Колба для промывки инжектора

Наш Автотехцентр Риджей-Авто специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей Опель OPEL и Шевроле Chevrolet:

АГИЛА (AGILA), АСТРА (ASTRA), КОРСА (CORSA), ФОНТЕРА (FRONTERA),ИНСИГНИЯ (INSIGNIA), МЕРИВА (MERIVA), МОККА (MOKKA), ОМЕГА (OMEGA), GT, ТИГРА (TIGRA), ВЕКТРА (VECTRA), СИГНУМ (SIGNUM), СИНТРА (SINTRA), ЗАФИРА (ZAFIRA),КРУЗ (CRUZE), ОРЛАНДО (ORLANDO), АВЕО (AVEO) – этими марками автомобилей мы занимаемся с 2000 года и знаем о них ВСЁ .

Также мы осуществляем ремонт автомобилей: AUDI, CHERY, CITROEN, DAEWOO, FORD, GEELY, GREATWALL, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LAND ROVER, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, Ауди, Чери, Ситроен, Дэу, Форд, Джили, Гритвол, Хонда, Хундай, Хендэ, Инфинити, Киа, Лэнд Ровер, Лексус, Мазда, Мерседес-Бенц, Митсубиси, Ниссан, Пежо, Рено, Шкода, Санг енг, Субару, Судзуки, Тойота, Фольксваген, Вольво. И предлагаем ЗАПЧАСТИ к ним.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА УРОВНЕ "ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА" ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ.

Что мы делаем для Вас:

В автосервисе "Риджей-Авто" Вы можете обслужить свой автомобиль от первого ТО до последующей продажи. Мы осуществляем полный спектр услуг по ремонту авто:

•Регулярное техническое обслуживание автомобиля: плановое ТО, замена масла, колодок, свечей, фильтров;

•Ремонт ходовой и тормозной систем: замена амортизаторов, рычагов, шаровых

•Ремонт систем двигателя: компьютерная диагностика двигателя, переборка двигателя, замена ремней ГРМ (цепей ГРМ), промывка инжектора, промывка форсунок жидкостью WINS;

•Ремонт других систем и агрегатов: рулевых реек, рулевых механизмов, гидроусилителей, кондиционеров, катализаторов, электрооборудования, стартеров, генераторов, турбокомпрессоров (турбин);

•Установка охранных систем: сигнализации, противоугонные системы, механические защиты;

•Транспортные услуги: эвакуатор;

•Cопутствующие услуги: техническая мойка, шиномонтаж, сход-развал, сварочные работы;

•Ремонт и замена рулевых реек;

•Ремонт и замена турбокомпрессоров (турбин) любой сложности и модификации.

ПОМИМО СЛЕСАРНЫХ РАБОТ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ВАШЕГО ОПЕЛЬ:

Решение абсолютно любых проблем с электроникой Опель Opel от начала и до конца!

● ремонт электронных блоков управления (ЭБУ Опель) Изитроник и коробок Easytronic (Изитроник)

● продажа блоков Эбу Opel

● раскодировка магнитол и дисплеев

● раскодировка блоков управления двигателем (ЕСМ)

● раскодировка инструментальной панели (IPC) и (REC)

● обнуление блоков airbag

● прописка и изготовление ключей Opel Astra и Chevrolet

● восстановление CarPass ( Секретный код )

● TwinPort, CIM модуль

Ремонт Опель в Москве ЮАО (метро Тульская, Шаболовская), всегда низкие цены, качественное обслуживание и опытные специалисты. Любые автозапчасти по ЛУЧШИМ (минимальным) ценам, как по наличию, так и на заказ.

Стенды очистки форсунок C-100 или Е-100 предназначены для профессиональной промывки топливных систем бензиновых и дизельных двигателей без разбора и снятия форсунок с двигателя. Наше оборудование для промывки инжектора оптимально для применения как в небольших автомастерских и частных гаражах, так и на специализированных СТО.

Предлагаемое нами оборудование для промывки инжектора может работать как при помощи стационарного, так и автомобильного компрессора. Это лучшие пневматические наборы для очистки форсунок без демонтажа представленные сегодня на рынке. Резьбовые соединения НЕ ТЕКУТ, как у других производителей таких приборов.

Наша установка для промывки форсунок C-100 намного лучше и качественнее популярной модели GX-100. Она более современная, содержит более расширенный комплект адаптеров для подключения к различным маркам топливной аппаратуры.

Содержание

Особенности установок:
ЛУЧШАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ.
Комплектация аппарата для промывки инжектора С-100:
Стоимость — 6500 руб. ХИТ ПРОДАЖ.
Комплектация аппарата для промывки инжектора Е-100:
Дополнительно в запасные части включены:
Стоимость — 6500 руб.
Описание оборудования для промывки инжектора Е-100 и С-100
Подготовка оборудования для промывки инжектора к работе:
Работа с установкой для промывки инжектора.
Comments 97

Особенности установок:

Качество изготовление набора С-100 очень высокое. В этом ценовом диапазоне это самое лучшее предложение по цене и качеству изготовления и количеству переходников в комплекте. Все переходники в комплекте разные, а не повторяются по несколько штук, как в других установках.

Принцип очистки инжектора основан на подаче чистящей жидкости (сольвента типа ЛАВР, ВИНС или Карбон) в топливную систему вместо топлива. Для топливных систем, имеющих обратный контур для сброса избыточного давления этот контур необходимо заглушить, чтобы исключить попадание жидкости в бак автомобиля.

В процессе промывки инжектора, происходит очистка не только элементов топливной системы, но и деталей цилиндропоршневой группы, выравнивается и повышается компрессия в цилиндрах. Рекомендуется повторять процесс промывки через каждые 15-20 тыс. км пробега автомобиля.

Производители автомобилей рекомендуют именно промывку инжекторов без снятия с двигателя для повышения моторесурса форсунок.

ЛУЧШАЯ УСТАНОВКА НА РЫНКЕ.

Комплектация аппарата для промывки инжектора С-100:

Емкость для жидкости (балон) — 1 шт.
Воздушно-топливный узел — 1 шт.
Воронка — 1 шт.
Зажим для шлангов — 1 шт.
Универсальные переходники — 5 шт.
Переходники для автомобилей Toyota, Honda – 2 шт.
Переходники для автомобилей GM, Ford – 2 шт.
Переходники для автомобилей Mazda (клипсы) — 3 шт.
Соединители Mitsubishi, Kia, Hyundai – 3 шт.
Адаптеры для серийных европейских автомобилей — 6 шт.
Заглушка обратной магистрали — 4 шт.
Трубка для промывки обратной магистрали — 1 шт.
Форсунка-распылитель жидкости — 1 шт.
Специальные шланги — 4 шт.
Универсальная трубка для очистки — 1 шт.
Хомут для шлангов — 2 шт.

Стоимость — 6500 руб. ХИТ ПРОДАЖ.

Комплектация аппарата для промывки инжектора Е-100:

Емкость для жидкости (балон) — 1 шт.
Воздушно-топливный узел — 1 шт.
Воронка — 1 шт.
Зажим для шлангов — 1 шт.
Универсальные переходники — 5 шт.
Переходники для автомобилей Toyota, Honda – 2 шт.
Переходники для автомобилей GM, Ford – 2 шт.
Переходники для автомобилей Mazda (клипсы) — 3 шт.
Соединители Mitsubishi, Kia, Hyundai – 3 шт.
Адаптеры для серийных европейских автомобилей — 6 шт.
Заглушка обратной магистрали — 1 шт.
Трубка для промывки обратной магистрали — 1 шт.
Форсунка-распылитель жидкости — 1 шт.
Специальные шланги — 4 шт.
Универсальная трубка для очистки — 1 шт.

Дополнительно в запасные части включены:

Хомут для шлангов — 1 шт.
Уплотнитель — 1 шт.
Кольцо резиновое из Витона — 1 шт.

Стоимость — 6500 руб.

Описание оборудования для промывки инжектора Е-100 и С-100

Данные аппараты предназначены для безразборной промывки:

Элементов системы питания бензиновых автомобилей с распределенным впрыском топлива: топливной рампы, форсунок.
Тарелок впускных клапанов и их посадочные седла для восстановления оптимального режима работы двигателя.
Внутренней полости цилиндров двигателя и днища поршней для удаления нагара и восстановления пневматической герметичности цилиндров (выравнивание компрессии).
Рекомендуется производить как профилактическую операцию не реже 1 раза в год перед наступлением холодного периода (осенью). Оптимально применять промывку 2 раза в год: осенью и весной.
Эти установки способны работать с любыми бензиновыми автомобилями с распределенным впрыском на клапан, как с отечественными, так и с зарубежными.

Подготовка оборудования для промывки инжектора к работе:

1. Соберите установку в соответствии с типом промываемой системы питания. Подберите и присоедините к шлангу необходимый адаптер для подсоединения промывочной колбы к топливной рампе двигателя.
2. Залейте промывочную жидкость (Lavr, Wynns или др.) в необходимом для проведения очистки количестве.
3. Подключите жидкостный шланг установки к топливной рампе или к трубке подачи топлива.
4. Заглушите обратную магистраль, если она присутствует. Предварительно снизьте давление топлива в рампе любым удобным способом.
5. Подключите установку с помощью быстросъемного соединения к магистрали сжатого воздуха. Также для этих целей может быть использован автомобильный компрессор.

Работа с установкой для промывки инжектора.

Подайте в воздушную магистраль сжатый воздух под давлением 250-300 кПа, контроль давления производите по входящему воздушному манометру. В дальнейшем, при работе двигателя, регулируйте подачу воздуха специальным вентилем. Затем проверьте давление на топливном манометре, оно должно быть примерно равно давлению на воздушном. Система готова к работе.

1. Запустите двигатель автомобиля, предварительно отключив подачу топлива (бензина) из бензобака. Это можно сделать, обесточив бензонасос, либо вынув предохранитель из цепи его питания.
2. Следите, чтобы давление топлива из баллона станции для промывки инжектора не опускалось ниже 250 кПа, так как ухудшается качество распыления в камере сгорания двигателя, и не возрастало выше 300 кПа (380-400 кПа для систем без обратной магистрали на рампе), так как при этом происходит перерасход очищающей жидкости.
3. Рекомендуется проводить промывку в два этапа длительностью по 15-20 минут каждый с промежуточной паузой примерно такой же длительности. Первый этап — работа мотора на холостом ходу. Второй этап — работа с частым повышением частоты вращения коленчатого вала до 3000-3500 оборотов в минуту (периодической перегазовкой). Второй этап завершается только когда закончится жидкость в емкости (двигатель заглохнет).
4. Промывку необходимо производить только на исправном автомобиле с прогретым до рабочей температуры двигателем.
5. По окончании промывки рекомендуется заменить свечи зажигания, масляный фильтр и масло в системе смазки двигателя.

Меры безопасности

1. Промывочная жидкость легко воспламеняется, поэтому необходимо постоянно контролировать герметичность соединений.
2. Соединительные элементы помимо надежного соединения необходимо обезопасить от воздействия вибрации и изгибов.
3. Перед проведением промывки необходимо иметь полностью на рабочем месте исправный и заправленный огнетушитель.
4. Запрещается оставлять рабочее место во время промывки.
5. Не допускать попадания промывочной жидкости на детали и узлы двигателя, а также на кожу и глаза.

Может кому сгодится.
Для чего промывка нужна :
Со временем форсунки забиваются, перестают корректно распылять бензин, топливо сгорает не полностью, увеличивается его расход, возрастает уровень выхлопа СО-СН, двигатель работает в ненормальном режиме, что заметно даже на слух;
и, наконец, использование такого "суррогатного" бензина может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.
Основные признаки загрязнения форсунок
затрудненный пуск двигателя;
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах;
провалы при резком нажатии на педаль газа;
ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности;
увеличение расхода топлива (это видно по показаниям мгновенного расхода на холостом ходу);
повышение токсичности отработавших газов СО-СН;
появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания;
пропуски воспламенения;
хлопки в выпускной системе;
быстрый выход из строя свечей, кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.

Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается: появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Наиболее интенсивно накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде шлаковых и трудно смываемых смолистых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5 мкм. может изменить пропускную способность этого канала на 25%.
Аппарат состоит:
— Колба водяного фильтра с манометром;
— кран;
— фильтр тонкой очистки;
— автомобильный насос.

Comments 97

Я за рулем с 92 года. Владел и "тазами" и разными иностранцами — общим числом 14. И ни разу не чистил форсунки на своих авто. Это конечно мое личное мнение, но чистка форсунок это полная хрень. В данный момент есть у меня дизельный Туссан. Езжу с 2007 года. Лью любую соляру. Где находятся эти форсунки, без понятия, так как нет нужды знать. Не забивайте себе голову.

тоже на дизельном нисцане, 3 года назад показали что де сопливит одна форсунка, хотя и в пределах допуска и ни чо как ездил так и езжу… уже 7 лет. Промывание это бессмысленно, если писец придет то менять

Нет уважаемый тут ты не прав. Просто проведи эксперемент можешь даже не на своей машине, сядь и прокатись на авто до и после чистки форсунок. Я уверяю тебя мнение твоё поменяется

Зачем делать то, в чем нет нужды? Если только взять за пример кота…Када коту делать не хрен, он яйца лижет))) Расход в норме, прием — то же. На какой хер нужна эта чистка?

Во первых общайся по делекатней. Я тебе не грублю. А во вторых я рад за тебя если у тебя машина впорядке, и ты не нуждаешься в чистке форсунок. В третих на страничке обсуждается как лучше провести чистку фарсунок без последствий на двигатель.

А ну, дружище, цитату в студию! Где я тебе нагрубил?

ОК, не разбираем рампу и форсунки. Куда исчезнут твердые отложения в дюзах и фильтрах самих форсунок, при таком способе промывки? Я не спорю, для смолистых отложений — годно. Вы можете видеть сквозь металл, смолистые там отложения или шлам с водой? Уж если есть обоснованные подозрения на засоренные дюзы, то всегда был и есть только один способ.
1.Демонтаж всего этого ручками.
2.Промывка форсунок противотоком с кавитацией.
3.Отстрел форсунок по мензурками, для контроля на предмет неравномерности подачи.

Все тоже самое’ только жидкость для дизеля

Моем всем людям винсом, похожим аппаратом, на данный момент все довольны как слоны)))), лавр не понравился, хуже качество очистки.

Точно хороший урожай для поршневой и клапанов. Мужики не сажайте двигателя снимайте форсунки и на стенд. Покрайней мере всё увидите чистку, вспрыск, рассеивание, количество пропуска топлива м.л. за определенное время. А что тут увидешь? Одна форсунка ссыт черезчур, др. моло. Отсюда опять проблемма: перерасход горючки, или не корректная работа движка. Хозяин барен. Простите если кого-то обидел.

поддержу!
снимать и мыть!
если нет — не удивляйтесь куда ушла компрессия дня через два-три

прошлым летом промывали форсы товарищу
вот способ
топливный шланг от карбюраторного таза два хамутика по этот шланг и очиститель инжектора хайгировский два проводка с мелкими леммами под форсы В пипке спрея делаем отверстие с верху потом пиипку засовываем в шланг зажимаем хомутом с другой стороны шланга одеваем форсунку также затягиваем хомутом и подаем на форсунку +12V и проливаем ее до тех пор пока не начнет нормально лить
Результатом до сих пор доволен и по времени не так долго

что бы мои форсы снять надо сильно погемороиться, да и давление на них поступает от 100 бар, для нормальной промывки необходимо такое же.

незнай мы это делали на вазике

сто бар?рабочее давление?

Он наверно хотел сказать от одного атм)))

на дизелях такое давление

Движок бензиновый но принцип дизельного есть тннд и тнвд

Так а чтио за житкость Льете?

да она одна по моему Wynn’s

Ну не скажи уменя мойка профи и я разными мыл И Внсом и Лавром и както еще попадалась наша Пи терская длинная блестящая банка вот та лучше всех

карбоклинер два проводочка кусочек шнланга отмывают просто на ура — но это со снятием форс!

да я в курсе, как это делается! себе ни разу не чистил форсы, только иногда ацетон в бак добавляю и норм!

да она одна по моему Wynn’s

Хочется добавить, вдруг кто повторять будет, обратку из рампы (если есть) нужно заткнуть, и родной насос нужно на время промывки выключать, никто про это не вспомнил. А так, идея хороша

тут сам аппарат описан, работа по промывке в бортовике

промыли похожим образом, теперь дымлю сизым дымком и воняю при резком нажатии на газ. 🙁 этот хорошо для машин без катализатора, потому как все дерьмо после промывки попадает в катализатор. и продолжает там вонять.

думаю это не от этого…

Дал просраться по трассе под пять тысяч и уже не дымит больше. И выхоп пахнет снова почти "вкусно" как раньше.

значит это точно промывочка не переживай ничего плохого катализатору она не сделает!

Думаю эта колба не дешевая… Делал аналогично только установка в разы дешевле 🙂
www.drive2.ru/l/1262851/

Бутылка смущает в этой конструкции, а принцип тот же

Давление надо всего 2 атмосферы, а целая ПЭТ бутылка держит больше.
otvet.mail.ru/question/55995638
otvet.mail.ru/question/9480295
Я предварительно качнул 3 атмосферы для проверки…

Бутылка смущает в этой конструкции, а принцип тот же

Главное результат, а методы каждый сам выбирает! 🙂

Бесполезный, а может даже и вредный пост…

чего тут странного… у меня свое мнение, основано на знаниях, и более чем 30-ти летним опытом с авто…

расскажи, мне интересно, так сказать поделись опытом!

Разберись как работают форсунки, как вообще система впрыска работает, какие виды бывают, и все поймешь, а данный способ хорош только тогда, когда снятие самих форсунок не целесообразно-дорогостояще (есть такие моторы)… и то не факт что поможет, тем более что такие моторы как правило с "катами"… а неисправности, которые указаны в начале… форсунки в этом могут быть вообще не причем! И надо больше доверять диагностам и ремонтникам, не все в нашем мире хапуги… скорее к хапугам вот такие постящие относятся. )))

Хапугой меня еще никто не называл, с чего такие умозаключения?

не обижайся, я не конкретно к тебе это сказал… иногда читаешь просто подобное, а там сквозь строк типа "та кули там эти рэмонтники", я тут вот бац… и прыдумал!))) на самом деле, бесполезное занятие так чистить форсунки, иногда и вредит! добавь хотя бы что масло сменить обязательно, после этого надо… иначе пипец мотору будет!
да, и добавлю немного… ноухау ты не изобрел, на той основе, как и УЗ, в прошлом веке еще чистили, а вместо насоса, можно использовать емкость, куда давление компрессором подается…)))

о без полезности с тобой не соглашусь, средство это не только для промывки форсунок, так же моется вся камера сгорания, впускные клапана от отложений(жалко, что у моей машины непосредственный впрыск), вся процедура промывки мониторилась диагностической аппаратурой, замерял время открытия форсунок до и после, время открытия форсунок уменьшилось с 1,02 мс до 0,77, эта процедура не панацея, просто профилактика, тем более с нашим бензом. да и камера сгорания должна почище стать. жаль нет возможности посмотреть внутри камеры до процедуры и после.

Читайте также Антикрыло на ваз 2107

Это не мое профессиональное занятия разбираться в типах форсунок, я так полагаю что это ваше занятие, как работают у меня форсунки, примерно представляю да и на стенде видел как распыляют и в каких режимах подобные форсы. По этому и попросил Вас поделиться своими знаниями, ведь нереально все знать.

Больше доверять? Вы сами верите то во что говорите, на собственном опыте 90% СТО разу еще ничего нормально не сделали то что требовалось от них, хотя нет в тойота центре г. Москва норм все делали отличные ребята(поменяли коренной сальник и сальник акпп и еще несколько рекомендаций дали), но вот остальных же случаях как минимум сделают через анал и что-то не до крутят, ли-бо сломают. вот и приходится самому все делать по возможности.

Ну про эти 90% разговор особый… т.е даже не об автомеханиках, а в принципе! мы в повседневной жизни со со многими профессиями сталкиваемся, и если по Вашему рассуждать: "то кули там… я и роды могу принять, ну если сильно надо, зуб вылечить… хотя наверное только вырвать, двор могу подмести, в целом моем квартале… хотя не, стоп, пусть дворник метет, хоть и хреново метет, но ему за это так и платят, а я спешу на свою работу… мне ж некогда, я профи"! Ой… а если тему чинуш затронуть, или мусаров… то вообще- жесть!)))
Эт я к тому, что каждый должен свою работу делать… )))
А вообще я давно уже хотел в своем блоге написать (надо заняться), про форсунки, и как "каждая даярка, может не тока гос-вом управлять, а еще и тачки чинить… в свободное время. )))

не надо усугублять и извращать мои слова! вы прекрасно понимаете за что я говорю!

да понимаю хорошо, мне часто приходится самому с этим сталкиваться, т.е переделывать за кем то, что то… а в мои слова вдумайтесь, и примените к своей профессии…

у меня все хорошо с моей профессией, а авто это хобби по возможности делаю сам, а иногда такие цены заряжают да же те которые профессионалы, аж тошно общаться с ними становится, т.к. немного разбираюсь в авто прекрасно понимаю объем работ. Как только будет новый авто, обслуживание будет строго у официалов заморачиваться не буду!

не спорю, авто это достойное любого мужчины хобби, как лошади, спорт и … женщины, но и тут принцип как у врачей- не навреди! хотя про последних, "не дорогих", это тоже отдельная тема!))) как в прочем и про "официалов", к сожалению я мало там профи…

меня прежде всего волнует постоянное качество, а его нет, делают на … или где норм качество цены ломят выше чем у официалов — и такое бывает. к примеру заменить маслонасос у официалов выходило 5 рублей(но до них еще ехать нужно(170км в один конец), авто оставлять обратно добираться и потом опять на чем-то на авто ехать). обычное сто запросило 2.5-3.5 как работа пойдет, крутое сто запросило 8-9тыс. этот урод прям на ходу цену придумал, стоял мне песни пел какой это мотор. в итоге авто на подпорки за день все сам поменял у себя дома. вот так у нас в городе работают.

У Вас интересная позиция. Полностью согласен, что каждый должен заниматься своим делом и профессионалы знают больше, но всё же, я хотел бы подискутировать на эту тему.
Раз речь зашла о диагностах… сам пока учусь, так сказать понемногу осваиваю данную профессию, ну и соответственно знаком с профессионалами. Так вот, для многих этот способ стал основным, хотя у каждого есть стенды для проливки и УЗ. Уже писал ниже, что рассматривать этот способ нужно, как профилактику, а не лечение — это во-первых. Во-вторых, хороший мастер определит не рабочую или плохо работающую форсунку, не снимая её. И естественно в этом случаи лечение- т.е. снятие со всеми вытекающими. В третьих, и пожалуй самое главное, данная процедура проводиться на исправно работающей системе. Т.е. если не исправны какие-либо датчики (ДМРВ, ДД и.т.д.), в следствии чего не обеспечивается правильная работа всей системы и качественное сгорание смеси, то данную процедуру проводить никто не будет. Это к вопросу о масле, которое по Вашим словам, нужно менять. Хорошая жидкость, сгорает в камере аналогично бензину. Мы же не меняем масло после каждого визита на заправку?
Ещё раз повторюсь — это чистая профилактика, которую рекомендуют делать раз в 20000-30000 км.
Поэтому при правильном подходе данную процедуру никак нельзя назвать бесполезной и вредной.
Плюсы очевидны: очищается камера сгорания и клапана, в следствии чего выравнивается компрессия, двигатель работает ровнее, ну и как писал автор статьи уменьшается время впрыска.

Источник: automotogid.ru