Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места – снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин – вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками – чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь – факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят – откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия – вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

Читайте также  Нива турбо 200 л с цена

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Читайте также  Автономный отопитель на газу для авто

Реально возможная процедура, без подъемника, без ямы, и прочих ухищрений. Нужен только домкрат и "пара ключей". В прошлый раз было лето и тепло. Я менял маслосъемные колпачки на улице.

P.S. Кто не осилил много букав, простите меня заранее ))

Comments 522

Огромное спасибо автору, теперь и сам попробую, а то мучил меня ГБЦ

Ничего тут сложного и хитрого нет ! Однажды менял на одном двигателе подпирая клапан штангой через свечное отверстие в ВМТ. На 4 цилиндре случайно задел толкатель который подперал клапан и клапан уронил на поршень . по итогу вся камасутра на смарку и долой голову. Так что сто раз подумайте прежде чем тратить своё время на это

"одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!" — Класс!

Если бы на питстопе формулы это стало нормой, то блин, я бы сам сходил посмотреть.)))

кладешь на тарелку клапана резинку сверху давишь головкой "в моем случае была на 23" процент на успех засухаривания 90% .Но обязательно нужно подпереть клапан с обратной стороны, а без снятия тут уже никак.
Рассухаривается той же головкой уже без резинки не очень сильным ударом молотком.
п.с синяк на ладоне обеспечен)

Сальники клапанов дают незначительный вклад в масложор при исправных парах втулка клапана — клапан.
Т.е. если клапан во втулке не болтается, то через сальник клапана много масла не угорит.
К примеру если дым вы замечаете только после пуска мотора после простоя 3-4 часа, то расхода масла не заметите.
Если масложер есть — готовьтесь к ревизии ЦПГ.

Хотите сказать что если вообще убрать сальники клапанов масло жора незаметим? )
Ведь при исправной паре втулка-клапан масло в цилиндры уходит мало… По вашим словам

Что хотел — то и сказал.
При исправной паре втулка-клапан дубовые сальники клапанов (маслосъемные колпачки) вносят незначительный вклад в масложер.
Если после замены сальников клапанов масложер существенно сократился — настало время ремонта ГБЦ в части замены направляющих втулок клапанов. И новые сальники клапанов в таком случае долго не проживут — "болтающиеся" во втулке клапана довольно быстро убьют новые сальники.

Не стану я спорить ) так как не раз встречал как банальная замена мск устраняла масло жор в литр на 1000км, особенно часто у бмв.

Да прям там. Больше на самовнушение похоже.
Чел то этот в итоге мотор откапиталил в хлам. Гильзовка, новые цилиндры. И то не факт что масложор ушёл у него. Мотор то не на заводе собирался. Следовательно и допуски все, точнее на все допуски клали мастера.
Маслосъемные колпачки могут разве что настроение повысить у меняющегося их. Ведь в авто новая деталюшка появится после их замены))

Был масложор где-то 1.5 — 2 литра на 7000 км. особенно если на высоких оборотах ездить, вердикт ставил сам и был уверен, что это мск. Думал менять также, потом все-таки решил вытащить поршни и посмотреть, что с ними не так или так, когда вытащил, состояние маслосъемных колец было отличное, они сразу свободно вращались, а вот колпачки были дубовые и как раз их замена и была нужно, мотор по сути можно было не вскрывать! Про люфт клапанов вообще дичь полнейшая, причем тут она и масложор вообще? если мск снимает масло до направляшек! Из-за больших термонагрузок в башке резина быстро дубеет а через задубевшую резину понемногу стекает масло по ножке клапана в камеру сгорания, вот и масложор, а еще при очень больших оборотах это происходит значительно быстрее и больше, поэтому в данном случае замена мск резонное решение!

Ну и что что задубели? Колпачки что, должны быть мягкими чтобы уплотнять? Что там на клапанахканавы чтобы колпачки из огибали?
Можно менять все что угодно. Главное клиент доволен. Хочет колпачки пусть меняет.
Я по мне колпачки это последнее что будет влиять на масложор.

Конечно должны быть мягкими, а как иначе? Резина и уплотняет пока мягкая, когда дубеет уплотняет конечно, но уже по чуть-чуть пропускает масло, есс-но там никаких изгибов нет, но сам факт имеет место быть

Эластичным должно быть только подвижное соединение. А колпачки уплотняют за счёт пружины металлической.
У Пэт бутылок нет мягкой резины. Уплотняется все бутылки за счёт пластика твердого.
Это так пример из жизни.
Ну да ладно. Разговора тут нет. У вас машина на столько старая что вы готовы верить в любые теории чтобы оправдать её старость. И доказать надёжность.
У меня на 2107 уже 200 тыл пробега. И ни о каких задубевших колпкчках я и не слышал. 13 лет машине.
Мотор масло не жрёт. Проблем нет.
А когда у вас уже все сломано, то даже замена колпаков принесёт радость. Ведь надо менять все в авто. В том числе колпачки.
Не спорю может для вашего авто оно и надо.
Но я уверен что мотор у вас ушатан и жрёт масло.
Если вы там меняли маслосъемные колпачки.

Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

Ну куда там. Даже металл имеет свойство уплотнять.
Уплотнение малыми зазорами широко в гидравлике применяется.
Сталь уплотняет. А у вас пластик не выполняет роль уплотнения.
В бутылках отлично все уплотняется.
Если мотор дымит то ему хана.
Если для вас считается нормой что он дымит и приедет ещё год два, то это уже не мотор а труп.
Нормальный мотор будет 10 лет ездить. Все что меньше это уже труп. И там меняй или нет колпачки, мотор труп.

Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

Прочитай бж автора. У него не в колпачках беда была.
Он умный и понял что мотор труп. И делал капрем. А думать что замена колпаков помогает просто глупо.

По делу: для меня не считается нормой, когда мотор дымит! Это уже ваши рассуждения и к ним я отношения не имею!
Также я не считаю, что дымящий мотор — это труп! Акститесь, если компрессия в норме молотить он будет дай боже и никакое масло этому не момешает! ну если поджирает мотор масло немного, на это могут влиять как колпачки задубевшие, так и маслосъемные кольца залегшие — тут я не могу сказать, что более вероятно из этого, для каждого мотора своя история и нужно смотреть как он жрет, сколько и на каких нагрузках.

Яркий пример моторы бмв у которых допуски с завода до 1000 гр. на 1000 км! уж очень любят масло порой, да и вообще, открою секрет возможно, но любой мотор немного ест масло, нельзя уплотнить и "снять" все масло с клапана или стенки цилиндра, также как и нельзя уплотнить кольцами на сто процентов картер от камеры сгорания + рабочий объем цилиндра, все равно газы понемногу "прорываются" через уплотнения и есть такая штука как вентиляция картера поэтому, ну и обороты играют большую роль, на высоких оборотах масло "сложнее" снять с поверхностей.

Читайте также  Высоковольтные провода зажигания слон маркировка

Про 10 лет езды мотора без нареканий это уж точно не про наши дни))) Сейчас моторы рассчитаны на гарантийный срок, дальнейшая его судьба и функционал одному богу известен, особенно моторы автоваза ну никогда надежностью не славились, да и по технологичности находятся где-то в начале 80-х годов, ну последние версии уже доработали немного, обновили, так скажем, а по своей сути это все тот же "зубило-мотор" который до сих пор еще ставится на гранты новые, к слову сказать… Как и допотопный ниссановский 4-х ступенчатый автомат…

Так о чем разговор, не мое дело кто на чем ездиет, дело каждого и выбор — это очевидно, и я бы даже не затронул темы автоваза, если бы не задели мой автомобиль и мотор и что он типо труп, а труп потому что лет ему дофига — логика современного кредитотошнота, по-другому я сказать не могу)) Что автор мотор откапиталил — это его история, я не говорил, что у него конкретно в жоре масла виноваты колпачки, но то, что когда они дубеют начинают травить потихоньку масло — это неоспоримый факт. Также и то, что на выпускных клапанах на шляпках был слой нагаревшего масла, выпускные колпачки, кстати сказать, страдают больше всего из-за термонагрузок.

Подводя итоги: друг другу мы все равно ничего не докажем, каждый останется при своем мнении по своему опыту, обсуждать автомобили наши нет смысла — это выбор каждого и это дело каждого на чем ездить, тут тоже тупик, сойтись, наверное, можно только на том, что на уход масла влияют и кольца и колпачки и утечки с прокладок и сальников, отрицать что-то глупо, также как и глупо говорить, что на сальниках металлическое кольцо играет решающую роль))) а резина может быть задубевшей) как раз эластичность резины и играет решающую роль, когда резина превращается в пластик, она, конечно, по-прежнему еще уплотняет, но уже намного хуже, в разы!

Компрессия в норме будет даже у метрового мотора. Но есть стандарты выхлопа. Если из трубы идёт дым то мотор труп. Так как ни под один стандарт не подходит.
У БМВ такие допуски чтобы моторы не ремонтировать по гарантии бесплатно.
Запчасти дорогие. И клиент сам их потом купит вместе с катализатором и новым мотором))
Не путайте маркетинг с техническими нормами.
По техническим нормам если из трубы палит дым то мотор неисправен. Эксплуатация запрещена. Труп одним словом.
Ехать можно и на дымящм ссаном венике. Но нельзя его назвать автомобилем.
Если все как вы говорите с расходом масла, тот расскажите мне, почему у меня почти за 30 тыл км на грунте масло не собралось? Я на газу езжу. Масло светлое даже при замене было. И ни разу не подорвал. Как было максимум так и осталось при замене. Может я сказочник? Но почему нормы расхода масла у моего движка ни разу не соответствуют кеальному расходу? Чудеса? Да нет просто мотор исправный. Вот и все.
Что ты там про автомат то знаешь и мотор вазовский?
Допотопный у тебя автомобиль и мозг.
Если 4 ступени это не значит что работает как твоё корыто))
На работу вузовского автомата разве что атмосферное давление не влияет))
Деревянный вы. Отстали от жизни))
Зубило мотор)) ну да что тут скажещэшь. Вы же специалист))
Откуда вам знать про надёжность вузовских моторов? Вы на них ездили?
У меня 2107 пробег 200 тыл. Кикокого масложора. Работает ровно заводится легко. Правдой видимо наконечники надо рулевые менять. Но это при пробеге 200 тыл первый раз наконечники.
Машина супер надёжная. Ни разу в мотор не лазил. Колпачки не менял. Ибо ваше хваленое японское современное качество дубеет, а у ваза ничего не дубеет и работает нормально.
Так же как и автомат.
Вы отстали. Сидите в древнем авто и света белого не видетее. Гранта стоит 600 тыщ моя. И думаете просто так?
Ну был бы там древний автомат из времён вашего авто то и стоила бы она как ваш автомобиль.
Я потребитель. Плюс инженер. Я выбираю головой а не сердцем.
А вы всем сердцем верите что колпачки помогут вашему мотора.
Почему каждый владелец бу инохлама делает свап? Почему?
Они же такие надёжные?
Почему на вазах никто моторы не покупает? Почему они работают без свапов? И не дымят?

Единственная венская причина Жора масла и давления это износ цилиндров, поверхность становится не ровной и как по волнам ходит по ней поршень.
Далее происходит залепание колец и тд…
Колпачки расхода масла не дадут никогда.

Если сравнить периметр контакта уплотнения клапана и сравнить с периметром цилиндра, плюс в цилиндре металлом уплотняется, а как вы говорите должны вообще кольца цилиндров быть резиновые, а металл в принципе ничего не уплотняется, то получается что любой разница там в качестве уплотнения в тысячи раз.

По делу: для меня не считается нормой, когда мотор дымит! Это уже ваши рассуждения и к ним я отношения не имею!
Также я не считаю, что дымящий мотор — это труп! Акститесь, если компрессия в норме молотить он будет дай боже и никакое масло этому не момешает! ну если поджирает мотор масло немного, на это могут влиять как колпачки задубевшие, так и маслосъемные кольца залегшие — тут я не могу сказать, что более вероятно из этого, для каждого мотора своя история и нужно смотреть как он жрет, сколько и на каких нагрузках.

Яркий пример моторы бмв у которых допуски с завода до 1000 гр. на 1000 км! уж очень любят масло порой, да и вообще, открою секрет возможно, но любой мотор немного ест масло, нельзя уплотнить и "снять" все масло с клапана или стенки цилиндра, также как и нельзя уплотнить кольцами на сто процентов картер от камеры сгорания + рабочий объем цилиндра, все равно газы понемногу "прорываются" через уплотнения и есть такая штука как вентиляция картера поэтому, ну и обороты играют большую роль, на высоких оборотах масло "сложнее" снять с поверхностей.

Про 10 лет езды мотора без нареканий это уж точно не про наши дни))) Сейчас моторы рассчитаны на гарантийный срок, дальнейшая его судьба и функционал одному богу известен, особенно моторы автоваза ну никогда надежностью не славились, да и по технологичности находятся где-то в начале 80-х годов, ну последние версии уже доработали немного, обновили, так скажем, а по своей сути это все тот же "зубило-мотор" который до сих пор еще ставится на гранты новые, к слову сказать… Как и допотопный ниссановский 4-х ступенчатый автомат…

Так о чем разговор, не мое дело кто на чем ездиет, дело каждого и выбор — это очевидно, и я бы даже не затронул темы автоваза, если бы не задели мой автомобиль и мотор и что он типо труп, а труп потому что лет ему дофига — логика современного кредитотошнота, по-другому я сказать не могу)) Что автор мотор откапиталил — это его история, я не говорил, что у него конкретно в жоре масла виноваты колпачки, но то, что когда они дубеют начинают травить потихоньку масло — это неоспоримый факт. Также и то, что на выпускных клапанах на шляпках был слой нагаревшего масла, выпускные колпачки, кстати сказать, страдают больше всего из-за термонагрузок.

Подводя итоги: друг другу мы все равно ничего не докажем, каждый останется при своем мнении по своему опыту, обсуждать автомобили наши нет смысла — это выбор каждого и это дело каждого на чем ездить, тут тоже тупик, сойтись, наверное, можно только на том, что на уход масла влияют и кольца и колпачки и утечки с прокладок и сальников, отрицать что-то глупо, также как и глупо говорить, что на сальниках металлическое кольцо играет решающую роль))) а резина может быть задубевшей) как раз эластичность резины и играет решающую роль, когда резина превращается в пластик, она, конечно, по-прежнему еще уплотняет, но уже намного хуже, в разы!

В двух словах. Если задубевшие колпачки не уплотняют, то металлические кольца поршня в принципе ничего не могут уплотнять. Они никогда мягкими и не были.
Получается для правильной работы нужно металлические кольца менять на резиновые.
По моему же мнению 2 колпачка с резиновым уплотнением пропустят всегда меньше масла чем цилиндр с металлическими уплотнениями. Особенно когда цилиндр изношек и поверхность цилиндра волнами.
Естественно волны эти глазу не заметны. И не каждый прибор их увидет.
Цилиндр на старом моторе не цилиндр а элепсическая конусообразная поверхность.
Естественно работать будет.
Так мотор и без смазки работать будет и с водой вместо антифриза. Вопрос в том как долго.
Вы свап сделаете. Шило на мыло. Я куплю новый авто и 10 лет не буду думать про мотор.

Источник: automotogid.ru

Автоматика