Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.
В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Инструменты
Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.
Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:
- Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
- Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
- Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);
- Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
- Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
- Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
- Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
- Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).
Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах
Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:
- В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
- На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.
Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.
- Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
- Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
- Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.
Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.
- Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
- Убираются двери;
- Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
- Гнилые участки придется срезать болгаркой;
- Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
- Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
- На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
- Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
- Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
- Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.
Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.
- После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
- Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.
Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.
Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.
Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.
В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.
Конкретно проверяется кузов так:
- Сверяются размеры по диагонали;
- Изучается состояние стоек автомашины;
- Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
- Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
- Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.
Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109
| Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши | 1345 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога | 1000 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии | 963 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши | 1112 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога | 860 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Длинная диагональ задней боковой оконной рамы | 706 мм (плюс/минус 3 мм) |
| Короткая диагональ задней боковой оконной рамы | 383 мм (плюс/минус 3 мм) |
| Диагональ капота | 1610 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Расстояние от середины капота до середины лобового стекла | 712 мм (плюс/минус 5 мм) |
Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»
Бамперы на «девятке»: ремонт и замена
Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.
Демонтаж
Итак, для того чтобы снять бампер сзади:
- Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
- Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).
Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.
Покраска
Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.
Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.
Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.
Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.
Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.
- Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
- Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
- Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
- Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).
Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:
- Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
- Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
- Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.
Крылья «девятки»
Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.
- Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
- Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
- Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
- Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
- Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.
С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.
Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.
Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.
Покраска
Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:
- Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
- Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
- Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
- После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
- Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.
О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Замена переднего крыла на ВАЗ 21099 делается в течении нескольких часов. Замена заднего крыла ВАЗ 21099 работа более трудоемкая и зависит от типа кузова. В большинстве случаев, для замены заднего крыла, его высверливают, срезают и вваривают новое крыло с помощью точечной сварки.
При замене крыла на ВАЗ 21099 могут понадобиться накладки крыла, крепление крыла к кузову или бамперу автомобиля. Также понадобятся крепежные элементы ("клопы"). После замены переднего или заднего крыла, мы подготовим крылья и покрасим их точно в цвет кузова автомобиля. На наших СТО установлены современные покрасочные камеры и компьютерный подбор краски.
Стоимость замены крыла на ВАЗ 21099:
| от 800 руб. |
| от 1 500 руб. |
| от 2 500 руб. |
| от 3 000 руб. |
Если это возможно, мы можем сделать ремонт заднего крыла. Стоимость и возможность такого ремонта, можно оценить на СТО.
Сроки замены переднего и заднего крыла:
– замена переднего крыла – от 2 до 5 часов
– замена заднего крыла – от 1 до 2 дней.
Когда делать замену заднего крыла ВАЗ 21099:
– ремонт крыла сделать невозможно;
– сломаны крепления крыла;
– деформация крыла после ДТП.
Гарантия на замена крыла ВАЗ 21099 – 3 года.
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Ремонт заднего крыла на ВАЗ 21099 нужно начинать с максимального выравнивания поврежденной поверхности. Затем, с помощью шкурки, ровняем всю поверхность для покраски.
Разумеется, лучше один раз увидеть, чем сто раз читать. Данная инструкция по ремонту и покраске заднего крыла ВАЗ 2109 вполне справляется с наглядной демонстрацией этого процесса.
Источник: