металла является механическая обработка, то есть шлифование. Современные шлифовальные материалы и технологии позволяют сделать эту работу вовсе не проигрывая во времени химическим методам, при этом совершенно без риска.

Дефекты, поджидающие нас на этом этапе, можно условно разделить на следующие виды:

• незначительные дефекты (царапины, сколы, небольшие вмятины),
• крупные повреждения (детали после рихтовки, толстые слои старых ремонтных покрытий, шпатлевочных масс, грунтов),
• очаги коррозии,
• сварные швы,
• антигравийное покрытие,
• липкие ленты.

Давайте разберемся, какие инструменты и материалы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае.

Если деталь новая и покрыта транспортировочным грунтом низкого качества, то его тоже нужно удалить. Подробнее об этом здесь.

Зачистка незначительных дефектов

Для удаления незначительных дефектов на лакокрасочном покрытии подойдет эксцентриковая ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5-8 мм, жесткая тарелка (например, диаметром 115 мм) и шлифовальные круги градации P80 и P150 (первые применяются в основной зоне дефекта, вторые — на периферийных участках). Скорость работы — до 10 000 об./мин.

В качестве примера можно привести двуручную пневматическую машинку Rodcraft 7665 или электрическую Festool WTS 150/7, шлифовальную тарелку с 7 отверстиями Sia и шлифовальную бумагу в кругах siadrive siafast (см. таблицу в конце статьи).

Профессиональная эксцентриковая шлифовальная машинка Festool WTS 150/7 (ход эксцентрика 7 мм)

Так же эффективно справляются с поставленной задачей специальные круги SCM. Причем не только при удалении стандартных слоев эмалей с небольшими дефектами, но и при удалении толстых слоев ЛКП — см. следующий подраздел.

Удаление толстых слоев ЛКМ

Неизменным инструментом при работе на поверхностях с крупными повреждениями (например, после рихтовки), а также на поверхностях, которые ранее подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои старых ремонтных материалов, является угловая зачистная машинка, именуемая в народе «болгаркой».

Например, пневмоболгарка Rodcraft 7150 или электрическая ротационная шлифовальная машинка Festool RAS 115.04 E.

Зачистка машинкой Festool RAS 115.04 E

Из материалов для данного вида работ наиболее часто используются фибровые круги: обычные или с креплением «на липучке». У фирмы Sia это круги siamet и siatop соответственно. Это очень агрессивные материалы (градациями P036-P080), так что они без труда справятся с поставленной задачей. Но при этом следует помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не оставить на поверхности металла грубых рисок. После работы грубыми кругами обязательно перешлифовывайте поверхность более мелкими абразивными материалами с учетом шагов шлифования (разница в зерне должна быть не более 100 единиц).

Зачистной фибровый круг siamet

Зачистные фибровые круги на липучке siatop

Рекомендуемая скорость работы кругами siamet — 10000 об./мин. Для кругов siatop скорость должна быть ограничена 8000 об./мин., так как на более высоких оборотах «липучка» на краях кругов может подгорать.

Зачистной круг на основе синтетических волокон SCM

Также отлично справляются с удалением толстых слоев ЛКМ специальные зачистные круги на основе синтетических волокон SCM. Благодаря своей уникальной структуре, этот материал почти не забивается частицами ЛКМ и практически не оставляет следов на металле, что позволяет избежать перешлифовки поверхности более мелкими абразивами во избежание просадки нанесенных впоследствии слоев в грубую риску. Как говорилось выше, эти круги отлично подходят и для устранения мелких дефектов.

Зернистость этих материалов обозначается уже буквой «K». У них есть три градации: K060 (грубая), K100 (средняя) и K150 (мелкая). Для крепления этих кругов подходит та же тарелка, что и для вышеупомянутых фибровых кругов на липучке. Скорость работы — не более 8 5000 об./мин.

Безусловно хороши для удаления старого ЛКП и зачистные лепестковые диски. У Sia это диски siaflap. Благодаря тому, что абразивные лепестки расположены веерным способом, такие диски равномерно изнашиваются и не забиваются. Они служат в 6 и более раз дольше, чем обычные круги! Cкорость работы 115-миллиметровыми дисками — до 13000 об./мин.

Зачистной лепестковый диск siaflap

Удаление ржавчины

Для быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии также следует воспользоваться зачистной машинкой.

Из материалов лучше всего подойдут описанные выше фибровые и лепестковые круги — они обеспечат быстрое и эффективное удаление ржавчины на больших поверхностях. Если после работы этими кругами на поверхности остаются поры ржавчины, дополнительно воспользуйтесь дисками SCM, которые без проблем достанут ржавчину из небольших углублений и пор.

Однако зачастую мы имеем дело с ржавчиной, которая находится в достаточно сложных для обработки, труднодоступных местах (на порогах, кромках, в углублениях). В таких случаях наиболее удобной будет осевая шлифовальная машинка, например Rodcraft 7040 или маленькая углошлифовальная машинка Rodcraft 7100. Там где для болгарки места слишком мало, для таких машинок может оказаться вполне достаточно.

Осевая шлифовальная машинка Rodcraft 7040

В тандеме с этими машинками используются специальные шлифовальные валики (spiraband) и маленькие зачистные круги (siafix). Скорость работы валиками — до 23000 об./мин., кругами siafix — от 15000 до 30000 об./мин. для 50-миллиметровых дисков, и 13000-27000 об./мин. для дисков диаметром 75 мм.

Как итог, маленькие размеры машинки и шлифовальных материалов обеспечивают отличный доступ к местам ремонта, а высокая скорость работ — быстрое и эффективное удаление ржавчины.

В случае обработки кромок дверей, краев капота или крышки багажника, различных углублений и «узких» мест на кузове автомобиля также можно воспользоваться… обычным отрезным диском! Понятно, что его основное предназначение — это резка металла, однако при аккуратном и осторожном обращении отрезной круг с успехом можно применять для очень быстрого и агрессивного удаления очагов ржавчины, прежде всего — в труднодоступных местах.

Удаление антигравия

Антигравийные покрытия — «головная боль» многих кузовщиков, так как большинство шлифовальных материалов быстро забиваются частицами этого покрытия из синтетического каучука. Однако на рынке все-таки есть материалы, которые помогут справиться с антигравием — специальные зачистные диски на основе объемных полимерных волокон. У фирмы Sia они называются siastrip и имеют градацию K040. У компании 3M это диски Clean & Strip.

Грубая структура таких дисков обеспечивает беспроблемное удаление старых антигравийных покрытий, при этом они почти не забиваются и меньше нагреваются. В эффективности и износойтойкости такие круги превосходят даже металлические щетки, а их размеры, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

Зачистной круг на основе объемных полимерных волокон siastrip

Скорость работы дисками siastrip не должна превышать 6000 об./мин. Оптимально — 3500. Работа ведется торцевой частью круга.

У этих кругов есть и разновидность — круги sia-powerstrip. Рабочий материал на эти диски нанесен по окружности, что позволяет работать быстрее и на больших площадях. Рекомендуемая скорость работ — 6000 об./мин.

Зачистной круг на основе синтетических волокон sia-powerstrip

Зачистка сварных швов

Места сварки обязательно должны быть обработаны, чтобы:

• снять окалину, так как ни один лакокрасочный материал не имеет адгезии к ней;
• минимизировать дальнейшие шпатлевочные работы.

Для зачистки сварных швов подойдут многие уже описанные сегодня материалы: фибровые круги siamet и siatop, валики spiraband, лепестковые диски siaflap, а также круги siafix.

Как правило, обрабатываемая площадь в этом случае небольшая, поэтому наиболее удобными будут и небольшие диски siafix (диаметрами 50 и 75 мм).

Зачистные диски siafix и обработка швов с их помощью

При обработке сварных швов особое внимание нужно уделить усилию, прилагаемому к «болгарке», ведь если металл пережечь, он снова покроется окалиной.

Удаление липких лент

Еще одна проблема с которой сталкиваются ремонтники — удаление клейких лент с поверхности (тех, на которые крепятся молдинги и эмблемы).

Круг для снятия клейких лент siarad

Если раньше их удаляли преимущественно ручным соскабливанием, тратя на это уйму времени, нервов и не совсем цензурных выражений, то сейчас их можно быстро и качественно устранить при помощи специальных резиновых кругов в считанные минуты.

Желательно работать на оборотах 2000-4000. Слишком высокие обороты и сильное вдавливание шлифмашинки могут привести к перегреву ЛКП, так что будьте внимательны.

Правила шлифования

• Зачистка осуществляется уверенными возвратно-поступательными движениями с умеренным прижимом к поверхности. Между давлением на круг и скоростью обработки существует прямая зависимость: чем сильнее прижим, тем выше скорость обработки. Однако при этом и сам круг будет быстрее изнашиваться. Поэтому не надавливайте на машинку слишком сильно.

• Для эффективной зачистки держите шлифмашинку под небольшим углом (15-20˚ ).

• Границы перехода металла в старое ЛКП сглаживайте до максимально плавного состояния.

• Помните, что инструмент следуют включать и выключать над обрабатываемой деталью. Машинку сначала приложите к поверхности, потом включите.

• Не работайте торцом — это может привести к преждевременному износу или повреждению круга.

• Соблюдайте рекомендованные обороты для того или иного круга. При превышении рекомендованной скорости вращения круг будет быстро изнашиваться и терять свои абразивные свойства.

• Для обработки ЛКП перед последующим шпатлеванием применяйте круги градации P80 в основной зоне дефекта и P150 в периферийной.

• При шлифовании поверхностей, которые ранее уже подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои шпатлевочных масс, главной задачей будет добраться до надежного слоя покрытия. Ведь в результате повреждения и деформации элемента, эластичный металл мог потерять сцепление с неэластичной шпатлевкой. Видимых признаков этого иногда может и не прослеживаться, однако после того, как начинаешь шлифовать, вся эта подноготная (трещины, отслоения шпатлевки) обнаруживается.

Вот наша поверхность уже сияет металлическим блеском и обработана шкуркой для лучшей адгезии последующих слоев. Самое время приступать к шпатлеванию повреждений. Об этом — в следующий раз.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Источник: automotogid.ru