Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.
Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу
Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:
1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон
Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )
Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.
Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))
это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)
Для замены сцепления понадобились:
1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.
Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
1. Снят АКБ
2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.
Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.
10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.
У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
14. Поставил на место всё, что снял )
Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).
Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
Сейчас конечно всё привычно.
Содержание статьи:
Подготовка
Для самостоятельной замены сцепления на Ладе Приоре нужно выполнить следующее:
1. Заехать на эстакаду или смотровую яму.
2. Для собственной безопасности установите под колеса противооткатные упоры.
3. Обесточиваем и снимаем аккумулятор с Приоры.
4. Сливаем масло из коробки передач.
5. Снимаем воздухоочистительный фильтр.
6. Аккуратно снимаем стартер.
7. Отсоединяем тросик спидометра.
8. Снимаем колодку, на которой находится выключатель заднего хода.
Далее переходим непосредственно к замене сцепления на Ваз 2170 Приора sovetyavto.ru:
для этого вам понадобятся следующий набор инструментов: ключ или торцовая головка «на 8», большая отвертка и оправка, которой вы будете центрировать ведомый диск (изготавливается из первичного вала коробки передач путем удаления шестерни).
Пошаговая инструкция по замене сцепления
Для начала потребуется снять коробку передач (см. снятие КПП)
1. Для того чтобы сохранить балансировку при установке, отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику (см галерею ниже).
2. Находим отверстие в нажимном диске сцепления и монтируем туда оправку. Если вдруг у вас нет оправки, можно выполнить демонтаж и без нее, только необходимо при снятии ведомый диск сцепления придерживать.
3. Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления. При помощи отвертки постарайтесь фиксировать маховик, не позволяя ему вращаться. Когда во время установки будете затягивать болты, делайте это постепенно, переходя от одного болта к другому и совершая за один раз один оборот ключа, не более.
4. Произведите демонтаж кожуха сцепления с нажимным диском.
5. Демонтаж ведомого диска производится вместе с оправкой.
6. Проверьте состояние ведомого диска и замените его, если заметите следующие изъяны:
• наличие трещин на его деталях;
• головки заклепок углублены менее чем на 2 миллиметра и заклепочные соединения ослаблены;
• поверхность фрикционных накладок замаслена;
• демпферные пружина в ступичных гнездах сломаны или слабо закреплены;
• биение диска превышает 0,5 миллиметров;
• обнаружено видимое коробление диска.
7. Внимательно рассматриваем поверхность, где происходит трение нажимного диска и маховика. При обнаружении видимых следов износа, перегрева, глубоких рисок, забоин и задиров производим замену дефектных узлов.
8. Проверяем состояние нажимного диска. При наличии следующих изъянов производит его замену:
• трещины на тарельчатой пружине;
• на местах, где происходит контакт между подшипником выключения сцепления и пружинными лепестками заметен видимый износ;
• места контакта подшипника выключения сцепления и пружинных лепестков расположены в разных плоскостях.
9. Осматриваем кольца опоры нажимной пружины. Наличие следов износа и трещин неприемлемо, в этом случае придется осуществить замену нажимного диска в сборе.
10. Перед установкой сцепления необходимо проверить вращение ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При наличии заедания устраните его или поменяйте дефектные детали.
11. Устанавливая в кожух нажимного диска ведомый диск, обратите внимание на то, чтобы выступающая ступичная часть была направлена в сторону нажимной пружины.
12. Установка ведомого диска производится с использованием оправки.
13. Устанавливая кожух нажимного диска, поместите деталь на три штифта центровки, закрутите и затяните болты, которыми скрепляются кожух и маховик (равномерно от одного болта к другому, за проход не более одного оборота).
14. Достаем оправку.
15. Устанавливаем коробку передач.
16. Регулируем сцепление, не забыв установить его нижний конец на коробку передач.
Ура, о чудо, хоп хэй лалалэй))))) я собрал все на место))
Сходил сегодня за сцеплением, купил крафт, посмотрим как оно. купил еще всякие безделушки.
Ладно ближе к делу. Коробка была вся в грязи, то я трансмиссионку летом пролил, то в автосервисе мне все усрали маслом, то я еще добавил моторного масла поверх, и немножечко тосола)) хотел отчистить но… масштабы бедствия были огромны, а посему пошкрябал отверткой, гдето драил керосином сколько было, но все равно грязная, стартер оттер полностью))))поочти полностью.
Думал в установке небудет ничего сложного, а нет будет, еще как будет. Вынув коробку я думал также и поставлю, но на деле это гораздо труднее чем на словах, гораздо гораздо гораздо — это звиздец(
Мои руки меня начали подводить в середине акта( но все поставил.
Поменял болты на корзине на новые, благо копейки стоят, посадил их на анаэробный герметик(резьбовой подарожал сильно)остался от сборки движка
Проблемы таковы
— сцуко первичный вал, его не видно куда он лезет, и ващее где он.
— устанавливал по шпильке и втулке спереди, домкратил, кирпичи и тд и тп
— чертова коробка угла дает больше чем корчи, и выровнять ее очень не легко но можно — относительно угла наклона двигателя без одной опоры.
Кое как накинул из последних сил, дергал и прыгал как обезьянка, но спустя какоето время и при помощи какойто матери все встало. Закручивал сначало на шпильку и болт который у радиатора, потом на 2 верхних чуть притянул, и все по кругу.
Шрусы это просто чудо, Мой встал как надо сразу, а вот пассажирский пихал, пихал, еще много раз пихал, потом взял за тормозной диск и как пи…л тоесть сильно начал дергать за него, и шрус встал (если вы думаете что я такой идиот и шрус бил в шлицы то это не так, проворачивал много раз, просто кольцо не лезло )
Далее не интересно и просто, все собрал обратно, трос пока не регулировал, уже было темно и холодно и лень)))
Натяну завтро сучку)))
Узнал еще что продаются отдельно корзины сцепления, но все они нашего производства и качество фуфло.
Фотик сдох очень быстро на холоде, поэтому мало фото.
Центровал Оправкой — одолжил у друга, он сказал стандартная и подходит ко всем жигам, перед или зад не важно, дырка одна)))
Источник: