Ездить на 16кл. калине это как ездить на пороховой бочке, никогда не знаешь когда рванет! Это я про встречу клапанов и поршней…
Случиться это может по нескольким причинам – основная из них это разрушение опорного (Польского) ролика ГРМ. Также может заклинить помпа и очень в редких случаях может подвести натяжной (Китайский) ролик. Ремень же очень надежен и порваться может только при попадании постороннего предмета.
Вообще завод заявляет срок службы всего узла ГРМ – 200 тыс. км. и не предполагает замену и осмотр роликов или ремня ГРМ в гарантийный период. Однако не думаю что найдутся такие смельчаки которые захотят проверить заявленный ресурс) Я периодически просматривал соответствующие темы на форумах и задумывался как же обезопасить себя и избежать дорогостоящего ремонта двигателя… И ведь встречались клапана с поршнями у всех совершенно на разных пробегах. У кого- то на 20 тыс. км. У кого на 70, кто-то и больше 100 проезжает и не знает проблем.
И так как по поводу ремня ни у кого нет сомнений то в все думают в основном на что поменять ролики, вариантов много – какие то подходят без переделок, с некоторыми приходится подкладывать шайбы и использовать специальные болты. Я не стал разбираться во всем этом многообразии и решил заменить комплект на точно такой же при пробеге 60 тыс. Вместе с этим я решил заменить помпу и ремень и ролик генератора для того что бы надолго забыть об этой проблеме ремней и роликов.
Заказывал все в Exist кроме помпы, ее купил в розничном магазине Лада деталь, которых сейчас много по всей стране.
Сам комплект получился таким:
Производитель — Артикул — Наименование — цена
1. Gates — K015631XS — Ремень ГРМ с роликами, комплект — 2940 руб.
2. Gates — 6PK1018 — Ремень поликлиновый (генератора) — 293 руб.
3. Ina — 531 0760 10 — Ролик натяжителя (генератора) — 510 руб.
4. ТЗА — 21126-1307010-20 — Насос водяной ВАЗ (1,6 л., 16 кл.) — 750 руб.
Оригинальные (заводские) ролики и ремень фирмы Gates продаются только комплектом и тут главное не нарваться на подделку, которых судя по всему не мало. Как отличить подделку от оригинала можно посмотреть ТУТ:
Комплект Gates — K015631XS состоит из:
— зубчатый ремень ГРМ — 5631XS (137 зубьев)
— Ролик натяжителя ремня ГРМ "Powergripr" (T43147)
— Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень "PowerGripR" (T42150)
В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.
Как определить работоспособность насоса?
Прийти к выводу, что требуется замена помпы можно провести осмотр. Выявить присутствие факта неисправности в помпе без демонтажа ремня весьма непросто. Однако в практике имеют место некоторые признаки, позволяющие в достаточной степени идентифицировать появление отклонений в работе насоса на работающем или заглушенном моторе Лада Калина.
Среди таких симптомов выделяют следующие.
- Появление шума, который издает выработавший свой ресурс подшипник насоса Лада Калина. Выявить данный фактор под силу далеко не каждому механику, не говоря уже о малоопытном автолюбителе. Если «посчастливилось» обнаружить шум, то появляется повод проинспектировать механизм газораспределения, располагающийся под защитной пластиковой крышкой. В этом случае требуется замена помпы.
- Появление следов утечки антифриза. Об этом может свидетельствовать мокрая поверхность ременной передачи или очаги влаги, скапливающиеся на торцевой поверхности моторного блока. Если утечка носит достаточно интенсивный характер, то с течением непродолжительного времени под стоящим неподвижно автомобилем скапливается мокрое пятно, а уровень антифриза в расширительном бачке постепенно снижается. Такое явление может произойти ввиду износа сальника, присутствующего на валу помпы.
- Ремень располагается на приводной шестерне распределительного вала не ровно, а точнее со смещением от центра своей продольной оси. Его сползание может быть спровоцировано появлением люфта в подшипнике помпы.
Далее приведем несколько рекомендаций, которые позволят владельцу Лада Калина облегчить процесс идентификации неисправностей помпы. Если обнаруживается один из вышеприведенных факторов, то следует не полениться и снять ремень с шестерни распределительного вала. Для этого потребуется предварительное ослабление натяжения ременной передачи путем откручивания крепежа эксцентрикового ролика. Теперь достаточно приложить к валу помпы ручное покачивающее усилие, что позволит выявить люфт. Когда такой момент имеет место, водяной насос подвергаем безотлагательной замене. Даже при отсутствии утечек антифриза дальнейшая эксплуатация насоса запрещена, поскольку заклинивший подшипник спровоцирует порыв ремня. Здесь не будем напоминать о риске поломки мотора, ведь это и так всем известно.
Вышедший из строя водяной насос на авто Лада Калина способен спровоцировать перегрев двигателя, что в свою очередь может нанести непоправимый урон цилиндропоршневой группе. Некоторые «продвинутые» владельцы прибегают к установке дополнительного насоса, что является весьма эффективным действием в плане предотвращения риска завоздушивания контура охлаждения. В качестве дополнительной помпы зачастую применяют деталь от «Газели», вращение которой осуществляется от независимого электромотора. Компонент врезают в патрубок, предназначенный для обратного тока охлаждающей жидкости, то есть в малый круг циркуляции. Питание к электродвигателю этого компонента подается посредством дополнительного реле, активация которого осуществляется кнопкой, расположенной внутри салона. Это позволяет повысить мобильность насоса и включать его в нужный момент.
Подготовка к замене помпы на автомобиле Калина
Перед непосредственной заменой помпы на Лада Калина потребуется приобрести новую, определившись с тем, какая помпа лучше. А также выполнить частичный слив жидкости из контура охлаждения. Это подразумевает удаление антифриза только из полостей моторного блока, а жидкость в радиаторном узле остается на месте.
Процедуру выполняем по нижеприведенному алгоритму.
- Снимаем защитный щит поддона. Он зафиксирован посредством болтов, которые отвинчиваются ключом на «10».
- Отсоединяем плюсовую клемму от соответствующего вывода АКБ. Также отключаем высоковольтные провода коммутируемые с катушкой зажигания. Саму катушку снимаем с помощью шестигранного ключа на «5» и откладываем в сторону, дабы освободить подступ к сливной пробке.
- Теперь переходим к моторному блоку LADA Kalina, сливая жидкость из него в подходящую емкость. Пробка для слива отвинчивается ключом на «13». Для выравнивания давления открываем крышку на горловине расширительного бачка.
- Если для определенных целей (замены патрубков и пр.) потребуется слив жидкости с радиаторного узла, то под его сливное отверстие подставляем эту же емкость, предварительно выкрутив пробку.
Замена помпы на авто LADA Kalina не предполагает потребности в наличии специальных съемников. Для работы понадобятся обычные ключи, тонкие плоскогубцы и некрупная отвертка. Смотровая яма также не обязательна, ведь весь комплекс мер выполняется на ровной площадке, где автомобиль зафиксирован от скатывания.
Замена помпы на Калине пошагово
Если вы уже определились с тем, какая помпа лучше, то можно приступать к ее замене.
- Для доступа к узлу ГРМ LADA Kalina окручиваем 3 винта крепления пластиковой защиты, применив ключ на «10». В случае выполнения работ на 16-клапанной версии агрегата потребуется снятие уже двух крышек. Действовать придется шестигранным ключом на «5», «сражаясь» против пяти болтов.
- Устанавливаем поршень 1-го «котла» в положение ВМТ, для чего совмещаем метки на коленвале и шестерне распредвала. Для этого вывешиваем передок авто с одной стороны, включаем пятую передачу в трансмиссионном агрегате и вручную вращаем колесо. Не забываем извлечь заглушку (на КПП), которая скрывает от посторонних глаз метку маховика. Данная метка должна совместиться с насечкой, выполненной на корпусе трансмиссии, а риска на шестерне распредвала при всем этом должна очутиться ровно вверху напротив соответствующей прорези.
- Теперь с помощью ключа на «17» ослабляем момент затяжки ролика и «сбрасываем» ремень с шестерни распредвала (на версии 16 клапанов — с двух шестерен, для версии 8 клапанов, иное количество).
- Далее аналогичным ключом откручиваем крепеж самой шестерни (или двух) и снимаем, не потеряв шпонку (две). Это делаем с помощью стопорения самой шестерни посредством воротка, заведенного в одно из ее отверстий.
- Демонтируем внутреннюю протекционную пластину (на агрегате 8 клапанов она крепится двумя болтами, а на моторе 16 клапанов – пятью).
Выкручиваем три винта удерживания помпы и извлекаем ее из посадочного гнезда. - С прилегающей поверхности блока мотора удаляем наслоения старой уплотнительной прокладки.
- Когда устанавливаете водяной насос, прокладку, входящую в состав комплекта, рекомендуется дополнительно обработать герметиком. Выполнять это целесообразно в том случае, если она картонная.
- Новая помпа подлежит установке на место в аналогичном старой детали положении.
- После возвращаем на прежние места все демонтированные компоненты, навешиваем ремень, натягиваем его, проверяем совпадение меток. Не забываем об установке протекционной крышки ГРМ и о потребности залить антифриз до требуемого уровня.
- Во избежание образования воздушных пробок во время заливки снимаем малый патрубок, который примыкает к блоку подогрева дроссельного узла. Заливку осуществляем до момента появления жидкости из данного патрубка.
Подведем итоги
Как видите, замена помпы не такой-то уж и сложный процесс. Главное следовать строго инструкции и определиться заранее, какая помпа лучше. Рекомендуем проверить герметичность системы путем прогрева мотора LADA Kalina до достижения им рабочего параметра температуры. Если утечек и шумов не обнаруживается, то смело устремляемся в путь.
Лада Калина 2010
Итак, снова всем здравия, господа!
Решил написать небольшое дополнение и выкинуть немножко полезной информации, а также свои небольшие размышления об авто после замены помпы на машине.
Началось все с того, что примерно с пол года, что-то защелкало в двигателе, по звуку непонятно, но ощущения, такие как будто подшипник какой-то. Так как на моем движке загибает клапана, и шутки плохи, спустя пол года решил найти причину. Ну и потеплело как никак.
Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и послушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло первое недоумение. Ремень расположен так, что внутри него располагается опора двигателя. То есть при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить двигатель. Например в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел двигатель, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в идеальном состоянии. Пробег на данный момент 72 тысячи, он как новенький. Причем ни разу его даже не подтягивал. Натягивать роликом конечно удобнее, чем монтажкой как, например на 9, но зато про опору двигателя считаю недоразумением.
На следующий день, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книжке ремень грм должен пройти 200 тысяч км., двигатель считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тысяч его выкидывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не нашел чтоб было конкретно написано калина 1,4. Ремень и ролики говорили некоторые продавцы, что подходят с приоры. Хотя в одном магазине мне хотели подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет тот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Экономить не стал, купил иновские ролики и германский ремень, удовольствие вылилось в 4250 денег. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай после этого, не проще ли купить поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и причем спать спокойно.
Так как не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 перескочил. Заодно убедился что клапана загнет, попробовал полностью прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана конечно же. Выставил с ошибками, у двигателя вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуть проехался, тяга упала, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Договорились на утро что поедем делать. Изучил информацию по выставлению меток правильно. Перелопатил дофига информации. В итоге нашел то что нужно. Фотки выложу которые пригодятся всем и любому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа хорошая. И антифриз 10 литров за 980 рублей. Замена антифриза должна быть на 75 тысячах, ну раз такой момент то поменяю и на 72.
Приехав с утра в гараж со свежими силами и ясной головой, медленно, уверенно и с удовольствием приступил к работе. Опять вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик или барашек, а винт под отвертку! Причем, так что пять сантиметров и кондиционер. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не смог даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез только кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам небольшой совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Потом крышку открывайте. Когда с блока слилось закрывайте крышку расширителя, и только потом выкручивайте винт с радиатора.
Заменил помпу, на помпе был, кстати, небольшой люфт, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких посторонних шумов. Еще одно недоумение было про лючок на коробке, чтоб посмотреть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но посмотреть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.
Подводя итоги, скажу, за замену помпы на сто попросили 1500 рублей. Однако твердо решил сделать сам, чтоб разобраться. Регламент замены помпы 90 тысяч. Мою помпу менял прошлый владелец в 13 тысяч пробега по гарантии, сейчас 72, то есть помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в идеальном состоянии, ролики в хорошем. Оставил их про запас что называется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверное думают что у меня рука в 4-х местах сломана чтобы подлазить ко всем этим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре двигателя, сливного винта радиатора (кстати, позже пришла мысль, что надо было поездить по магазинам поискать что-то вроде барашка), лючка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, однако надо еще надо убирать гофру проводов и шланги охлаждения. Впрочем обошелся и без этой метки). Хотя где-то читал, что у какой-то машины, чтобы поменять лампочки на свет нужно бампер снимать, так что я не сильно на инженеров то и разозлился_)). Чтоб открутить коленвал использовал 3 удлинителя с разных наборов, и как не пытался, от руки не смог открутить, хотя силенок у меня считаю достаточно. Решила вопрос труба в 1,5 метра)) открутилось все очень легко)). Ну и само собой нужен помощник, чтоб включал пятую и жал на тормоза.
На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комментарии, чем могу помогу.
Источник: