Если вообще менялась. )))
Менять буду, просто хотел поэксперементировать на старой.
Да и возможности полностью слить сейчас нет. Думал частично менять (пару раз с бачка слить и залить). А когда домой поеду уже полностью всю поменяю.
В чем разница между Febi 06161 и 06162 и что лучше заливать?
| QUOTE (Gulyaev Yuriy @ May 16 2011, 09:51 AM) |
| Если вообще менялась. ))) |
P.S. сейчас залита Febi 06161.
| QUOTE (БЧ-5 @ Jun 24 2011, 01:06 AM) |
| не пойму а зачем себе проблем наворачивать. народ ентот зя лишнюю гайку не в крутит. |
| QUOTE (-=BIG=- @ Aug 15 2011, 09:50 AM) |
| Меня вдохновила эта тема и вчера я заскочил на авторынок чтоб купить волговский бачек. Хотел взять со сменным фильтром, но были только одноразовые за 200р, |
| QUOTE (Генадичь @ Nov 28 2011, 08:17 PM) |
| А как часто его надо менять? |
Начитался я тут и решил ставить волговский разборный (670 р), прикупил фильтры прозапас (по 30 р). Как только появится время – сразу буду ставить. Ну а пока выложу фото- может кому для наглядности пригодится и сподвигнет к скорейшей установке данного, на мой взгляд, нужного девайса:
Наконец-то занялся установкой, изготовил кронштейн (позже зачистил и покрасил):
Долго думал куда установить, и решил ставить почти на штатное место, но со сдвигом к радиатору. На мой взгляд получилось отлично: во первых- не мешает снятию аккумулятора, во вторых- стало удобнее менять лампочки в фаре, и в третьих- шланги системы остались не тронуты. Единственный минус- при замене фильтра придётся откручивать пластковую защиту над радиатором. Открутить крышку для проверки и долива жидкости ничего не мешает:
Залил жидкость RАVENOL зелёную (фото будет завтра), завел, покрутил рулём, скрежет в насосе стих, но не до конца. Я заглушил и ушел домой.Затра долью и дам поработать подольше, о результатах отпишу.
Пришел, долил жидкость, завел, покрутил руль и все посторонние звуки исчезли. Ура!
Машину на колеса еще не ставил- занимаюсь тормозами. О результатах обязательно отпишу.
Фото жидкости: слева – старая, справа – новая:
Здравствуйте!
При очередном ТО на 45 тыс. км. заглянул в бачок ГУР. Жидкость из насыщенного красного цвета стала почти коричневой и, самое неприятное, пахла горелым. Значит, пора менять, несмотря на то, что согласно руководству «жидкость залита на весь срок службы». Изучая интернет, наткнулся на темы, где много народа заменяло родные бачки ГУР на бачок от волги ГАЗ 31105 (он же стоит в Баргузине, УАЗе и др…). Смысл этой замены был в том, что в родных бачках не было полноценного фильтра жидкости ГУРа (только сеточка), а в волговском он был, и из-за этого жидкость ГУР всегда была чистая, что благотворно сказывалось на ресурсе рейки и насоса. Также выяснил, что бачков от волги существует два типа: 1. пластиковый неразборный, 2. металлический разборный со сменным фильтром. В пластиковом бачке также был фильтр, но он меняется вместе с бачком, т.к. бачок неразборный. Итак, было принято решение заменить родной бачок ГУР без фильтра на металлический бачок со сменным фильтром от волги. Сразу хочу предупредить любителей эстетки под капотом – это не ваша тема, получился «колхоз».
Было закуплено:
1. Металлический бачок от волги со сменным фильтром – 1100 руб.
2. 2 литра жидкости «RENAULTMATIC D2» – 1200 руб.
3. три хомута 16-22 для шлангов, 3 хомута 12-20 для шлангов, один хомут 91-97 для крепления нового бачка.
4. Угловые соединители диаметром 16 и 12 мм.
5. По 1 метру (меньше просто не продавали) армированные шланги ДУ 14 и 10 мм.
Сначала купил металлический бачок вместе с фильтром и померил диаметры штуцеров, они в точности совпали по диаметрам (16мм сбоку бачка и 12 мм по центру) с родным бачком. Главная засада была в том, что у родного бачка штуцера выходят в бок, а у волговского вниз. Резать родные шланги не хотелось, мало ли что, так что пришлось городить угловые соединители. На 16 мм подошел металлический соединитель от печки МАЗа, а на 12 мм взял какой-то пластиковый. Потом вместе с бачком пошел в магазин примерять шланги. Как ни странно, шланги ДУ 16 и 12 как-то не очень плотно сидели на штуцерах, а ДУ 14 и 10 подошли как нельзя лучше. Дальше скрестил соединители с бачком и примерил конструкцию по месту. Высота конструкции оказалась слишком большой, было принято решение укоротить штуцера на бачке и соединители. Результат можете видеть на фото – натуральный «колхоз» (знать бы заранее, постарался бы вварить угловые соединители в бачок). Волговский бачок сел в родное крепление только самой нижней своей частью. Вес волговского металлического бачка намного превышает вес родного пластикового, да еще жидкость ГУР в бачке добавит вес, стало понятно, что шанс обломить родное пластиковое крепление очень велик. Поэтому стал городить дополнительное крепление из хомута Norma диаметр 91-97мм. Результат на фото. Ничего лучше не придумал, как закрепить хомут. Просверлил отверстие в Дастере, собрал конструкцию, по месту отметил отверстие на новом крепеже, снял хомут, просверлил в пластине отмеченное отверстие. Конструкция готова. Бонусом получили третье жесткое крепление радиатора к корпусу, радиатор стал трепыхаться гораздо меньше. Бачок стоит гораздо выше родного, но капот не задевает.
Теперь промываем систему и заливаем новую жидкость, как это сделать описывать не буду, в интернете полно тем, главное не завоздушить насос, мне это удалось, после запуска двигателя никакого воя и пузырей воздуха не было. Катаюсь третий день – все нормально.
Родные шланги не резал, даже на всякий случай оставил родные хомуты, родной бачок пока катается в багажнике.
Теперь несколько замечаний:
1. ДУ обратки волговского бачка меньше ДУ обратки родного бачка. Как это скажется на работе ГУРа неизвестно. Успокаивает то что такая схема применяется на мерседесах, пишут даже что волговский бачок по конструкции полная копия мерседесовского.
2. Уровень жидкости теперь проверяется только при откручивании крышки нового бачка.
3. На многих форумах в теме замены на волговский бачок пишут что схема подключения бачка на волге обратная: тонкий штуцер (12мм) на насос, толстый (16мм) – обратка. Тщательное изучение данного вопроса показало ошибочность этого утверждения. Толстый идет на насос, тонкий обратка. В доказательство – две картинки с мануала УАЗа и книги Афанасов В.К., Кальмансон Л.Д. «Рулевое управление автомобилей "Волга" ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102 с гидроусилителем».
4. Сменный фильтр, говорят, лучше производства г. Ливны, продается в отделе УАЗ, ГАЗ и грузовиков, фото прилагаю, цена 50 руб., кто-то меняет каждые 20 тыс. чтобы исключить повышение давления из-за загрязнения фильтра. Фильтры для гур в магазине бывают двух типоразмеров, в металлический бачок идет побольше диаметром.
5. Вместо угловых соединителей народ использует Г-образные шланги от печки ВАЗов и прямые соединители типа «ерш» из латуни (берутся в сантехнике). Меня остановило то, что эти шланги не армированные.
6. Родное крепление на волговском бачке не застегнулось, диаметр бачка больше родного, наверно поставлю хомут, хотя и так бачок сидит плотно в родном креплении.
7. На одном из фото слитая жидкость после 45 т. км. или двух лет эксплуатации.
На современных автомобилях LADA гидроусилитель руля (ГУР) встречается все реже. В настоящее время он устанавливается на седан Лада Приора и внедорожник Нива 4х4. Некоторые неисправности ГУР: крутить руль становится тяжелей, под капотом появился посторонний шум (гудит, свистит). Загляните в бачок гидроусилителя руля, скорее всего масло в нем стало темным. Причина в металлической стружке, которая появляется в ходе износа деталей. Чтобы продлить срок службы системы ГУР рекомендуется установить фильтр.
Сколько грязи в бачке ГУР после 160 000 км пробега на видео:
Фильтр-магнит
Удалить металлическую стружку из бачка ГУР можно при помощи магнита. Привязываем его к крышке или опускаем на дно, главное, чтобы магнит был полностью погружен в масло. Через сутки проверьте состояние магнита, в случае необходимости удалите с него стружку. С каждым днем масло в системе гидроусилителя руля будет все чище и светлей. Кстати, аналогичное решение используется на некоторых иномарках с завода.
Дополнительный фильтр ГУР
Чтобы очистить масло не только от металлической стружки, но и от других продуктов износа предлагается установить дополнительный фильтр, который специально предназначен для гидравлической системы. Вот несколько таких вариантов (цены от 400 до 2000 рублей):
- Фильтр АКПП проточный CONCORD H45FLT08AN.
- Фильтр MAPCO 29990.
- Фильтр гидравлической системы QUINTON HAZELL QSRP10 (последняя цифра 10 или 12 означает диаметр патрубка).
Чтобы установить фильтр следует разрезать шланг обратки, и поставить фильтр, как указано на схеме, затем затянуть хомутами. Долить масло и прокачать систему (при работающем моторе крутим руль от упора до упора около 10 раз). Проверяем отсутствие подтеков масла. Менять фильтр рекомендуется каждые 12 месяцев, либо 20 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Бачок ГУР с фильтром
Штатный бачок ГУР на автомобилях Лада неразборный (производитель ZF). Внутри него есть фильтр, который представляет собой мелкую сетку. Если вы считаете, что такой защиты недостаточно, установите бачок ГУР от Волги (ГАЗ 3110), каталожный номер: 3105-3407178. На выбор два вида:
- пластиковый (неразборный) бачок ГУР со встроенным фильтром (цена 150 рублей);
- металлический бачок ГУР со сменным фильтром (цена бачка около 500 рублей, сменный фильтр 40 рублей).
Для его установки никаких доработок не требуется, т.к. бачок от Волги и ZF практически одинаковые по размеру и имеют два патрубка (вход и выход) с одинаковыми диаметрами. Замена на примере автомобиля ВАЗ 2110, где ГУР, как на Приоре.
Напомним, на другие автомобили Лада (Гранта, Калина и др) АвтоВАЗ устанавливает электроусилитель руля. В случае появления неисправностей можно выполнить диагностику ЭУР самому.
Источник: