Порядок работ применим для автомобилей с двигателем 2E:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
При очередном осмотре двигателя была выявлена течь ОЖ, из передн. фланца (тройника) системы охл. № 037 121 133Е
Фото 1а
Со слов продавцов, номера № 037 121 133Е и № 037 121 133F уже сняты с производства. Новый номер № 037 121 132Е, ценой в 390р, но его не оказалось.
Нашелся № 037 121 133F, но в нем два отверстия, под датчики.
К нему, дополнительно, если надо, для заглушивания второго отверстия, необходимо приобрести:
а) заглушку,
б) уплотнительное кольцо
в) скобу
г) новое уплотнительное кольцо под ТДОЖ
Фото 2.
Работа, совсем не сложная, выполнима в «полевых» условиях, при наличии инструмента.
Работа, очень похожа на эту: Замена фланца системы охлаждения на VW Passat 1994, двигатели 2Е, AAM
Для исключения потери, при замене фланца, необходимо слить часть ОЖ.
Откачав ОЖ из расширительного бачка, открутив сам бачок, снимаем тонкий-верхний и толстый нижний резин. шланги. Опустив толстый шланг в емкость, сильно дуем в тонкий шланг, из толстого шланга потечет ОЖ. Достаточно слить 1.5-2литра ОЖ.
Фото
Ослабив и сдвинув хомуты, снимаем все шланги с фланца (тройника).
Фото
Открутив два болта крепления, снимаем сам фланец (тройник).
Фото.
Очень важно, перед установкой нового фланца, хорошо очистить посадочное место.
Фото.
Хорошо очистив посадочное место и смазав тонким слоем герметика, крепим новый фланец на место.
Одеваем резин. шланги и хомуты.
Фото
Используя нов. уплотнительное кольцо, устанавливаем датч. ТДОЖ, на свое место.
Устан. шланги на расширит. бачок и крепим его.
Все устанавливаем на свои места. Заливаем ОЖ.
Фото
Работа выполнена при моральной подд. помошн., кошки Фроси.
Фото
Микротрещины на внутренн. поверхности старого фланца.
Фото
Вот фото маркировки нового фланца, номер: 037 121 133F
А вот маркировка старого, неисправного фланца, номер 037 121 133Е
Необходимо отметить, что перед обработкой шкуркой, посадочную плоскость, очень желательно почистить острым ножом.
Дополнение от shitz:
Про сливание антифриза:
Если бачок полный, то при снятии нижнего толстого шланга всё из бачка вытечет на землю. Поэтому:
1) Снимаем только тонкий шланг с бачка, опускаем в бутылку и опускаем это ниже уровня, где закреплён фторой конец тонкого шланга, т.е. ниже отвода на тройнике.
2) Когда перестанет бежать с тонкого, суём его на место (бачок) и снимаем с бачка толстый шланг. К этому моменту в бачке уже будет пусто. Снова суём в бутылку (желательно подобрать и горлышко под толстый шланг) и опускаем ниже уровня второго конца толстого шланга, т.е. ниже отвода с металической трубки идущей от печки в помпу.
3) Снимаем левый шланг с тройника, идущий на помпу и наклоняя его и подставляя бутылку (или банку) сливаем жидкость с него.
Третий пункт необязателен, но желателен, если вы будете зачищать посадочное место тройника шкуркой, а для этого надо заткнуть отверстие в головке тряпкой. А без 3-го пункта в головке может остаться жидкость и тряпка намокнет, счищенная пыль прилипнет, грязь и бяка осядут в головке. А так всё сухо и комфортно, и сдувается в любой удобный момент.
И главное, этот метод позволяет не сувать ничего в рот.
Дополнение от eklmn:
При замене фланца, чтобы избежать откачивания жидкости, откручивал расширительный бачок, и опускал его ниже фланца, лишняя жидкость перетекает в него и можно работать. Фланцы менял 3 раза т.к. китайские фэби за 100р через месяц лопались. Проблема решилась оригинальным фланцом.
Дополнение от Hysteresis:
Для более качественной и удобной подготовки поверхности сопряжения рекомндую:
1. Найти удобную плоскую твёрдую прямоугольную оправку (я использовал радиатор от кулера процессора Pentium 4 с площадкой 105х80мм). Если оправка будет гнуться при приложении усилия, то края поверхности на головке будут "завалены", а фланец будет прилегать неровно.
2. Купить шкурку. Качественную — без отдельных крупных кусков абразива, и чтобы абразив не осыпался через 10 движений. На один фланец потребуется примерно по 3-4 куска 200х100 каждой шкурки:
а) начинать лучше с зерна 40,
б) потом 60,
в) 200 (её лучше купить в 1,5 раза больше чев всех остальных — стачивать щербины от крупных камушков удобнее всего ей. Начиная с этого зерна шкурка заметно меньше "сыпется".
г) 400
в) 800
д) 1200 — можно в 1,5 раза меньше чем всей остальной,
е) 2000. Финишная шкурка будет бумажная и сыпаться то сама особо не будет, НО! очень рекомендую перед финишной полировкой очистить ближайшие поверхности от остатков абразива более крурной шкурки (я тряпочкой влажной протирал). Надо чаще смотреть на шкурку, следя чтобы та не словила "случайный камушек" откуда-нибудь. Резьбу перед полировкой я продувал.
3. Если вам удасться добиться равномерно матовой (зерно 2000) гладкой поверхности без потемнений (серых) и раковин (как правило, именно с 2-3 такими глубокими раковинами и приходится бороться дольше всего), то этого уже, наверняка, "на ваш век" хватит. Я же лублю делать всё "как можно лучше), поэтому купил пасту для притирки клапанов "2 в 1" и довёл поверхность до зеркальной (видно чёткое отражение пальца руки), собственно так же, как это выглядит на новой головке.
4. Особое внимание рекомендую уделить ветоши, которая будет засовываться внутрь головки, предохраняя её каналы от засорения абразивом и опилками — тряпка должна быть плотной, без ниточек, при этом достоточно большой, чтобы не "выскочить" и не пропустить грязь мимо — я затолкал маленькую — потом дооолго промывал систему.
5. Фланцы прикручивать моментом 10Нм — очень маленький момент, но у меня ничего не течёт — всё "как с завода".
6. Никаки кислотных герметиков! (решение временное, способствующее углублению раковин). На "ваш век", может быть, и хватит, а, вот, следующий хозяин явно будет вспоминать "недобрымы словами".
А так всё "легко и просто", — главное плоскость "не завалить", не насадить глубоких щербин (глубже чем те, "самые подлые" 3 раковины), не накидать абразива в систему, не расколоть фланиц при затяжке. Ну и долго-долго стоять раком придётся, выполняя ритмичные движения
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
How are you doing, guys?
У меня всё здорово, я наконец-то приобрел новую "печатную машинку" и теперь ничего кроме собственной лени не мешает мне фигачить для вас новые отчёты!)
Прошлым постом про чистку и адаптацию ДЗ, а так же про снятие и чистку интеркуллера я подвел итог своей ревизии/замене элементов вентиляции картерных газов и впускного тракта, так что наконец есть повод сделать небольшое оглавление и больше к этому не возвращаться, итак:
1) Первым делом была произведена разборка ВКГ;
2) Затем была чистка, тюнинг и сборка ВКГ;
3) После, опрессовка ВКГ и впускного тракта;
4) Благодаря которой была произведена замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения;
5) См. пункт 3.
Нижеизложенный материал я проводил в августе/сентябре заодно с ревизией/ремонтом системы ВКГ, но для вашего удобства все работы буду описывать как отдельные. За сим, начинаю цикл передач, посвященный преображению системы охлаждения, погнали!)
Тройник системы охлаждения (он же фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой) является одной из "болячек" моторов 1.8Т, данная деталь (по сути кусок пластика) прилегает своей плоскостью к плоскости блока двигателя и притягивается к нему 2-мя винтами, то есть пластиковая деталь притягивается к горячей "железяке" и удерживает поток антифриза внутри себя до тех пор, пока их плоскости идеально ровно соприкасаются, но как только тройник начинает вести и коробить от перегрева (а рано или поздно так и происходит), он начинает подтекать и завоздушивать систему… Будь там выступающая часть, соединение с которой происходило бы посредством хомутов, возможно, было бы гораздо удобнее, но есть что есть и инженерам виднее, так что я вам просто расскажу, как исправить данный недуг. Лично мне очень помогли отчеты на АК: "Замена фланца (тройника) системы охлаждения 1.8Т" и "Замена фланца системы охлаждения двигатель АМВ 1.8Т", выражаю авторам огромную благодарность!
Особых знаний и навыков для замены не требуется, единственное но: за двигателем крайне мало места, так что, если вы мужчина крупной комплекции с соответствующими культяпками, лучше заранее позвать тощего друга/энтузиаста на помощь как я, меркантильная сволочь, и сделал , так же, могу посоветовать заодно поменять датчик t° ОЖ G2/G62 — это 2 датчика в одном корпусе (один подаёт сигнал на "мозги", а второй на "приборку"), уплотнительное кольцо датчика и возможно, если вы параноик скобу/пружинный зажим датчика. Брать я советую оригиналы, чтобы больше не вспоминать про данные детали, так как лезть в эти дебри если только вы не проктолог по профессии вам больше точно не захочется))
1) Первым делом сливаем антифриз, его можно слить через краник, находящийся на нижнем патрубке радиатора, но у меня он намертво прикипел (наверняка и у вас тоже), так что я сливал через датчик ОЖ, находящийся там же: вытаскиваем вбок скобу/зажим датчика и выдергиваем сам датчик, откручиваем крышку расширительного бочка и антифриз самотёком устремляется в заранее подготовленную ёмкость, вы ведь на забыли ее подставить, правда?) По понятным причинам, рекомендую делать ЭТО, на остывшем движке. Проследите за уплотнительным кольцом датчика, оно как правило остаётся внутри и мешается если его не надеть на датчик, перед тем, как вставлять его обратно.
2) Далее освобождаем как можно больше пространства для манёвров:
— снимаем воздуховод, подающий воздух с улицы к воздушному фильтру — не обязательно, но так удобнее (отмечено красным);
— откручиваем болты, держащие металлический патрубок ВКГ, идущий вдоль двигателя (отмечено оранжевым);
— снимаем хомуты, крепящие редукционный клапан (грибок) и тройник ВКГ (отмечено жёлтым), убираем патрубок в сторону;
3) Продолжаем в том же духе:
— снимаем фишки с катушек зажигания (отмечено красным) и убираем проводку в сторону;
— снимаем тройник ВКГ с клапанной крышки (отмечено оранжевым);
— так же могу посоветовать снять тепловой экран, это не обязательно и я его снял не сразу, но без него реально удобнее (отмечено жёлтым).
4) Убрав всё лишнее видим за двигателем металлический "будильник" — это клапан системы вторичного воздуха (СВВ), снимаем его: со стороны теплового экрана там толстая металлическая трубка (к которой он и крепится), со стороны впускного коллектора тонкий шланг, всё на хомутах — снимаем, затем откручиваем сам клапан СВВ от двигателя, он крепится на 3-х болтах, будьте внимательны и не уроните вниз металлическую прокладку клапана!;
Как видите, у меня там было не всё гладко, виной тому была сопливящая прокладка клапанной крышки, которую я поменял сразу после покупки авто, так что пришлось вооружиться щетками, бензином, карбклинером и всё исправить))
5) Обращаем свой взор на восточное полушарие:
— вынимаем из крепления эжекционный насос (его тоже можно частично снять и отодвинуть, но я его не трогал);
— откручиваем трубку системы охлаждения от резинового шланга, идущего к тройнику/фланцу;
— так же, для большего удобства, можно снять расширительный бачок: он на винте спереди и на защёлках сзади; вынимаем и отодвигаем его в сторону.
6) Ну вот и всё, основной процесс разборки закончен, переходим непосредственно к тройнику/фланцу:
— сдергиваем верхнюю скобу/пружинный зажим с датчика температуры (отмечено красным);
— снимаем боковой патрубок ОЖ (тот, что идет от тройника к трубке перпендикулярной впускному коллектору), он на хомуте;
— сам тройник прикручен к двигателю на шпильки с гайками, к верхней шпильке так же крепится маслоподающая трубка от турбины (отмечено стрелкой), откручиваем верхнюю гайку и освобождаем трубку;
— теперь откручиваем нижнюю шпильку и снимаем нижний патрубок, идущий от тройника к печке (он также на скобе/пружинном зажиме). Лично я снимал нижний патрубок не прямо там, а немного вытянув тройник в сторону расширительного бачка, так как у меня там всё было намертво прикипевшим.
Ну вот и всё, теперь меняем всё это богатство на новое, собираем в обратном порядке и радуемся жизни (не забудьте вставить на место датчик через который сливали антифриз и проверьте его уплотнительное кольцо), лично я как типичный параноик менял всё и сразу:
— Тройник/фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой VAG 06B 121 132 E — 550 руб.;
— Датчик температуры охлаждающей жидкости четырёхштекерный (двойной) зелёный VAG 059 919 501 A — 690 руб.;
— Уплотнительное кольцо датчика температуры ОЖ VAG N 903 168 01 — 7 руб.;
— Скоба/пружинная защелка датчика температуры ОЖ VAG 032 121 142 — 27 руб.;
Так же были замечены трещины на расширительном бачке, поэтому до кучи купил:
— Расширительный бачок ОЖ VAG 8E0 121 403, но я брал Mayle 100 223 0003 — 450 руб.;
ПРОШЛО 2 ГОДА — ЭТА СВОЛОЧЬ ВСЯ ПОКРЫЛАСЬ ТРЕЩИНАМИ, НЕ СОВЕТУЮ!
— Крышка расширительного бачка ОЖ VAG 8E0 121 321, так же брал Mayle 100 238 0003 — 161 руб;
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КЛАПАН, СТАЛО ПОДДАВЛИВАТЬ АНТИФРИЗ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ, ЗАКОЛЕБАЛСЯ ЗАЛАТЫВАТЬ БРЕШИ — НЕ СОВЕТУЮ!
Кстати, многие почему-то не в курсе, но я тоже был не в курсе крышка расширительного бачка — это важная часть в системе охлаждения, дело в том, что в ней стоит клапан для сброса лишнего давления и если он перестает работать, то систему начинает "рвать" в разных местах по очереди, а владелец, может менять один патрубок за другим, даже не подозревая о том, что виной всему элементарная крышка! Так что советую в случае каких-либо проблем в системе охлаждения начинать именно с крышки и знай я это раньше, наверное взял бы оригинал. Исправная крышка, кстати, открывается при 1,6 бара, вот пруф.
— Для полного спокойствия заменил антифриз непонятного происхождения на Liqui Moly 8851 — это 5-литровая баклашка G12+ готового антифриза (НЕ концентрат), подходящая по VAG’овским допускам. Вот тут правда лох — это судьба я думал, что это концентрат и сначала купил только одну, а так, как в двигатель влезает порядка 8 литров, в последний момент пришлось метаться по городу в поисках "из наличия". Стоимость: 2.100 за обе.
*Стоимость актуальна на август/сентябрь 2014. Общие затраты на систему охлаждения: 4.000 руб.
На этом можно было и остановится, но я решил пойти до конца, и перед заливкой нового антифриза промыть всю систему как изнутри, так и снаружи.
Изнутри: было куплено около 10 литров дистиллированной воды и несколько упаковок лимонной кислоты "Приправыч" (это важно!)) , далее, автомобиль некоторое время катался по району, дабы смыть всю накипь и прочую гадость в системе. Слишком долго так делать не стоит, так как антифриз не просто охлаждает двигатель, но и смазывает помпу, что у воды вряд ли хорошо получается, плюс двигатель достаточно теплонагруженный и вода, в отличии от антрифриза, медленно, но стабильно выкипает. Далее, по уже отработанной схеме, сливаем воду и заливаем новый антифриз, о том, как выгнать воздушную пробку если ничего не помогает, я расскажу вам в следующий раз=))
Снаружи: Далее, так как передний бампер у меня был снят (об этом я вам тоже поведаю несколько позже), я решил скататься на мойку и промыть радиаторы, главное следите, чтобы какой-нибудь новичок не замял соты керхером! В итоге промыли радиатор кондиционера, открутили и положили его вниз (отмечено жёлтым), для этого нужно открутить радиатор ГУРа (отмечено красным), немного вытащить его вперёд и отвести в сторону, затем промыли основной радиатор и интеркуллер.
Ну вот и всё! Как всегда спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось, присылайте свои заявки, отзывы и комментарии на абонентский ящик #яумамырукожоп_Garage, до скорых встреч!))
Если правда понравилось, то тыкайте кнопки, вам не сложно, а мне приятно!)
Тема в разделе "A4", создана пользователем шарап, 9 дек 2013 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Источник:
