Газель греется на ходу

был где то разговорчик про поток воздуха(радиатор по бокам должен плотно быть закрыт) ну а так хз,мож помпе привет(крыльчатка чуть обломилась)

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

главное чтоб еще сверху все было без щелей

ЗЫ у меня 417 и после установки эл карлсона тоже на трассе при жаре греется,приходится моторчик на постоянку врубать. стояла мясорубка,стрелка намертво держалась.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя "винтами",мож бабка все-таки пошепчет.

Кстати вспомнил!У моего папича была похожая фигня.Долго не могли найти причину.В итоге был обнаружен расслоившийся внутри патрубок.

Тоже самое ,рекомендую проверить крышку радиатора,точнее заменить её,желательно на фирменную,можно ещё волговкую,тогда придется немного разкибать захваты.

Ога, значит я не один такой?! Тенденция, однако! (С)
Подобьем бабки.
1. Крольчатка помпы кердык .
2. Расслоившийся патрубок. Кста, один такой был уже поменят. Может, второй созрел?
3. Крышка радиатыря. У мну старого образца без резинки вверху.
Куды еще лезть? Карб, зажигание? Тормозные колодки? Видимо, только бампера не виноваты 🙁

Добавлю:
Грелся из за номера, на решетке радиатора – переместил его на бампер, теперь терпимо.
Но, предыдущий хозяин, при замене блока, поленился удалить консервант с блока, теперь он в радиаторе, чем я его только не травил. но до конца так и не смог его вымыть и теперь, при больших нагрузках, он дает о себе знать, забросом температуры.

Если консервант – смазка, то легко удаляется посредством наливания в ОЖ жидкости для посудомоечных машин, или какой-нибудь фейри.

Слить тосол и вбахать воды с этой гадостью. roll: А что – это идея. Спасибо Андрюшка!

Бабка шептала. Ваащще не слышно.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно. Я уже об этом писал в "Буханках и Головастах". Для Буханки это точно неправильно. (У меня буханка.) Года три назад сваял рамку под два восьмерочных вентилятора. (Предполагал что два надежней чем один большой.) Поставил один, начал испытывать. За бортом 25. На месте все хорошо. Включается не чаше чем на девятке сына. На трассе если больше 70км начинает переодически включаться, на 80-90 работае постоянно и не справляется. Снял поставил пластиковую мясорубку обратно. Даже если бы электровентиль справлялся, все равно это неправильно когда он включается на трассе, да и запаса нет никакого.
Думал что это специфика буханок, продув все же хуже чем на козликах, оказывается нет такая проблема существует и на козликах, судя по вашим постам.
Теперь представь что будет если в жару немного в грязи побуксовать, электровеник точно не управится.

Эсли все же будешь пытаться сбивать температуру электровеником, еще можно попробовать немного обогатить смесь в карбюраторе. Градусов 5 это точно снизит температуры, если сейчас смесь бедная.

P.S. Себе на 421 мотор сейчас пытаюсь внедрить электромуфту от мерина и его же вентилятор. Все детали выточены, поставить осталось, но текучка отняла много времени

А мясорубка осталась иль снята?
А то у меня, когда стояла пластиковая волговская мясорубка (одна, без электрокарлсона) после установки 5-ст КПП двиг грелся на 5-й передаче. Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро и запирала проход набегающего воздуха, т.к. на 4-й температура падала. (радиатор тож был трехрядный). Потом переделал все нафих: поставил высокооборотный шкив помпы, два радиатора (параллельно) от переднеприводных ВАЗ с карлсоном от Калины, соответственно расширительный бачок от 8-ки. пока ездит.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно.

Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро .

Да, шкив помпы желательно помениять на меньший. Они существуют. У меня стоит, но от чего не знаю. Мясорубку желательно ставить от ГАЗели. Она куда эффективнее. и все будет ОК.

У инжекторных двигателей причиной перегрева может так же быть некультяпистая программа управления УОЗ. Под нагрузкой она делает опережение чрезмерным. И тут уже никакая вентиляция не спасет.

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе – нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше. А потом, сперва надо все отрегулировать, чтобы расход пришел в норму, а потом уже думать об охлаждении.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком "горячий". Если так уж приспичило поставить неУАЗовский – ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше.

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков – один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева – можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения – промыть.
2. Подклинивает термостат – поменять.
3. Неверный УОЗ – выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения – заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения – увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. 🙂

. можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. 🙄
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Нивский термос держит температуру 80 стабильно. Единственный его минус – путаница шлангов, но зато с его помощью организовывается полноценный малый круг (у меня мотор с помпой в голове).

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

СО чистая, радиатор новый, термос не клинит, УОЗ – вроде в норме, патрубки все новые. Богатая топливная смесь = нагар на свечах, а свечки светлые-бежевые. Скорее на несколько бедную смесь похоже. Хотя карб как только не крутил.

Мангуст,
Ну тогда нужно смотреть все досконально –

Нормально ли открываются жалюзи радиатора?
Не развалилась ли часом крыльчатка помпы?
Кстате из-за маленького шкива потенциально возможны кавитационные явления, вследствие которых снижается скорость прокачки

Да, а вы уверены, что двиг именно перегревается?? Прям загорается лампочка перегрева? Непрерывная работа электровентилятора еще ни о чем не говорит. 🙂

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Скорее всего надо "карлсоны" выкидывать и возвращать на место родную мясорубку. Иначе проблему не решить.
За себя: два года назад перешел на электровентиляторы и получил все те же проблемы, как у всех в этой теме. Путь борьбы проходил также. Пара новых термостатов (Wahler), чистый трёхрядный радиатор, новые патрубки, три датчика в разных местах, выкинутые нах жалюзи. Единственное, что помпу не менял и не разбирал. Типа, что ей будет? Всё равно перегрев присутствует, когда по трассе 90-100 едешь и на улице +25 и выше. Значительно улучшить ситуацию и отсрочить возврат мясорубки помогло только одно. Снял термостат и езжу сейчас без него. Однозначно лучше. Но у меня 417 двиг. На 421 такое не прокатит.

возвращать на место родную мясорубку.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

Согласен. Правда у одного тут недавно развалилась пластиковая. Родная железная у меня два раза радиатор убивала. Не люблю я их. Но это не по теме уже.

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Содержание

Как определить, что двигатель перегрелся
Причины которые могут вызвать перегрев
Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
Автор: Игорь

Греется двигатель ГАЗель. Что делать

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым – трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно – "прибавьте немного оборотов" даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть "шубой" пылью, маслом – помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания – тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, – чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден – посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, – горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте – в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, – а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер – вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь – трещины. В бензиновых двигателях – обычно между седлами клапанов, а в дизелях – между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой – дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна – капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот – так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" – никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка – на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом – в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром – чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни – головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя – это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное – отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, – беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой – двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко – не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, – но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Источник: automotogid.ru