Замена сайлентблоков задних амортизаторов ваз 2110

Просмотр Гаража

#2 vovan34rus

VIP Member

5 462 сообщений

• Марка авто: 21103

подскажите пожалуйста как их заменить, обязательно ли снимать амортизаторы полностью? легко ли вытащить старую и вставить новую?

• 386dx это нравится

#3 VICTORIAN

VIP Member

4 532 сообщений

• Марка авто: LADA – 111(21112)
• Откуда: Ukraine

Просмотр Гаража

Амортизаторы родные. в Смысле СААЗ .

ЛУчше снять..времени на 10-15 минут больше зато удобно в тисках.

Если нет снаровки то полюбому снимать.

И смазывать как говорилось выше. жидким мылом.!

• 386dx это нравится

#4 386dx

VIP Member

798 сообщений

• Марка авто: Octavia Tour 2010 BFQ
• Откуда: Краснознаменск Боровск

Просмотр Гаража

#5 VICTORIAN

VIP Member

4 532 сообщений

• Марка авто: LADA – 111(21112)
• Откуда: Ukraine

Просмотр Гаража

#6 марсиянин

VIP Member

4 530 сообщений

• Марка авто: хорошая машина- я доволен
• Откуда: город пермь

#7 386dx

VIP Member

798 сообщений

• Марка авто: Octavia Tour 2010 BFQ
• Откуда: Краснознаменск Боровск

Просмотр Гаража

Ответ так и не поступил . СТОЙКИ СААЗ РОДЫНЕЕ. или какойто импорт. так как сайлент блоки отличаются!
На импорт найти нереально!

#8 VICTORIAN

VIP Member

4 532 сообщений

• Марка авто: LADA – 111(21112)
• Откуда: Ukraine

Просмотр Гаража

ахз, родные или нет, они чумазые, так не видно..

#9 dimon32

Advanced Members

70 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21093
• Откуда: Брянская область Красная гора

подскажите пожалуйста как их заменить, обязательно ли снимать амортизаторы полностью? легко ли вытащить старую и вставить новую?

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В современных автомобилях, для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Принцип работы этих упругих элементов основан на кручении и вибрации внутри мест их крепления для снижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

1. Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
2. Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
3. Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
4. Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

1. Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
2. Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

• смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
• ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
• трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
• зубило и молоток;
• проникающая жидкость WD-40;
• съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
• металлическая щётка;
• нож и отвёртка (с затупленным концом);
• смотровая яма;
• домкрат;
• новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, цена на задние сайлентблоки от ВАЗ с артикулом 21100291405400 составит 140 рублей за штуку, а его полиуретановый аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю балку, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

Приопускаем кронштейн балки.

… и вставляем проставку. В данном случае мы используем длинную головку от ключа. Важным моментом является то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц или подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

Накручиваем на шток съёмника гайку и.

… с помощью ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Замена сайлентблока — работа, которая не вызывает сложностей даже у новичков, и влечет за собой минимальные затраты. По этой причине, нет смысла обращаться на СТО, и платить деньги за работу мастера. Все мероприятия можно выполнить у себя в гараже, с помощью подручных инструментов. Но как заменить сайлентблок в задней балке? Какие инструменты потребуются, и в какой последовательности действовать? Эти и другие нюансы рассмотрим ниже.

Преимущества самостоятельной замены

Монтаж сайлентблоков на «десятку» (ВАЗ-2110) своими руками имеет следующие плюсы:

• Экономия. В отличие от замены на СТО, вам не придется платить за работу мастера. Единственные расходы — покупка комплектующих изделий и материалов.
• Отсутствие гарантии качества. Нет уверенности, что сотрудник станции техобслуживания обладает достаточным опытом для выполнения подобного ремонта. Также бывают ситуации, когда работа целенаправленно делается некачественно, чтобы человек, через время, снова обратился за помощью. Честные автомобильные слесари встречаются, но такое случается все реже.
• Уверенность в установке качественной детали. Как правило, новый узел покупаете вы, но никто не защищен от обмана. Мастер может заменить сайлентблок, но установить не новую, а б/у деталь. Расчет идет на то, что владелец автомобиля не заметит подлога. Таким способом нечистые на руку автослесари повышают прибыль.

Чтобы избежать рисков, ищите СТО, где дается гарантия на выполненную работу. В такой ситуации, установка некачественной детали невыгодна, ведь при ее выходе из строя, замена сайлентблока (или другого узла) производится бесплатно.

Когда не обойтись без монтажа новых сайлентблоков?

В процессе эксплуатации бывают случаи, когда, без покупки и установки новых деталей, не обойтись. Так, появление «скрипа» резины свидетельствует о неспособности сайлентблоками выполнять поставленные задачи (см. видео "Замена заднего сайлентблока на ВАЗ 2110, 2111, 2112" ниже) . Причина — вращение резины с меньшей скоростью, чем ранее, что и приводит к непривычным звукам.

Не менее важные признаки, сигнализирующие о проблеме — появление посторонних стуков в задней части машины или снижение управляемости транспортного средства. Последний фактор часто появляется на поворотах, когда заднюю часть авто начинает заносить.

Замена сайлентблока может потребоваться и при неравномерном истирании задних шин. При этом вы замечаете, что покрышка как бы «сдувается», несмотря на отсутствие в ней каких-либо повреждений.

Если ничего не предпринять в рассмотренных выше ситуациях, возможны еще большие неисправности и необходимость дорогостоящего ремонта.

Правила выбора

Перед тем как заменить сайлентблок, деталь важно выбрать и приобрести. На ВАЗ-2110 подходят изделия, имеющие номер в каталоге (артикул) 2110-2914054. Такой узел имеет требуемый диаметр и предназначен именно для «десяток». Если приобрести изделие, предназначенное для ВАЗ-2109, то поставить его не выйдет.

Не менее важный момент — качество узла. Если сэкономить деньги при покупке, то узел может отслужить меньше срока. Оптимально, если сайлентблок изготовлен из качественных материалов, обладающих повышенной прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Какой инструмент подготовить?

Чтобы замена сайлентблока заняла минимум времени, заблаговременно подготовьте необходимый инструмент. Вам потребуется домкрат для подъема транспортного средства, молоток и ключ на «девятнадцать». Кроме того, для работы найдите деревянный брус небольших размеров и инструмент для запрессовки новой детали (потребуется для обеспечения жесткой посадки детали на свое место).

Покупайте и сам сайлентблок под замену с учетом требований, которые приведены выше. Найти оригинальный узел не составляет труда — такие детали продаются во многих автомобильных магазинах или на авторынках.

Как поменять сайлентблок без демонтажа балки?

По заверению мастеров, заменить сайлентблок несложно и без снятия балки. Для этого, действуйте следующим образом:

1. Поднимайте машину (используйте для этой цели домкрат или подъемник). При выполнении работ, подкладывайте на поверхность под автомобилем ненужное покрывало или кусок картона. При работе над специальной ямой, в такой подложке нет потребности.
2. Не демонтируйте балку полностью, ведь, в противном случае, придется снимать и шланги тормозной системы (эта работа занимает много времени).
3. Отсоедините тормозной колдун, чтобы избежать его случайной поломки в процессе выполнения работ. Кроме того, эта деталь часто мешает из-за больших размеров. Для демонтажа устройства, осторожно тяните за него. Но действуйте аккуратно, чтобы не вырвать узел полностью. В противном случае обратная установка вызовет проблемы.
4. С помощью ключа на «девятнадцать», скручивайте гайку (здесь может потребоваться помощник). Если такового нет, действуйте самостоятельно. В последнем случае, используйте преимущества большего «плеча» и сильно нажимайте на инструмент. Как вариант, обработайте резьбу WD-40, чтобы упростить процесс откручивания, или брызните на нее водой, а через некоторое время, обработайте щеткой по металлу. Благодаря таким действиям, вы упрощаете процесс демонтажа.
5. Используйте лом для опускания балки (не демонтируйте ее).
6. Отрезайте резинку, которая установлена на балке (в противном случае, она не даст выполнить работу). Действуйте так только в той ситуации, когда дальнейшее применение изделия невозможно. Если резинка целая, постарайтесь ее снять. Для этого высверлите в ней несколько отверстий.
7. Обрабатывайте изделие смазкой и ставьте на место. Запрещена обработка сайлентблока солидолом, из-за риска разъедания устройства. Оптимальный вариант — использовать моющее средство или мыло.
8. Устанавливайте тормозной колдун на место, а балку прикручивайте к болту.

Стандартная замена сайлентблоков

Существует и более простой способ замены сайлентблока. Для начала, найдите смотровую яму для выполнения работы. Если таковой нет, используйте для подъема авто обычный домкрат. Первый вариант более предпочтителен, ведь так вы видите все днище и, с легкостью, добираетесь до требуемых деталей.

Далее действуйте так:

• Используйте ключ на «девятнадцать», чтобы скрутить гайки, установленные на крепежных болтах задней балки. Снимайте узел с кронштейна.
• Откладывайте в сторону демонтированный болт, после чего отводите проушины балки вниз. Для упрощения работы устанавливайте между кузовом «десятки» и балкой деревянный брус (деталь должна иметь размер кирпича).
• Выбивайте сайлентблок путем нанесения ударов молотком.
• Перед обратным монтажом смазывайте изделие с помощью специального состава (для лучшей работы), а после — запрессовывайте на место.
• Убирайте брус и ставьте балку в первоначальное положение, а далее — закручивайте гайки на крепежные болты.

Заменить сайлентблок на «десятке» своими руками несложно. Главное, следуйте инструкции, используйте обучающее видео и фото. При этом действуйте осторожно, ведь гарантий в идеальном результате нет. При неправильном подходе к выполнению работ можно еще больше навредить машине. С другой стороны, экономия на ремонте — тот стимул, который заставляет разобраться с алгоритмом и сделать все своими руками.

Видео: Замена сайлентблоков балки задней подвески на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Источник: automotogid.ru