Замена ремня безопасности нива шевроле

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Для замены переднего ремня безопасности выверните болт его крепления в задней части салазок переднего сиденья.

2. Снимите декоративный колпачок с нижнего болта крепления ремня (для наглядности снято переднее сиденье) и.

3. . выверните болт.

4. Снимите декоративную накладку верхнего крепления ремня

5. ..выверните болт верхнего крепления. безопасности и.

6. Снимите нижнюю часть обивки центральной стойки и выверните винты крепления проушины ремня.

7. Снимите проушину ремня.

8. Выверните болт крепления инерционной катушки и.

9. . извлеките катушку вместе с ремнем из центральной стойки кузова.

10. Чтобы снять механизм регулировки положения верхней точки

11. Снимите механизм, очистите и смажьте трущиеся поверхности крепления ремня безопасности по высоте, снимите верхнюю часть смазкой Литол-24 или аналогичной, обивки центральной стойки кузова и выверните два болта крепления механизма к стойке.

12. Установите ремень безопасности и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Рис. 8-129. Задние ремни безопасности:
1 – ремень безопасности правый;
2 – ремень безопасности левый;
3, 6 – замки боковых ремней безопасности левого/правого;
4 – замок среднего ремня безопасности;
5 – ремень безопасности средний.

Снимите облицовки и колпачки с головок болтов крепления ремней безопасности. Отверните болт 1 (рис. 8-130) крепления скобы 2 бокового ремня на задней стойке.

Рис. 8-130. Крепление бокового ремня на задней стойке:
1 – болт;
2 – скоба.

Отверните болт 1 (рис. 8-131) крепления ветви ремня на арке 3 заднего колеса.

Рис. 8-131. Крепление бокового ремня на арке заднего колеса:
1 – болт;
2 – ремень боковой;
3 – арка заднего колеса.

Снимите полку багажника, откиньте спинку заднего сиденья, отогните обивку багажника. Отверните болт 1 (рис. 8-132) крепления катушки бокового ремня безопасности, снимите правый или левый ремень безопасности с катушкой 2 в сборе.

Рис. 8-132. Крепление катушки бокового ремня:
1 – болт;
2 – катушка инерционная бокового ремня.

Отверните болты 1, 2, 4 (рис. 8-133) крепления замков боковых и среднего ремней безопасности, снимите замки.

Рис. 8-133. Крепление замков ремней безопасности:
1 – болт крепления замка бокового ремня левого;
2 – болт крепления замка среднего ремня;
3 – болт крепления ремня среднего;
4 – болт крепления замка бокового ремня правого.

Отверните болт 3 крепления ветви среднего ремня безопасности и снимите ремень.

Установка ремней безопасности

Установку ремней безопасности производите в порядке обратном снятию.

Передние и задние боковые ремни после открывания замков должны возвращаться из Рабочего положения в исходное свободно без заеданий.

Читайте также  Попадание выхлопных газов в систему охлаждения

Перед установкой ремней безопасности снимите транспортировочные шайбы. Момент затяжки болтов крепления ремней безопасности 18. 31 Нм (1,8. 3,1 кгс·м).

Ремни безопасности, имеющие механические повреждения тканей, подлежат замене.

Дискомфорт от плохо работающих передних ремней известен многим нивоводам. Казалось бы – ну чему там ломаться, однако же этот механизм заставляет нервничать постоянно.

И вот в очередной раз заело ремень. Бормоча проклятия сдернул крышку с механизма, все детали выпали, и я, типа пристегнувшись, поехал. В гараже снял механизм и стал смотреть.

Принцип очень прост.

1. Ассиметричная шайба с зубцами уложена прорезью на прямоугольный выступ на катушке. На шайбе имеется штырь для пружины.

2. На эту шайбу надета "обойма" с крючком для пружины и осью для храпового колеса:

3. Пружина надевается на крючок обоймы и штырь на шайбе:

4. Сверху на все это надето храповое колесо так, чтобы его выступ на нижней части попал в выступ на шайбе:

5. Сбоку установлен "гравитационный" стопор в виде шарика, подпирающего стопорный выступ, который фиксирует храповое колесо в положении, отличном от вертикального:

Алгоритм работы таков: вытягивание ремня с постоянным усилием не вызывает остановки вращения катушки потому, что пружина слегка тянет за собой шайбу с зубцами. Но если дернуть сильней, шайба за счет своей асимметричности преодолевает усилие пружины – зубцы входят в зацепление с внешним зубчатым венцом на корпусе механизма, и катушка резко останавливается.

То же происходит и при отклонении авто от горизонтального положения – в дело вступает стопор с шариком. Но при этом стопорение катушки ремня происходит за счет зацепления поводка механизма "гравитации" и зубчатого колеса (см. последнее фото).

Со временем работа механизма нарушается. Анализ показал, что:
1. Пружина ослабевает и требует замены.
2. Разрушается обойма, на ней появляется трещина, и пружина перестает тянуть шайбу.
3. Между шайбой и катушкой появляется грязь, и шайба притормаживается. Это очень заметно при смазке этого места – стоит только смазать литолом поверхности шайбы и катушки, и катушка начинает "клинить" – т. е. шайба опаздывает при вращении и цепляется за внутренний зубчатый венец.

Лечение: разобрать механизм и осмотреть его, очистить от грязи Растянувшуюся пружину можно заменить, подобрав другую. Если обойма лопнула – её можно только заменить аналогичной.

Внимание – не перепутайте – весь этот механизм находится ПОД ТОЛСТОЙ КРЫШКОЙ (если смотреть на механизм, то крышка – ЛЕВАЯ) под другой крышкой находится возвратная пружина ремня – осторожней.

Читайте также  Винтовая подвеска на классику

Обнаружилось еще одно обстоятельство – ремень нельзя наматывать до конца, если снята гибкая крышка механизма – которая с прорезью для ремня.

Если ремень смотать до упора и защелкнуть эту крышку – ее замки зажмут ремень и он не вытянется.

После ревизии механизма надо отмотать ремень на длину около 60-80 см и только после этого защелкнуть крышку – это удобно делать после установки механизма на машину.

Источник: automotogid.ru

Автоматика