Как отцентровать раздатку на Ниве? Для начала нужно определиться, зачем это делается. Чтобы, понять это, нужно разобраться в технических особенностях этого агрегата. Крепится раздатка к кузову с помощью специальных кронштейнов. Вот это крепление и виновно в нарушении центровки. Отечественные инженеры почему-то не додумались, что простое резьбовое крепление может ослабляться. Это вызывает смещение коробки относительно КПП. Из-за этого возникает вибрация, которая является первым признаком необходимости центровать раздаточную коробку.
Метод центровки
Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.
Производится регулировка в следующем порядке:
- Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
- Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
- Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
- После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
- Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
- Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
- Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
- Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.
Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.
Устранение предпосылок
Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:
- Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
- Он играет роль своеобразной защиты для картера;
- Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
- Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.
Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.
Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.
. себе делал так не раз. результат О.К. (до 130 кмч точно)
ЗЫ.
. нет, конечно можно вывесить машину на рычаги и снять колеса, но ИМХО результат идентичен.
Вот это и есть "не умный вещь":-))) С чего ты это взял?
[/i]: Добиваться надо центровки РК относительно КПП, а не РК относительно карданных валов.[/i]
+++ Добиваться надо баланса всей системы из раздатки и трех валов.
: В твоем случае получается повышенный износ промвала.
+++ С какой стати? Нормальный режим работы промвала приведет к нормальному его износу.
А по поводу шайб, о которых ты писал внизу – это заблуждение осталось в наследство от 2121, где был промвал с карданом. В 21213 и 2131 стоят промвалы с ШРУСом, которые не требуют такой регулировки. Это уже настолько обсосано, что повторяться на буду.
Ситуация у FORA-Vlad"а несколько иная. Из-за того, что Фору выпускает Бронто, т. е. машина фактически делается вручную, а не на конвейере, двигатель с коробкой оказались немного повернуты. Вот ему и пришлось пилить раздатку, чтобы она стояла в правильном положении относительно оси коробки.
Самое правильное центрирование – как раз на подставках под рычаги при снятых колесах, причем, раздатка должна быть зафиксирована именно при "езде" на скорости около 100 км/час. Все остальное – только приближение к правильному центрированию. Все это описано в FAQ.
Ну зачем вводить людей в заблуждение? :: +++ Добиваться надо баланса всей системы из раздатки и трех валов.
:=== Бред, кардан отбалансирован сам по себе, и этого вполне достаточно. Это раз.
+++ Путаешь совсем разные вещи: балансировку кардана при прямом состоянии и неподвижной его оси (на станке) и балансировку комплекса из нескольких валов с осями, перемещающимися в пространстве и изломами осей этих валов в местах крестовин или ШРУСа. Без сомнения, карданы должны быть отбалансированы, но этого недостаточно.
: Второе – Если раздатка отбалансирована относительно карданных валов, при изменении нагрузки на ось(пассажир назад) вибрация возвращается, увы.
+++ Согласись, тоже самое будет и при предлагаемом тобой методе. Если довести твою идею до абсурда, то при каждом изменении нагрузки нужно заново центрировать раздатку (остановился у придорожного кафе, поел, вышел – центрируешь; зашел в туалет или в кусты – снова центрируешь:-))
:=== Алексей, а ты не забыл, что вал имеет ход вперед-назад?
:А при неправильной центровке шары шруса разобьют сепаратор.
+++ А кто сказал, что центрировать надо "неправильно"? Как раз при правильном центрировании отвинченная раздатка и занимает правильное положение, близкое к среднему. А вот ты предлагаешь на неподвижной машине выставлять постоянное расстояние от муфты до фланца раздатки. Как раз при этом ШРУС может быть растянут или сжат до предела.
:: А по поводу шайб, о которых ты писал внизу – это заблуждение осталось в наследство от 2121, где был промвал с карданом. В 21213 и 2131 стоят промвалы с ШРУСом, которые не требуют такой регулировки. Это уже настолько обсосано, что повторяться на буду.
:=== А ты пробовал?
+++ Ну, здравствуйте! Ты помнишь, сколько раз перебирали мою коробку? Семь – только на нынешней Нивке. На прежней – одна переборка, одна замена раздатки. И каждый раз после этих операций центрировалась раздатка, а я всегда присутствовал при ремонтах. Если ты про 2121 – не имел, не пробовал и знаю об этом только по литературе и конференции.
:: Самое правильное центрирование – как раз на подставках под рычаги при снятых колесах, причем, раздатка должна быть зафиксирована именно при "езде" на скорости около 100 км/час. Все остальное – только приближение к правильному центрированию. Все это описано в FAQ.
:==== Еще раз, вверху написано про изменение нагрузки. Советую попробовать, потом обсудить.
+++ Я уже об этом написал:-) Добавлю (помнится, это есть в статье). Балансирование трех валов и раздатки имеет место только в горизонтальной плоскости – разные шайбы спереди и сзади под кронштейны раздатки просто не предусмотрены: ставятся только пластины сразу под весь кронштейн. Раздатка сама, вращаясь на осях за счет деформации резиновых опор занимает правильное положение (сначала при центрировании, затем при движении).
С передней стороны раздатки (промвал и передний кардан) при изменении нагрузки ничего не меняется (положения коробки и РПМ остаются прежними, ход подвески выбирается за счет ШРУСов). У 2131 и сзади тоже ничего не меняется из-за промежуточной опоры заднего кардана (alex34741 интересовался покупкой именно длинной Нивы). На короткой – изменяется угол заднего кардана, причем только в вертикальной плоскости, в которой центрирование все равно не выполняется. Кстати, при этом положение кардана приближается к прямому, т. е. создаваемая из-за него вибрация должна уменьшаться.
Так плохо Делается только в безвыходной ситуации, когда ну ничего нет, даже домкрата и подставок. Если они есть – на подставках так, как описано в FAQ. Это лучше, чем на подъемнике. Все описано в FAQ.
Ты сам всех запутал. :++ я же имел ввиду,когда надо быстро и дёшево(может быть временно,до нормального сервиса или где-то на дальней дороге).
+++ Могу придумать только три варианта, когда придется центрировать раздатку в дальней дороге: переборка КПП, замена или ремонт промвала и переборка самой раздатки. Вот я себе и представляю: в дальней дороге ты останавливаешься, одной левой перебираешь коробку, а потом чешешь потылицу: как же тебе отцентрировать раздатку? Ее же пришлось снимать перед переборкой. -)))
: ТАК БУДЕТ ЭФФЕКТ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ СДЕЛАТЬ,КАК Я ПИСАЛ .
:: (не 100 %-ый,а пускай хоть наполовину) .
+++ Можно даже вообще кое-как привинтить и ехать в сервис, не слишком разгоняясь.
Можно тебе дать пару советов? Если нет – просто не читай.
1. Задавая вопрос, четче формулируй, что ты имеешь в виду. И сначала задай вопрос себе: а стоит ли спрашивать?
2. Чем придумывать отвлеченные вопросы (ведь ты еще даже не решил, будешь ли ты вообще покупать Ниву), читай архивы. Буквально все вопросы уже задавались. Даже очень постаравшись, ты не сможешь придумать что-либо новое. Наиболее частые вопросы уже имеют ответы – в FAQ. По этому принципу FAQ и строился.
Тогда уже поздно Да и центрирование в подобном случае не поможет.
А ситуация с крестовиной вполне жизненная. Только у Нивы с этим проще – снимаешь кардан, включаешь блокировку и едешь на моноприводе.
Почитай сначала статью "Привод Нивы" Техника/Общий/Устройство/Привод. На одном ведущем мосту вообще ездить плохо (в том же разделе описана теория и реальные ощущения Тритона). Но если один кардан снят, то ездить можно сколь угодно долго – просто больше нагрузка на другой редуктор.
Я однажды расколошматил РПМ и 400 км, пока решил всякие неотложные дела и нашел нормальный редуктор, ездил на заднем мосту.
Если подключены оба кардана, долго ездить на блокировке нельзя. Прочтешь статью и сам поймешь, почему.
Под конец прочитай статью "Привад нивы" (автор – mkden, в ссылке, это не в FAQ).
:-)))))))))))))) Зачем кричать? Заглавными в инете обозначается крик.
А я с удовольствием перечитываю. Денис – просто молодец!
Включи чувство юмора:-) Ты посмотри, где это лежит.
Re:Re: Ты сам всех запутал.(+) :==== Была у меня ситуация.
+++ Достойно!
Словом "раздатка" стращают друг друга всякие недоприводные. Но нивоводы знают, что ничего ужасного в ней нет – хороший, надежный механизм. На порядок чаще выходит из строя коробка – взятая с классики (с семерки).
:: +++ Можно даже вообще кое-как привинтить и ехать в сервис, не слишком разгоняясь.
:==== чисто теоретически..будет или нет ? а до дома пару тысяч км.
+++ Ну я же сказал, что можно. Набирая скорость, ты сам услышишь, когда ей поплохеет. Вот это и будет скоростной предел при таком центрировании. А может и вполне нормально получиться. На качество работы трансмиссии больше влияют, скажем, крестовины карданов, хотя проявляется это в вое раздатки и вибрации ее рычагов.
:: 1. Задавая вопрос, четче формулируй, что ты имеешь в виду. И сначала задай вопрос себе: а стоит ли спрашивать?
:===Если меня интересует,то надо спросить или нет ?
+++ Лучше сначала подумать как над "стоит ли", так над формулировкой, затем глянуть в FAQ и поиск. Не нашел – спрашиваешь. Так будет наиболее грамотно.
:: 2. Чем придумывать отвлеченные вопросы (ведь ты еще даже не решил, будешь ли ты вообще покупать Ниву),
:=== вот и решу,после ВСЕСТОРОННЕГО обсуждения всех проблем и достоинств !
+++ Твой сегодняшний вопрос был ну настолько отвлеченный. И на обсуждение совсем не похож.
:читай архивы.
:==== читал,там нет ответа (конкретного)
+++ Значит, читай и думай. Тема обсуждалась многократно.
:===я не придумываю вопросы,просто хочу знать на будущее
+++ И я об этом: просто на будущее читай архивы. Подряд.
: Наиболее частые вопросы уже имеют ответы – в FAQ. По этому принципу FAQ и строился.
:===не нашёл—-может искал неправильно.
+++ Это так просто! Вопрос технический – "Техника". Раздатка относится к какой части автомобиля? "Трансмиссия". А там и само название "Раздатка".
Заглянул в известное место и понял, что мое письмо ты получил:-)
Центрирование раздатки ВАЗ-21213
Автор ALER
GetPath(); Конференция "Обменяемся опытом. Нива"
NIVA-FAQ
Техника
Трансмиссия
Раздатка
Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.
Центрирование выполняется вдвоем – назовем участников "водитель" и "механик". Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, "на ходу" затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.
А тонкости процесса состоят в следующем.
1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.
2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.
3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.
4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.
Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто "наблюдателем".
Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.
У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий – боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.
Метод хорошо описан в "Руководстве по обслуживанию и ремонту". Можно порекомендовать статью в "За рулем", где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.
В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.
Мне пришлось столкнуться ещё с одним вариантом позиционирования РК – вдоль оси машины.
Была с моей 213-й обычная беда – раскрутилась гайка хвостовика вторичного вала КПП. Снимал коробки, перебирал КПП, потом при установке коробок обратил внимание на то, что шпильки на ШРУСе промвала едва входят в отверстия фланца ведущего вала РК при самом ближнем к КПП положении РК. Собралось всё за счёт деформации эластичной муфты.
Посоветовался с авторитетом по НИВАМ в одном сервисе. Он сказал примерно следующее (у самого у него – НИВА 2121): по его опыту, промвал со ШРУСом примерно на 5 мм короче промвала с карданным шарниром, а места установки КПП и РК на 213-й НИВЕ остались прежними; осевой напряг при сборке промвала и РК, похоже, является причиной хронических проблем с 5-й передачей и вообще с КПП на многих 213-х НИВАХ.
Для устранения описанной проблемы этим специалистом на многих 213-х, даже совсем новых, узел модифицирован таким образом:
1) на промвал взамен штатных установлены удлинённые шпильки;
2) между торцами промвала и фланца первичного вала РК (на шпильки промвала) вмонтирована вставка толщиной около 5 мм (вставка изготовляется просто из фланца ведущей шестерни заднего моста путём отрезания лишнего на токарном станке от его торцевой части, на которой есть ровно нужные отверстия).
В результате узел работает без ненужного осевого напряжения.
На моей машине это тоже сделано. Собирается теперь всё намного легче, позиционируется РК тоже проще (правда, теперь уже требуется при сборке не забывать, что при излишнем смещении РК в сторону КПП промвал может как бы "провисать" и давать собственные вибрации).
Я не сталкивался с подобной проблемой. И на обоих моих Нивках, и у машин других нивоводов, которые я наблюдал при центрировании, раздатка после ее установки вставала так, что шпильки оказывались в середине овальных отверстий кронштейнов. Но это не основание, чтобы отрицать описанную выше ситуацию.
Центрирование раздаточной коробки Нивы по горизонтали
©Vladimir Tsebenko aka Fora-Vlad
Для перемещения раздатки влево – отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.
Сообщение на www. : Может быть, кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено – смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм – рассверлил отверстия в поперечине – встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) – обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более – максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался – вибрации – нет до 110! – больше не разогнаться было. Удачи всем
Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн – они не симметричные. Разница около 2 мм.
Ответ:: =====А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это – подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление – перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора – по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.
Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать – ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках – нету у меня ямы).
Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха – короче получилось суммарное смещение (раздатка + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 – 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости – проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел – сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) – они не симметричны.
Рисунок Vladа
Совет от AlBel В прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием – рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь – минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем – сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉
Совет от Oleg-а Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.
Совет от VadimM: Добавление по установке раздатки – ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).
Источник: