Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше поставить на классику? Какие понадежнее и по цене приемлемые?
Ну хоть кто то обмолвился о том почему важно учитывать ампер часы. Спасибо за инфо.
Нужно обязательно проверить амперметром аккумулятор перед покупкой!
Я взял Тюменский 62 он выдает 12.3 V – стоял целый месяц в магазине и не разрядился!
Морозы держит отлично – советую всем.
все аккумы на электролите-одинаковые!
и за 4 тысячи и за полторы-будет одинаково работать раз он новый.
взять к примеру аккумы подольские "ПАЗ" стоят от 900р(с завода)
можно за 2 тысячи взять уже типа "евро" пластины в полиэтилене чоб не осыпались и т д. и служит нормально.
технологии одни и те же.
я бы наш взял а не турецкий.
Нужно только все проверять что берешь. Согласен что и за 4 тыс.руб можно нарваться на некачественный продукт который проявит себя в морозы!
У меня на шохе Shnaider (Польша, по немецкой лицензии) на 520Ah отходил 7 лет. И ещё служил-бы, да не судьба. У тестя на М-412 Иста украинская отходила 11 лет, а куплена была вместе с 9-летней машиной. Сколько ходила до того – не известно.
Залогом долгой службы АКБ считаю быстрый пуск ДВС. У тестя (на 11-м году, когда акум крутить перестал) двиг заводился с пол-оборота (в прямом смысле, без прикрас) "кривого стартера" в любую погоду.
АКБ – лотерея, у одних торговых марок выше шансы, у других меньше. Бери с гарантией побольше. Если АКБ в два первых месяца зимы не накроется – будет ходить.
Не накроется ты имеешь в виду не разрядится до такой степени что двигатель не сможет завести?
Разрядится – чепуха. Он на то и акум (Аккумуляторная батарея правильно говорить – от слова аккумулировать, тоесть накоплять), чтоб его потом зарядить можно.
Накроется – это когда замкнёт или пластины посыплются. Бывает, взрываются на ходу (в прошлом году Мазду 6 тянул на галстуке по такой причине до ближайшего фонарного столба, дабы не стоял посреди ночи в кромешной тьме на хмельницкой окружной).
Аккумулятор зимой взорвался?
Сейчас уже не помню, но не летом – сто пудов, без куртки прохладно было. Снег тоже не лежал, но в последние зимы это не факт.
То-ли поздней осенью, то-ли ранней зимой, где-то так.
Я за Мутлу – 4 года (55 Ач) и тьфу – тьфу без проблем. Хотя у моего знакомого на Москвиче такой же вылетел через полгода после установки на автомобиль.
Я-ж говорю: лотерея.
Бери самый свежий по дате выпуска. Какая-нибудь голимая Иста, сделанная вчера, будет работать дольше и лучше, чем самый распонтовый Бош (или кто там сейчас крутым считается), который на полке магазина второй год киснет. Да, еще – с кальциевыми добавками на классику лучше не брать, они требовательны к стабильности напруги в сети (не любят глубоких просадок и всплесков), а у росавто с этим не очень.
на всех тазах только топла-никогда ни одной проблемы 🙂
Думаю, что наступившие холода в январе 2014 года для многих автовладельцев ВАЗ 2106 стали довольно большой проблемой, так как завести машину при очень низких температурах бывает крайне сложно. Особенно, трудности появляются при слабом аккумуляторе, который не может нормально крутить стартер.
Вот и у меня не так давно возникла проблема, когда нужно было завести с утра при температуре — 27 градусов. После трех попыток завести мотор, аккумулятор полностью разрядился. До этого момента он благополучно отработал более 3 лет и подвел меня впервые. Так как стоимость хорошего зарядного устройства + электролит, ареометр и дистиллированная вода составляет примерно около 2 000 рублей, то было решено купить новый аккумулятор. Ниже расскажу, какую батарею я выбрал и почему.
Выбор и покупка аккумуляторной батареи на ВАЗ 2106
Сразу скажу, что сначала у меня стола батарея с емкостью 50 Ач, но при выборе в магазине я уделял внимание немного большей емкости, а именно 55 Ампер/час. Хотелось, чтобы проблем с запуском не было даже при очень низких температурах.
Производитель
Что касается производителя, то я рассматривал именно именитые бренды, такие как Bosch и Varta. Экономить я не стал, так как хотел как минимум 4-5 лет не знать проблем с севшей батареей. Если сравнивать этих производителей, то при аналогичных показателях, Varta будет немного дороже, но если вы пользовались хоть раз аккумуляторами этой фирмы, то понимаете, что переплата абсолютно оправданна. Более того, эта компания считается лидером по производству подобных товаров в мире.
На что обратить внимание при покупке?
Итак, основной параметр, который будет отвечать за запуск автомобиля, это пусковой ток. На моем предыдущем аккумуляторе эта характеристика была равна 420 Ампер, чего в принципе достаточно было в течении 3,5 лет. Но если вы хотите еще более уверенный запуск ДВС даже в сильные морозы, то лучше присматривать варианты с более высоким током запуска.
Лично я остановился на аккумуляторе Varta Black Dynamic с пусковым током 480 Ампер. Это отличный показатель для моделей «классики». После установки новой батареи, решил проверить, как она крутит стартер и буквально за 1 секунду работы стартера, двигатель завелся без каких либо проблем. Конечно, со старым моим аккумулятором не сравнить, он уже явно отработал свой срок.
Так что если хотите выбрать лучший аккумулятор, то берите Varta и не пожалеете, уж поверьте моему опыту, такой аккумулятор стоял не на одной машине и никогда не было с ним проблем. Срок службы в моей практике составлял около 4-5 лет без подзарядки.
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч то он недозарядится. В обеих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем…
Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случаем является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Надо понимать, что ток который берёт в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значених токов.При замерах тока заряда ( на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0,5 ампера. На двигателе, работающем около двух часов этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя этой АКБ более 3 лет и она отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Всё зарядится. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной лампы. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в "приборке".
А теперь смешные ненаучные доказательства.
Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть…Тогда:
ПРИМЕР.
Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят ЗИЛ и ОКА. В заборе просверлены 2-е пары отверстий ив них просунуты две пары проводов. Одна пара идёт от бортсети ЗИЛа, другая от бортсети ОКИ. Двигатели на обоих авто работают и крутят генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что тот который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор "определит", что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ есть простое правило- ёмкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная ёмкость АКБ уменьшается.
Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: Я ставлю на УАЗ аккумулятор 120 А/ч вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120 ? Это не зарядка, а подзарядка! Это ограничение по току !
Так как подобный вопрос задаётся весьма часто, ТАК ВОТ ОТВЕТ: Это типичнейшее заблуждение !
Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.
При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартер "абсолютно не в курсе", сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его "интересует" лишь то, что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонуть одинаково".
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько (кпд АКБ почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать "широким и неглубоким" — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и "глубину".
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…
Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?
При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат "взятого взаймы", например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в "займы" 80-ка даст всё-таки больше!
Источник: