Заглохла машина после заправки

В нашей стране ни кому не нужно рассказывать какого качества топливо на заправках. Каждый автолюбитель знает , что заправлять автомобиль нужно только на проверенных АЗС, тем более если речь идет о свежем и дорогостоящем авто. Ведь ремонт может обойтись гораздо дороже сэкономленного топлива.

Такого правила легко придерживаться в городе, где большой выбор заправок, и существуют обширные сети известных брендов АЗС. Но так к сожалению получается не всегда и не у всех. Иногда все же по воле случая приходится заправляться «где придется» лишь бы не заглохла.

Как понять что автомобиль не заводится из за плохого бензина.

Понятное дело ,что сто процентный ответ на этот вопрос может дать только комплексная диагностика автомобиля опытным специалистом. Но если машина не заводится именно после заправки, с большой долей вероятности причиной может служить «некачественное топливо» Таковым его конечно мне трудно называть — больше подойдет термин «сурагат» или «паленка», а «некачественное топливо» это на тех известных заправках где мы каждый день заправляемся. Потому что даже самое лучшее топливо , на наших самых лучших заправках, даже близко не попадает под европейские стандарты качества.

После того как Вы залили откровенную паленку в свой автомобиль — вариантов дальнейшего развития может быть несколько.

• самый плачевный — авто сразу заглох и не заводится. Такое бывает когда Вам досталась самая последняя порция из цистерны, там вся грязь весь осадок, парафин и вода. Лечится такое как правило снятием и промывкой бака, чисткой всей топливной системы и заменой топливных фильтров. Но есть свой плюс, если Вы сохранили чек, то ремонт можно осуществить за счет АЗС, при этом автосервис должен составить акт, заключение, что причиной неисправности послужило некачественное топливо.
• автомобиль плохо заводится, неустойчиво работает на холостых, не набирает былой мощности, моргает чек. Многие импортные автомобили капризны к качеству топлива, Ситроен например вообще отказывается ехать на плохом топливе, в то время как на том же бензине Волга вполне прилично работает. Самым простым выходом из этой ситуации будет выработать как можно больше паленого топлива и залить хорошее. Чек после этого можно попытаться потушить , скинув клемму аккумулятора на ночь. Если не поможет — придется посетить авто диагноста.
• Ну и самый распространенный случай, когда авто после заправки исправно работал, а после длительного простоя или уже с утра не заводится. При этом он какое то время может подавать признаки жизни, схватывает , вроде вот вот заведется, но что то не хватает, просто заливает свечи. Последнее время такие машины попадаются все чаще и даже в теплую погоду. Я не знаю какую смесь под видом бензина продают на этих лжезаправках, но самым верным признаком такого топлива будет служить запах горелой покрышки из выхлопной. Ни чего общего с бензином он не имеет, да и само «топливо» бензином не пахнет. Завести такой автомобиль довольно сложно, даже после замены топлива. Ниже я расскажу как это сделать не прибегая к помощи СТО, если конечно руки растут из нужного места.

Как завести автомобиль после длительного простоя с некачественным топливом.

Для начала нужно понять что проблема именно в плохом бензине и остальные механизмы исправны.

Бензиновому двигателю для работы нужны :

1. Искра. Выкручиваем свечи , одеваем их на броне провода или катушки( если раздельные) фиксируем на массе , далее понадобится помощник который будет поворачивать ключ зажигания в положение «старт». При этом ни в коем случае нельзя крутить двигатель если какая либо свеча не подключена к броне проводу или не лежит на массе, пробьет катушку.
2. Топливо. Когда Вы выкручивали свечи и они были мокрые — «залитые» значит все в порядке — топливо подается в цилиндры. Если сухие нужно проверить работает ли бензонасос. Манометра для замера давления в топливной рейке у Вас естественно нету, но можно для начала послушать гудит ли сам насос. Для этого понадобится помощник который будет включать зажигание и крутить двигатель стартером ( бензонасос может срабатывать как при включение зажигания так и при прокрутке стартером) а второй человек прикладывает ухо (чаще к заднему сиденью ) и слушает. Бывают конечно случаи когда насос гудит , а нужного давления не создает. Для запуска автомобилю нужно хотя бы два очка в топливной рейке, хотя попадались автомобили которые заводились с давлением в 1 бар. Часто топливные рейки автомобилей оборудованы золотником для проверки давления. Если у вас есть такой — открутите пластиковый колпачек , под ним точно такой же золотник как и на колесе. Прикройте его ветошью чтобы ни чего не забрызгать и надавите острым предметом, в этот момент должно брызнуть топливо. Для сравнения что бы понять с какой силой оно должно брызгать, можете проделать то же самое с колесом — там 2 бара , а в рейке с исправным насосом 3-4 бар.
3. Компрессия в цилиндрах. Если у Вас есть компресометр — значит Вы им умеете пользоваться, и замер компрессии не отнимет много времени. Будем исходить из того что прибор отсутствует. До того момента как вы заправились и поставили автомобиль на стоянку — он исправно работал и ни чего не предвещало беды. Сама собой поршневая износиться пока автомобиль стоит- естественно не может. Единственная причина по которой компрессия может пропасть при попытке запуска — это обрыв ГРМ. При этом компрессии в цилиндрах практически не будет. В исправном двигателе она составляет от 10 до 15 бар. Такое давление достаточно сложно удержать если плотно прижать свечное отверстие например рукояткой отвертки. В случае обрыва ГРМ Вы ни чего не почувствуете если заткнете свечное отверстие даже пальцем. Более подробно в статье Как самому определить , что порван ГРМ.
4. Выхлоп. Чаще зимой если автомобиль стоял на авто запуске , может перемерзнуть конденсат в выхлопной трубе, разрушение катализатора либо наезжали на камень или бордюр и выхлопная труба получила механические повреждения. Проверить просто — один крутит стартером , другой подносит ладонь к трубе.

Сам процесс реанимации автомобиля после длительной стоянки с некачественным топливом по сути сводится к устранению неисправности залитые свечи. Только ситуация усугубляется тем что, паленое топливо плохо воспламеняется, и чем дольше автомобиль стоит с таким топливом в баке тем оно сильнее приходит в негодность. Что там намешано не известно — может то что должно гореть быстро испаряется, может отстаивается. Но все же завести автомобиль на таком топливе можно при определенных усилиях. На много облегчит задачу полная откачка топлива из бака, сделать это можно через люк бензонасоса с помощью шланга с грушей, но есть автомобили в которых такой люк отсутствует, в этом случае придется либо снимать бак, либо откачивать топливо штатным бензонасосом путем включения и выключения зажигания, при этом нужно выкрутить золотник с топливной рейки и надеть на этот штуцер шланг с канистрой. На тех автомобилях где бензонасос срабатывает при прокрутке стартером, свечи должны быть выкручены дабы облегчить работу стартеру и не угробить его, давать ему передышки.

Даже когда Вы зальете качественного свежего бензина в бак не ждите , что авто сразу заведется, в топливной системе осталось еще не мало паленки. Она не до конца сольется из топливной рейки и топливного фильтра ,а выход у нее только один — через форсунки в цилиндры. Поэтому крутить двигатель стартером придется достаточно долго.

Паленый бензин плохо воспламеняется по этому нужно создать максимально комфортные условия для его воспламенения. Если на улице мороз придется либо тащить в теплый бокс либо отогревать тепловой пушкой или включать электро котел (если такой имеется).

Далее нужно хорошо прогреть впускной коллектор, там тоже осталось много топлива, которое при прокрутке стартером будет сразу же заливать свечи, а при нагреве оно начнет испаряться. Делать это лучше тепловой пушкой, обогревателем или феном, газовой горелкой греть довольно опасно, да и коллекторы современных автомобилей сделаны в основном из пластика. Если ни чего нет, можно кипятком из чайника, предварительно обложив коллектор ветошью, на которую и следует лить воду, главное не залить разъемы проводки и электро механизмы.

Перекрываем топливо подачу. Самый эффективный способ — снять эл. разъемы , фишки инжекторов, если есть возможность к ним подобраться. Когда к форсункам доступ затруднен придется отключать бензонасос (подача топлива в этом случае прекратиться не сразу — в рейке есть давление, придется крутить стартером дольше). Сделать это можно выдернув предохранитель, реле или непосредственно снять фишку с самого насоса, тут куда проще добраться то и снимаем. В обозначениях на схемах он фигурирует как FUEL PUMP. Еще как вариант, если вообще ни куда не смогли залезть , можно отключить систему впрыска или управления двигателем. За это отвечают предохранители EFI , ECU. Но в таком случае не будет искры.

Продуваем цилиндры. Топливо подача перекрыта, свечи зажигания выкручены , вставлены в броне провода и лежат на массе либо отключены фишки на катушках, впускной коллектор теплый. Крутим стартером несколько раз по десять секунд с передышками. Светим фонариком в цилиндры, если вместо поршней Вы наблюдаете бензин, придется его откачивать шприцем с тонкой трубкой либо вымакивать ветошью. Ветошь нужно оторвать тонкой и длинной полоской 5см , что бы она не осталась в цилиндре — держим за один конец рукой а другой конец с помощью например длинной отвертки пихаем в цилиндр, достаем ложем сушить — пихаем другую — и так пока цилиндр не будет сухим, бензина в одном цилиндре может быть грамм 150.

Чистим и сушим свечи. Делать это можно с помощью газовой горелки или на газовой плите , тут главное не нагревать свечу до красна — может потрескаться керамический изолятор.

Пока свечи горячие , вкручиваем в цилиндры, если отключали бензонасос или форсунки, лучше сначала пытаться завести без них. Двигатель в этом случае может запуститься на несколько секунд и заглохнуть, за то когда поставите разъемы инжекторов или предохранители на место, то второй раз машина стопроцентно заведется. Если заводить сразу с подключенной топливо подачей, есть риск снова залить свечи. Если авто не завелось с первого раза , дайте отдохнуть стартеру, делайте повторные попытки при этом меняя положение педали газа.

После успешного запуска не пугайтесь тучям черного дыма из выхлопной, дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, если не откачивали сурагатное топливо из бака, выработайте его полностью и залейте свежего бензина с хорошей заправки.

Как видите процедура запуска автомобиля с некачественным топливом, не такая уж и простая, если у Вас нет возможности проделать все это — обращайтесь в службу Техпомощи на дороге в Барнауле 89530356140.

Удачи Вам на дорогах! И в преть не кормите своего железного друга чем попало.

Причина появления плохого топлива

Многие автозаправки и даже производители топлива, частенько грешат более дешевым, но достаточно сомнительным способом повышения качества бензина с помощью применения различных присадок. Проблема усугубляется тем, что различные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завышенным октановым числом – даже если пакет присадок подобран качественно и введён правильно, и большинство заправившихся до Вас машин благополучно «скушали» его, то именно Ваша машина может не принять его.

Плохой бензин способен испортить масло, а вместе с ним двигатель. Объясняется тем, что в нём может содержаться запрещенный метанол, который несовместим с пакетом присадок моторного масла. Вследствие чего многократно сокращается его ресурс. Для дизельного топлива применяют так называемый «компот» — слитая смесь из судовых моторов и тепловозов, разбавленная керосином. В нем содержание серы значительно превышает допустимые нормы (в сотни-тысячи раз). Если заправиться таким «компотом» современный авто со сложной дизельной аппаратурой — это стопроцентно повлечет капитальный ремонт мотора. Не заправляйтесь на непроверенных АЗС.

Причина «плохого топлива» – соблазн заработать на продаже более дешёвого сорта бензина. Добавление в него запрещенных добавок (ММА и МТБЭ) обходится в «копейки», а приносят прибыль до 200% чистого дохода. С помощью этих добавок любой низкооктановый бензин можно превратить в дорогие АИ-95 или АИ-98. АЗС зарабатывает всего 7-10% от реализации продукции. Когда цены на бензин растут, то крупные заправки («Лукойл», «ГазПромНефть) ещё могут компенсировать расходы за счет внутренних резервов, а мелкие идут на такие «хитрости», как разбавление топлива или его недолив. Только так они выживают.

Какие бывают последствия?

• Ухудшение работы свечей зажигания (принимают удар первыми и сигнализируют налётом, обычно красного цвета);
• Нарушение работы топливной системы, датчика кислорода, забивается фильтр тонкой очистки, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки;
• Проблемы для катализатора, датчика кислорода;
• Повышенный износ двигателя.

Почувствовать, что залили некачественное топливо, можно практически через несколько минут, хотя многое зависит от заполненности бака до заправки. После того как новая смесь попадает в топливопровод, Вы можете ощутить:

• Снижение мощности, потерю динамики и реакции на педаль «газа» (значит октановое число не соответствует заявленному);
• Перебои в работе, постоянные изменения оборотов на холостом ходу (грязь в топливе);
• Стуки и детонация (низкооктановое топливо);
• Увеличение расхода топлива;
• Двигатель глохнет и плохо заводится (топливо содержит воду или грязь).

Что делать в этом случае?

Если не успели отъехать далеко от заправки, стоит вернуться. После предъявления чека и озвучивания претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы. Когда экспертиза подтвердит правоту, АЗС добровольно, либо через суд возместит убытки, которые вызваны некачественной заправкой.

Будьте готовы, если подозрения оказались необоснованными, то придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы. Базовый анализ бензина в лаборатории стоит 1300-1400 рублей (проверяют октановое число и плотность), расширенный — от 3500 рублей (исследуют также фракционный состав). Для дизеля анализ в лаборатории дороже — 8000 рублей. Но лучше сделать недорогой анализ на общее загрязнение и смолистые отложения.

На всякий случай повторим правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом :

• Заправляйтесь только на проверенных заправках, желательно до полного бака;
• Обращайте внимание на ухоженность АЗС, следите за недоливом бензина;
• Не заправляйтесь «евротопливом с приставками Ultimate и ЭКТО» на мелких заправках, есть вероятность, что его готовят недалеко и не так затратно, и не совсем «евро»;
• Насторожитесь, если цена существенно отличается от общепринятых. Например, бензин стоит на нормальной АЗС 45 руб, а на «левой» — всего 40. Значит что-то здесь не так. Не может топливо в розницу продаваться по оптовой цене (маржа заправок всего 7-10 %). Значит его разбавляют или недоливают. Стоимость — важный критерии оценки;
• ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК! Это поможет при дальнейшем разбирательстве в суде, если возникнут проблемы.

Часто случается, что постоянно заправляетесь на одной АЗС на протяжении нескольких лет. Качество устраивает, цена приемлемая. Потом после заправки здесь же, автомобиль начинает вести себя странно — «не едет», заводится плохо после стоянки, подергивания при разгоне. Как итог — промывка форсунок и замена свечей. Почему так происходит? Виноват не «паленый» бензин, а на крупных АЗС он исключен, а халатность обслуживающего персонала. Время от времени положено промывать резервуары для топлива — для этого существует график очистки. Если это не делать, то образуется грязь на стенках, размножаются микроорганизмы, возникают смолистые отложения. Как итог — забитые форсунки, возможно гибель нейтрализатора.

Мелкие АЗС не беспокоятся об смешиваемости бензина и дизельного топлива. Его перевозят в одной цистерне без последующей очистки. Это тоже может стать причиной плохого топлива для авто.

Извините, если данная тема уже обсуждалась, но я ее не нашла. Если есть — дайте ссылку.

Итак, проблема в следующем:
после заправки топливом машина сразу же глохнет. Проявляться это стало не сразу, а по прошествии где-то месяцев 2-3 после покупки (покупали уже не новый). Сейчас после каждой заправки приходится поддавать газу, чтобы не заглох — секунд 10 обороты падают, а потом все норм.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или это в пределах нормы?

urrd ford maverick 3.0 XLT 2002

MAIKLE

вероятно что-то с содержимым бака, или насосом

koly98 Ford Escape 2Wd 2L

❝ Цитата(Орхидея @ Mar 13 2009, 23:32)

Извините, если данная тема уже обсуждалась, но я ее не нашла. Если есть — дайте ссылку.

Итак, проблема в следующем:
после заправки топливом машина сразу же глохнет. Проявляться это стало не сразу, а по прошествии где-то месяцев 2-3 после покупки (покупали уже не новый). Сейчас после каждой заправки приходится поддавать газу, чтобы не заглох — секунд 10 обороты падают, а потом все норм.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или это в пределах нормы?

-=OlegAtor=-

❝ Цитата(Орхидея @ Mar 13 2009, 23:32)

Извините, если данная тема уже обсуждалась, но я ее не нашла. Если есть — дайте ссылку.

Итак, проблема в следующем:
после заправки топливом машина сразу же глохнет. Проявляться это стало не сразу, а по прошествии где-то месяцев 2-3 после покупки (покупали уже не новый). Сейчас после каждой заправки приходится поддавать газу, чтобы не заглох — секунд 10 обороты падают, а потом все норм.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или это в пределах нормы?

Причин может быть несколько.
1. Топлевный фильтр. Самое простое. Когда послледний раз меняли?
2. Сетка бензонасоса. Рекомендую почистить в любом случае для профилактики.
3. Бензонасос. Самый дорогой ремонт из присутствующих вариантов.
4. Клапан хх. Моловероятно. но все же.
Удачи!

koly98 Ford Escape 2Wd 2L

❝ Цитата(-=OlegAtor=- @ Mar 14 2009, 00:58)

Причин может быть несколько.
1. Топлевный фильтр. Самое простое. Когда послледний раз меняли?
2. Сетка бензонасоса. Рекомендую почистить в любом случае для профилактики.
3. Бензонасос. Самый дорогой ремонт из присутствующих вариантов.
4. Клапан хх. Моловероятно. но все же.
Удачи!

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(urrd @ Mar 13 2009, 16:28)

Когда заправляетесь двигатель работает или заглушен?

Присоединяюсь к вопросу. Если работает, то глушить на время заправки. Если нет, то я бы копал в сторону системы вентиляции бензобака. Может трубка какая с абсорбера слетела, или что-нибудь наподобие. На приборке не горит надпись CHECK FUEL CAP?

❝ Цитата(koly98 @ Mar 13 2009, 16:47)

Привет всем.Начни с малого .возможно из-за воздушного фильтра(когда мотор горячий ему на холостых оборотах не хватает воздуха)поменяй его

Ага, на холостых не хватает, а газу поддашь, и сразу хватать начинает? Если бы было наоборот, то дело могло быть в воздушном фильтре, а так нет.

koly98 Ford Escape 2Wd 2L

❝ Цитата(DSofT @ Mar 14 2009, 03:49)

Присоединяюсь к вопросу. Если работает, то глушить на время заправки. Если нет, то я бы копал в сторону системы вентиляции бензобака. Может трубка какая с абсорбера слетела, или что-нибудь наподобие. На приборке не горит надпись CHECK FUEL CAP?
Ага, на холостых не хватает, а газу поддашь, и сразу хватать начинает? Если бы было наоборот, то дело могло быть в воздушном фильтре, а так нет.

Jumpy Volvo S60 2008 Premium Package

❝ Цитата(DSofT @ Mar 14 2009, 02:49)

Если нет, то я бы копал в сторону системы вентиляции бензобака. Может трубка какая с абсорбера слетела, или что-нибудь наподобие

ogolez 71RUS Ford Escape, Toyota Venza AWD

❝ Цитата(urrd @ Mar 13 2009, 23:28)

Когда заправляетесь двигатель работает или заглушен?

Орхидея Ford

2 urrd, машину, естественно, на время заправки глушу 😉

2 DSofT, у меня только check engine горит — но пока речь не о нем)

Всем спасибо за советы :good:

Следующий вопрос — а какой топливный фильтр нужен на Escape 2,3 2005 года? Во сколько примерно обойдется по цене?
И попутный вопрос — а где расположен этот топливный фильтр? Скиньте рисунок, кому несложно :rolleyes:

ogolez 71RUS Ford Escape, Toyota Venza AWD

❝ Цитата(Орхидея @ Mar 14 2009, 22:41)

2 urrd, машину, естественно, на время заправки глушу 😉
попробуйте после включения зажигания подождать 3-4 с, после стартер

2 DSofT, у меня только check engine горит — но пока речь не о нем)

а check бы я проверил

Следующий вопрос — а какой топливный фильтр нужен на Escape 2,3 2005 года? Во сколько примерно обойдется по цене?
И попутный вопрос — а где расположен этот топливный фильтр? Скиньте рисунок, кому несложно :rolleyes:
фильтр на 2,3 и3 л одинаковые, номер не подскажу по каталогу подберут в любом магазине, цена от 300р-китай до 700р моторкрафт.
находится под днищем, на месте пасажира за водителем. Небольшой цилиндр, не ошибетесь. Хотя я думаю это не фильтр, если бы он проблемы были всегда бы.

Источник: automotogid.ru