Приветствую Вас, дорогие пользователи данного сообщества! Примерно 1.5 года назад вместе с Максимом из Гатчины на своих машинах делали так называемый МД-тюнинг (от Модернизация Дросселя)(видео №1, видео №2). Делали, конечно, своими силами, ибо отдавать 4000-8000 рублей за такую работу в технических центрах неоправданно дорого. Долго и подробно изучали процесс, смотрели видео на Ютубе, читали статьи в интернете. Вкратце опишу ту работу, которую мы тогда проделали (подробнее можно прочитать в 1-й части статьи, ссылка на которую приведена ниже). С помощью сферической шарошки (фрезы) по алюминию диаметром 6 мм мы сделали две канавки снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Пропилив отверстия боком шарошки, глубиной примерно в половину её сферы получили пропилы в глубину и в высоту примерно 3 мм., что нам и требовалось.
Всё вроде бы правильно и хорошо, но, как говориться, нет предела совершенству. Просмотрев опять большое количество видео, изучив множество форумов, посоветовавшись со знающими людьми, я пришел к мнению, что необходимо ещё раз поработать с дроссельным узлом. А именно сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам). Таким образом, воздуху будет гораздо проще проходить далее во впускной коллектор. Ну а также получатся правильные «завихрения» воздуха, во что я честно говоря не особо верю, считаю что эффект достигается только за счет увеличения проходного сечения. Чтобы было понятнее, отобразил на рисунке то, что имеем на данный момент и что предстоит сделать.
КОДЫ ДЕТАЛЕЙ:
● 0K30C 13 655 – Прокладка корпуса дроссельной заслонки;
● 0K9A2 13 W89 – Прокладка клапана холостого хода.
ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:
1) Бор-машинка;
2) Конусообразная шарошка (фреза) по алюминию (например, Dremel 117);
3) Шлифовальные насадки;
4) Полировальная насадка + паста;
4) Жидкость для очистки карбюратора/дросселя;
5) Торцевой ключ на 10, пассатижи.
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для начала необходимо снять дроссельный узел (инструкция по демонтажу) В работе используем торцевой ключ на 10 и пассатижи. Охлаждающую жидкость, как это сказано в инструкции, сливать не нужно. Просто затыкаем шланг сразу после демонтажа дроссельного узла, для этого прекрасно подходит болт М8.
【2】 Затем тщательно чистим заслонку и стенки дросселя от масляных отложений/нагара с помощью специального средства для очистки карбюратора/дросселя.
【3】 Готовим всё необходимое для работы. Cлева на право: конусообразная шарошка (фреза) по алюминию, шлифовальные камни (лучше разной формы), бандаж наждачный с барабаном и полировальная насадка.
Также в этот раз решил использовать гибкий вал для бор-машинки, им гораздо проще и удобнее работать — пропил получается намного ровнее.
□ Если дроссель ещё стоковый и ранее не подвергался доработкам, то дополнительно необходима сферическая шарошка (фреза) по алюминию диаметром 6 мм. (например, Proxxon 28725). Напомню, что изначально с её помощью мы делали две канавки глубиной и высотой 3 мм. снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Подробнее про работу сферической шарошкой (фрезой) можно прочитать в первой части статьи.
【4】 Теперь приступаем к самому главному и интересному. Нам необходимо сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам), как это показано на самом первом рисунке в данной статье. Работаем медленно и аккуратно, слой, за слоем снимая лишний металл.
【5】 После работы конусообразной шарошкой (фрезой) обтачиваем поверхность шлифовальными камешками. Далее проходим наждачным бандажом, чтобы как можно лучше сравнять все неровности, убрать возможные «заусенцы» и ещё раз промывам дроссель специальным средством.
Дальше я отполировал пропиленную поверхность дросселя. Благо всё необходимое для этого у меня уже было, и докупать ничего не требовалось. Считаю, что данная операция лишней не будет. В работе используем специальную полировальную насадку и пасту для металлов.
Что должно получиться в итоге.
【6】 Затем решил прочистить от масляных отложений/нагара регулятор холостого хода. Для этого необходимо его снять: крестообразной отверткой или ключом на 10 выкручиваем два винта крепления. Чистил тем же средством, которое использовал при очистке дросселя.
После чего удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и регулятора холостого хода наждачкой P800-P1000 и обезжириваем.
Ставим новую прокладку и устанавливаем регулятор холостого хода на дроссельный узел.
【7】 Далее, согласно указаниям из книги по ремонту, тонким слоем нанес на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от её оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена. В процессе предыдущей работы с дросселем решил этого не делать, а сейчас всё-таки последовал рекомендациям и пока ничего отрицательного не ощутил.
【8】 □ Перед установкой нелишнем будет с помощью специального щупа проверить зазор между заслонкой и корпусом (он должен быть не более 0.05 мм.).
Теперь удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и впускного коллектора наждачкой P800-P1000, затем обезжириваем и ставим новую прокладку.
Смазываем тугоплавкой смазкой место крепления тросика газа, и далее устанавливаем дроссельный узел в порядке обратном снятию.
□ После подключения тросика газа настоятельно рекомендую усадить за руль помощника и попросить нажать педаль газа «до упора» и проверить открылась ли также «до упора» дроссельная заслонка. В противном случае её необходимо будет отрегулировать (инструкция по регулировке).
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, после доработки проездил на машине уже около двух недель, и скажу, что дополнительный эффект есть и очень неплохой. Скажу сразу, что надеяться на какие-то кардинальные изменения, конечно же, не стоит. Заметный прирост достигается только за счет совокупности различных доработок, таких, как чип-тюнинг, доработка впуска, выпуска и т.д. Из всего этого на моей машине присутствует финальная версия прошивки от Паулюса, также убран катализатор, а вместо него вварен пламегаситель. Итак, после действий, описанных в данной статье, все изменения в динамике, что я ощутил после первой доработки дросселя, заметно улучшились. Педаль газа стала ещё чувствительней, прибавилась тяга на низких оборотах (от 1000 до 2000-2500), «толчок», который ощущается при нажатии на педаль газа стал ещё сильнее. Также могу отметить, что при понижении на 1-ю или 2-ю передачу машина перестала вообще «тупить», провалов просто нет (особенно это заметно, если вспомнить езду со стоковым дросселем). Теперь даже если по ошибке вместо 2-й передачи включить 3-ю, то провала нет, машина даже неплохо ускоряется, в отличие от того, что было раньше. В итоге сделаю следующий вывод: при перемещении по городу и маневрировании машина идет лучше и это заметно. При езде же по трассе я разницы не заметил, что объясняется тем, что на высокой скорости и высоких оборотах (при большом открытии заслонки) её и не может быть.
□ Эффект от данной доработки ощутил лично я, несколько владельцев KIA Spectra и других машин, которым я делал МД-тюнинг (правда еще по «старой технологии», описанной в первой части статьи), а также множество других автолюбителей у которых установлен модифицированный дроссель. Также хотелось бы обозначить ещё один важный момент. Я делал МД-тюнинг и на автомобилях с механическим дросселем (педаль газа подключена с помощью троса), и с электронным (электронная педаль газа). На электронном эффект от подобного тюнинга мало заметен, к сожалению не могу сказать почему. К тому же на некоторых машинах на снятом электронном дросселе заслонка находится не в полностью закрытом положении. Поэтому не очень понятно как нужно делать пропил, закрывать ли полностью заслонку или вытачивать канавки на том уровне, на котором она приоткрыта. Поэтому владельцам машин с электронным дросселем, перед тем как повторять у себя нечто подобное, советую хорошенько подумать и поискать информацию в интернете, в противном случае в итоге можно разочароваться.
Всем спасибо за внимание! Возможность комментирования сознательно отключил, дабы избежать флуда и взаимооскорблений. У этой технологии есть как противники, так и сторонники. Причем противники не делали себе, не участвовали в тестах и сравнениях а просто где-то чего-то слышали, где-то чего-то прочитали и при этом орут что все это фигня и только портит дроссель. Спорить с кем-либо, а тем более доказывать что-то не собираюсь. Представляю информацию "как есть", никого не агитирую и не заставляю повторять у себя подобную операцию. Если есть какие-то вопросы или совсем уж не терпится высказаться, то попрошу оставлять свои комментарии в аналогичной статье в Бортжурнале моего автомобиля.
Научно доказанный факт, что до 25% топлива вылетает в трубу, так и не выполнив своего предназначения (а это 250-300 руб. с каждой тысячи заплаченных за бензин). Что бы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в выхлопной трубе производители в автомобилях устанавливают катализаторкатализатор. А так же используют всевозможные технические средства контролируемые электроникой. Например, электронный дроссель. Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который мы дорабатываем. Эта та деталь в автомобиле, которая не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?
Из-за стандартов Евро-3 и далее многие автомобили придушины не только электронникой, но и механически. И механически, это снова дроссель. Почему тупит авто?
Была разработана технология позволяющая увеличивать Мощность авто на малых и средних оборотах и при этом снизить расход топлива. В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем "Pro МД-тюнинг". Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.
По технологии Gadgetman Technologies LLC возле дроссельной заслонки делаются углубления, канавки определённого размера и под определённым углом. Более подробно канавки можно посмотреть в сюжетесюжете телеканала
При движении дроссельной заслонки канавки обеспечивают образование необходимых колебаний воздушного потока. Что бы был ток (движение) нужны разность потенциалов. Что бы был ветер нужны разность давления. Представьте трубу. Эта труба может быть изогнута. Это не имеет никакого значения. На каком конце меняется давление в ту сторону поток воздуха и движется. А теперь представьте, что с очень большой частотой колебаний происходит движение воздуха всей длины этой трубы. Эти колебания не дают частицам бензина оседать на поверхностях камеры сгорания. В итоге, получается хорошо перемешанная (гомогенная) горючая смесь, которая сгорает наилучшим образом. Это эмуляция на видео даёт частичное представление о работе канавок. На видео показана неправильная геометрия канавок.
Ещё эти канавки увеличивают колебания разряжения в камере сгорания. Благодаря чему увеличивается испарение больших частиц бензина, которые раньше просто вылетали в трубу, не успев сгореть. Об этом рассказывает сам автор технологии на следующей странице "Автор о технологии".
Некоторые автовладельцы отмечают, что на 95-м бензине машина едет получше, чем на 92-м. Это происходит из-за того, что в 95-й добавляют присадки для замедления горения горючей смеси и снижение детонации. Сгорание горючей смеси становится более равномерным, плавным. Но детонация всё равно имеет место быть. Просто такое горение позволяет произвести больше полезной работы по сравнению с 92-м бензином за один и тот же промежуток времени до момента, когда остатки горючей смеси взрываются, вызывая детонацию. После профессиональной доработки дроссельной заслонки 92-й бензин горит равномерно и больше энергии идёт в работу. И именно из-за снижения детонации двигатель на холостых оборотах может работать тише и мягче.
Профессиональный тюнинг дроссельного узла увеличивает на малых оборотах тягу (динамику, приёмистость) автомобиля и снижает расход бензина. Показатели экономии зависят не только от манеры вашей езды и качества бензина, но и от особенностей топливной системы автомобиля.
Pro МД-тюнинг это:
- Увеличение тяги авто на малых оборотах;
- Увеличение эластичности двигателя;
- Исчезнование провалов скорости при разгоне;
- Улучшение приёмистости автомобиля;
- Пропадает чувствительность к вкл. кондиционеру;
- Микролитражки с вкл. кондиционером начинают ехать;
- Исчезает задумчивость при ускорении;
- Авто с АКПП, как правило, перестают тупить;
- Преодоление подъёмов на повышенной передаче;
- При обгоне не нужно переключаться на пониженную передачу;
- Снижение оборотов на разных передачах;
- Появление катучести; (см. стр. "Заблуждение")
- Больше удовольствия от вождения.
В 90% случаев эффект проявляется не сразу. Нужно проехать в среднем 250 км, чтобы на авто с инжекторным мотором ЭБУ переобучилось. Поэтому даётся гарантия на возврат в изначальное состояние узла и возврат денег, если результат не устроит. К недостаткам можно отнести смену привычки нажатия на педаль газа (акселератор). Нужно будет научиться лишний раз не давить на газ, так как автомобиль и так едет прекрасно, независимо давите вы на газ или нет. Переобучение занимает от 15 минут. В качестве примера, посмотрите как на холостых оборотах ездит обычная стоковая Шевролет-Нива после Pro МД-тюнинга.
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Тюнинг Дросселя не требует к себе внимания и обслуживания. Услуга предоставляется с помощью специального оборудования на основе лицензионного соглашения и свидетельства ОГРН 309165033700078.
* Если вас пугает данное техническое решение по увеличению Мощности и снижению расхода топлива, то вы можете воспользоваться другими техническими решениями.
Смотрите раздел "Спец. технологии":
- Свечи зажигания;
- Спец. обработка;
- Наноуглерод.
Всё о технологии
Спец. технологии
Стоимость услуг
Контакты
Прочее
Марки, модели авто,
на которые делался
мд-тюнинг
Audi – 100, Q5
BMW – X3, X5, 520i, 525, 528, 740
Cadillac – Escalade
Chery – Amulet, Fora, Tiggo, Tuzo
Chevrolet – Aveo, Blaizer, Cruze, Lacetti, Lanos, Niva, Suburban, Tahoe
Chrysler – Sebring
Daewoo – Espero, Matiz, Nexia, Rezzo
Daihatsu – Terios
Dodge – Caravan, Dacota
Ford – Expedition, Explorer, Focus, Maverick, Mondeo
Honda – Accord, CRV, Legend
Hover Great Wall – H3, H5, Wingle
Hummer – H3
Hyundai – Accent, Elantra, Getz, Santa-Fe, Solaris, Sonata, Terracan, Tucson IX35
Infiniti – G35x Sport, Qx4
Isuzu – Rodeo
Jac – Refine
Jaguar
Jeely – Otaka, MK
КIА – Ceed, Cerato, Picanto, Rio, Sorento, Spectra, Sportage
Lexus – LS-430, LX-470, RX-300
Mazda – 3, 6, СХ-7, Tribute
Mersedes-Benz – E, C, G, CLK 320, SLK 230, Vito
Mitsubishi – Airtrek, Carizma, Challenger, Delica, Galant, Lancer 9, 10, Montero Sport, Outlander, Pajero, Pajero Sport
Nissan – Avenir, Almera Classic, Almera N16, Nout, Quashqai, Primera P12, Serena, Teana, Tiida, X-Trail
Opel – Astra, Omega, Vectra
Renault – Kangoo, Logan, Megan, Sandero
Samand – Iran Khodro
Škoda – Fabia, Octavia Tour, FSI
Ssang Yong – Korando, Kuron
Subaru – Forester, Forester Turbo, Impreza, Outback
Suzuki – Grand Vitara, Jimny, Samurai
Toyota – Altezza, Avalon, Cami, Camry, Corolla, Fortuna, Fun Cargo, Harrier, Land Cruiser Prado, 100, 200, Starlet, RAV-4, 4Runner, Windom
Volkswagen – Caddy, Bora, Polo, Vento
ТагАЗ – Tager, Vortex Tingo
ВАЗ – все модели
ГАЗ – Газель
УАЗ – Patriot
Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.
Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.
На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.
На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.
В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.
При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.
Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.
В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.
Четырёхдроссельный впуск "TEAM80"
Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.
Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.
Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.
Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Четырёхдроссельный впуск "PROSPORT"
Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:
Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.
Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.
Источник: