Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:
- Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
- Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
- Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.
Пластиковый фиксатор
- Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.
Защитная скоба
- Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
- Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
- Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.
После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.
- Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
- Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте
- Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты
- Этап №2 Смазывание элементов
- Этап №3 Недостаточное количество смазки
- Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты
- Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте
- Обзор цен производителей
- Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
- Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
- Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте
- Отзывы
- Вывод
- Опубликовано 29 Августа 2016
- FakeHeader
- Comments 14
- Опубликовано 29 Августа 2016
Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
| Признак | Причина и устранение |
| Короткий ход педали | Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб. |
| Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи. | Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов. |
| Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора. | Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки |
| Резкие рывки при включении / переключении скоростей. | Поврежден нажимной диск, заменить корзину. |
| Свист при активации первой и последующих скоростей | Установить новый выжимной подшипник |
| Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода. |
| Рычаг проваливается, западает, дребезжит | Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок. |
Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте
Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.
Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.
Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты
Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.
В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).
Этап №2 Смазывание элементов
Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.
Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.
Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.
Этап №3 Недостаточное количество смазки
В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.
Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты
Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.
Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:
- В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
- Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
- 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
- В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.
При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.
В состав входят:
- втулки нажимные;
- пластиковый компенсатор;
- пружина.
Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте
Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.
Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.
Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:
- Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
- Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
- Собрать в обратной последовательности.
Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.
Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.
Обзор цен производителей
| Производитель | Цена (Руб.) | Ресурс (Тыс.км) |
| LADA 21901-1602210 |
трос сцепления в сборе
трос сцепления в сборе
*
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту — отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.
При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.
При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.
Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
| № | Название | Адрес |
| 1. | «Avtoall» | www.avtoall.ru |
| 2. | «Ориджинал деталь» | lada-original.ru/ |
| 3. | «Навигатор» | www.navigator-63.ru/ |
| 4. | «TOTAX» | totax.com.ua |
| 5. | «Zakupka» | kiev.zakupka.com |
| 6. | «Сколь» | www.avtostore.spb.ru |
Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте
В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.
Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.
Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.
Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Геннадий: |
| 2. | Василий: |
| 3. | Виталий: |
| 4. | Иван: |
| 5. | Кирилл: |
| 6. | Владислав: |
| 7. | Игорь: |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: |
| 2. | Василий: |
| 3. | Геннадий: |
Вывод
Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.
Фактический срок 75 – 80 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения, бережного отношения к автомобилю ресурс увеличивается на 10-15%.
При выборе комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Ремонты проводите самостоятельно, так как конструкция механизма сцепления проста, а принцип работы интуитивно понятен.
Опубликовано 29 Августа 2016
Моя группа ВКонтакте:
Мои другие проекты:
– сайт с текстовыми версиями моих роликов и кучей полезной информации.
– тесты китайских посылок и интернет-магазинов.
Я, на DRIVE2.RU:
Использование моих видео разрешаю только с текстовой и URL отсылкой на мой канал.
Используемые композиции: KIVA — White Cube (DEMO)
Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы и будьте аккуратны на дороге!
Поставил лайк, подписался. До встречи Макс.
скрипит у меня иногда, не часто. если перейдет в постоянный скрип то сделаю как на видео.
Фильтр вовсе и не нужно снимать, рукой свободно лезешь и крутишь, только не надо говорить, – а как тогда 27мм. отмерить? )))
А что за трэк играет когда снимаеш воздушный фильтр?
Автору Респект! Лайк!
поставил лайк, а подписка была оформлена давно
Макс спасибо! Молодец! Подскажи пожалуйста где брал уплотнители которые между дверьми и где брал серебристые накладки на внутренние ручки и вообще где купить комплект дефлекторы, ручки дверей, консоль ? Спасибо!
Подголовники на заднее сиденье собираешься устанавливать?
Потрясно. Очень помогают твои видеоролики =). Жду не дождусь видео как устранить скрип передней панели.
Молодец все четко! Но купи микрофон, а то тебя не слыхать. Приходится звук крутить на полную.
Было бы классно если бы показал как избавиться от проблемы затекания воды по жгуту к компьютеру. Возможно проблему у тебя нет, но она распространёна.
Компьютер нужно переносить в другое место
только русские вдшку смазкой называют))
Спасибо, на калине 2 тоже проблема со сцеплением. Ничинает похрустывать и вытирать при длительном движении в пробках. Но я не до конца понял где там эта втулка которую смазывать нужно. Она идет к основанию самой педали или нет?
Скрипеть а не вытирать 🙂
У меня пружина на педали сцепления хрустит периодически. Вот думаю поехать по гарантии исправить. Но думаю пошлют куда по дальше. ))
Макс все очень хорошо показано,спасибо за такие видеоролики,но вот где именно и между чем отмерять зазор 27 миллиметров что то не как не могу понять.
мля,у меня дверь водительская на ограничителе похрустывает или поскрипывает при открывании,чем смазать эту "беду".Заранее благодарен!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. помогло.
Какой был зазор до регулировки? У меня сейчас около 15 мм, и сильно откручивать пластиковую гайку как то боязно. Кстати, что все таки помогло – зазор или смазка педального узла? Надо было по очереди сделать операции и фиксировать результаты)
Ребят ни чего не снимал все получиться и без снятия да не очень удобно но вполне выполнимо выставил зазор 2,3 см примерно на глаз капнул масла и туда на вилку и на место стыка педали сцепления занело по времени 5 минут все сделал во дворе:) скрип исчез;)
Устранил скрип сцепления по методу автора.Доволен.Маленький совет.Если будете отсединять шланг от бачка с антифризом смотрите что бы он не опускался ниже бачка.Иначе антифриз будет вытекать.Воздухан снимается легко.Хотел снять пыльник КПП и побрызгать туда графиткой,но подумал,что поставить его назад будет проблема.Не прав?Теперь кстати сцепа схватывает в самом начале хода педали,что лично для меня удобней.Естественно лайк.(на фото дочь)
Всем привет! А никто случайно не подскажет как отрегулировать педаль сцепления на тросовой коробке 2181? А то у меня педаль сцепления стоит выше педали тормоза и схватывает на середине пути. Барашек выкручивается полностью и получается только 25 мм. Если крутить дальше, то резьба заканчивается. При этом педаль остается на том же месте и схватывает все ровно по середине. С завода расстояние между вилкой и втулкой было 14 мм. В интернете везде пишут про регулировку обычной коробки. Заранее благодарен за ответ.
Виталий Токарев, регулировка идентична и на КПП 2181. Не хватка троса связана с не правильной установкой самого троса на храповике автомата натяжителя. К слову говоря, закручивание и откручивание барашка на вилке никак не влияет на высоту педали. Там иной механизм, не как было в девятках и десятках, педаль имеет фиксированное положение без возможностей изменения высоты.
Я завтра буду чиповку делать. Стоит. Обещаю быстрый разгон, но куча плюсов. .
Начиная с Калин и Приор конструкторы автоваза усовершенствовали привод сцепления автомобиля (по сравнению с восьмерками и десятками) — внедрили трос с автоматической регулировкой длины. Тем самым из перечня работ по тех.обслуживанию была исключена операция регулировки сцепления (очень "трудоемкая").
В замен автовладельцы вынуждены стали при каждом нажатии (и отпускании) педали сцепления наслаждаться щелканьем, скрипом, скрежетом, проскакиванием (и т.д.) механизма автоматической регулировки троса.
Не знаю, как кому нравится, но я лично бы пожелал, чтобы привод сцепления остался старой конструкции (знакомый мне еще по ваз 21099), лишенный всех этих шумов. Я думаю, один раз в два-три года отрегулировать сцепления — это несложно.
Идею переделки троса я нашел на форумах калино-, приороводов.
Суть заключается в том, что родной трос сцепления нужно заменить на трос от ваз-2110.
Первым делом надо купить в магазине трос 2110. Стоит около 250 руб.
Ниже показаны два этих троса в сравнении:
Полностью тросы — не взаимозаменяемы. Десяточный трос немного не подходит по креплениям. Крепление к кронштейну педали сцепления нужно доработать, как показано на фото:
Также, к десяточному тросу не подходит грантовский кронштейн крепления троса на коробке передач. То есть кронштейн также нужно заменить на десяточный (стоимость в магазинах от 220 до 375 руб).
Так как корпус коробки передач у десятки и гранты одинаковый, то кронштейн должен подходить по отверстиям. Тем не менее у меня кронштейн немного не подходил. Пришлось немного подпилить центральное отверстие напильником на пару миллиметров.
После этого кронштейн был установлен на коробку передач.
Дальше устанавливаем трос.
Чтобы трос не выпал из вилки, можно в вилке просверлил небольшое отверстие, и зафиксировать трос проволокой.
Дальше крепим трос к кронштейну педали сцепления. Здесь он также немного не подходит. Фланец у десяточного троса меньше по ширине на 3-4 миллиметра чем у грантовского.
Это можно устранить, подогнув кронштейн педали сцепления.
Также потребовалось смазать это сопряжение для устранения возможных скрипов (Литол-24).
Длину троса нужно отрегулировать гайками таким образом, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.
Вот и вся переделка которую я сделал.
Получившаяся конструкция еще не полностью повторяет десяточный привод сцепления, так как нет прижимной пружины на педали сцепления. На рисунке ниже — позиция 15.
Может быть я приделаю позже эту пружину. Пока, уже месяц (или 1000 км), катаюсь без неё. Необходимости в данной пружине не ощущаю.
Никаких шумов от педали сцепления больше не исходит.
P.S. К сожалению владельцам грант с тросовой коробкой данный способ не подойдет.
FakeHeader
Comments 14
Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.
За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.
я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.
и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.
не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.
со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.
Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.
Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.
Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.
Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.
Нужное дело! Хорошая работа!
В избранное, давно хочу так же замутить!
У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.
Опубликовано 29 Августа 2016
Моя группа ВКонтакте:
Мои другие проекты:
Использование моих видео разрешаю только с текстовой и URL отсылкой на мой канал.
Используемые композиции: KIVA — White Cube (DEMO)
Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы и будьте аккуратны на дороге!
Поставил лайк, подписался. До встречи Макс.
скрипит у меня иногда, не часто. если перейдет в постоянный скрип то сделаю как на видео.
Фильтр вовсе и не нужно снимать, рукой свободно лезешь и крутишь, только не надо говорить, – а как тогда 27мм. отмерить? )))
А что за трэк играет когда снимаеш воздушный фильтр?
Автору Респект! Лайк!
поставил лайк, а подписка была оформлена давно
Макс спасибо! Молодец! Подскажи пожалуйста где брал уплотнители которые между дверьми и где брал серебристые накладки на внутренние ручки и вообще где купить комплект дефлекторы, ручки дверей, консоль ? Спасибо!
Подголовники на заднее сиденье собираешься устанавливать?
Потрясно. Очень помогают твои видеоролики =). Жду не дождусь видео как устранить скрип передней панели.
Молодец все четко! Но купи микрофон, а то тебя не слыхать. Приходится звук крутить на полную.
Было бы классно если бы показал как избавиться от проблемы затекания воды по жгуту к компьютеру. Возможно проблему у тебя нет, но она распространёна.
Компьютер нужно переносить в другое место
только русские вдшку смазкой называют))
Спасибо, на калине 2 тоже проблема со сцеплением. Ничинает похрустывать и вытирать при длительном движении в пробках. Но я не до конца понял где там эта втулка которую смазывать нужно. Она идет к основанию самой педали или нет?
Скрипеть а не вытирать 🙂
У меня пружина на педали сцепления хрустит периодически. Вот думаю поехать по гарантии исправить. Но думаю пошлют куда по дальше. ))
Макс все очень хорошо показано,спасибо за такие видеоролики,но вот где именно и между чем отмерять зазор 27 миллиметров что то не как не могу понять.
мля,у меня дверь водительская на ограничителе похрустывает или поскрипывает при открывании,чем смазать эту "беду".Заранее благодарен!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. помогло.
Какой был зазор до регулировки? У меня сейчас около 15 мм, и сильно откручивать пластиковую гайку как то боязно. Кстати, что все таки помогло – зазор или смазка педального узла? Надо было по очереди сделать операции и фиксировать результаты)
Ребят ни чего не снимал все получиться и без снятия да не очень удобно но вполне выполнимо выставил зазор 2,3 см примерно на глаз капнул масла и туда на вилку и на место стыка педали сцепления занело по времени 5 минут все сделал во дворе:) скрип исчез;)
Устранил скрип сцепления по методу автора.Доволен.Маленький совет.Если будете отсединять шланг от бачка с антифризом смотрите что бы он не опускался ниже бачка.Иначе антифриз будет вытекать.Воздухан снимается легко.Хотел снять пыльник КПП и побрызгать туда графиткой,но подумал,что поставить его назад будет проблема.Не прав?Теперь кстати сцепа схватывает в самом начале хода педали,что лично для меня удобней.Естественно лайк.(на фото дочь)
Всем привет! А никто случайно не подскажет как отрегулировать педаль сцепления на тросовой коробке 2181? А то у меня педаль сцепления стоит выше педали тормоза и схватывает на середине пути. Барашек выкручивается полностью и получается только 25 мм. Если крутить дальше, то резьба заканчивается. При этом педаль остается на том же месте и схватывает все ровно по середине. С завода расстояние между вилкой и втулкой было 14 мм. В интернете везде пишут про регулировку обычной коробки. Заранее благодарен за ответ.
Виталий Токарев, регулировка идентична и на КПП 2181. Не хватка троса связана с не правильной установкой самого троса на храповике автомата натяжителя. К слову говоря, закручивание и откручивание барашка на вилке никак не влияет на высоту педали. Там иной механизм, не как было в девятках и десятках, педаль имеет фиксированное положение без возможностей изменения высоты.
Я завтра буду чиповку делать. Стоит. Обещаю быстрый разгон, но куча плюсов. .
Штангенциркулем измерять нужно растояние в 27 мм!
есть ли какой нибудь решение, чтобы педаль сцепления не болталась назад вперед на 3-4 см.
Привет,после регулировки сцепления оно стало хватать раньше или позже?У меня просто сцепление с завода схватывает практически в самом конце мне это не нравиться хочу отрегулировать по раньше не много, ну не знаю куда крутить регулировочную гайку)
Как заебала вся эта пидоросня, которые ни хуя не знают, а лепят какие-то сайты. WDшкой побрызгали, и все проблемы решены))) на день или на два. Нет ни одного нормального форума, где есть толковые идеи и комментарии, кругом одна отсебятина. Если хотите заработать в инете, поимейте опыта, а не высасывайте из хуя!
Спасибо вашему каналу. Очень мног полезного.
))) проделал бы все это сам и скинул бы ролик
Спасибо за видео. Приступаю к работе. Треск задолбал и сцепление не дожимает. На всякий случай купил новый трос, благо цена не большая. Не пригодится, положу в запас.
Балван она сама перестанет скрепеть где.то через 150 км там авто натяжитель специально сделано чтоб такие крыва рукие как ты не лезли .
Неужели на заводе не знают про 27 мм.
Как то обидно за Ваз,делают,делают,выпускают. а люди сами дорабатывают без всяких лицензий и зарплат,просто за своё спасибо.
У меня стоит 16кл двигатель и решил выставить трос сцепления,как в ролике и если я правильно понял,то 27мм – это расстояние между вилкой и пластиковым барашком.Мне пришлось сильно много скрутить пл.гайку,чтобы выставить зазор и гайка перестала упираться в вилку.при первой же кочке тросик с неё соскочит,да и педаль почти не выжимает – в чём дело,что сделал не так?
какой идиот бля вам вдшкой советует всем мазать. вы вобще в курсе что есть литол. или смазка хотяб силиконовая
Спасибо за полезный ролик! У самого недавно, сильно лязгунло в педали сцепления, после чего педаль перестала возвращаться назад. Поменял тросик сцепления, смазал все втулки литолом т.к. снимал педаль. И когда настраивал мне не удалось настроить зазор в 27 мм, у меня барашек на самом конце троса и зазор 23мм. Насколько это плохо? пробег у машины 22 тыщи. До этого трос был сильно затянут с завода (салона).
приветь мая машина на КПП или матора какойти шум надайел уже пимагите
привет твой автосервис на маскве атвичайти
болт натяжения не трогал. смазал силиконовой смазкой втулку все отлично не скрепит. благодарю! лайк++++++
Внешне машину сделали красивее,интереснее,а суть осталась та же,что "десяточной" серииУ меня Лифтбек с салона,педаль стала скрипеть и люфтить после нескольких сотен километров.А потом удивляются ,почему ВАЗовскую продукцию хором хаят.Не надо изобретать велосипед,он давно уже создан.
Можно двери ручку от прироры поставить ато у гранты болтается часто
салам Брат ты красавчик по больше таких ролики за ранее спасибо
к статье у меня обороты иногда пловает от чего это не скажешь
Я так и не понял в каком месте должен быть зазор почему конкретно не показал на примере на фото толком не понятно!
столкнулся со скрипом под торпедой все перелопатил и все равно на ск 50 как реле щелкает.и тут попал в точку под капотом выходит трос на замок капота уходит он крыло и вот в том отверстии он и щелкает при движении.
По логике автонатяжитель должен с эту проблему исправлять – педаль щелкает день-два и все проходит. но это автоваз, а как известное его пути неисповедимы. Но точно могу сказать, что ВДшкой не надо смазывать, она наоборот вымоет остатки смазки из узла.
Сцепление срабатывает на самом конце что делать?
Дибилы еще в десятке такая проблема была и не могут разобраться. Идиоты.
коробка 2181 поставил зазор 14 мм, лучше смазывать белой литиевой смазкой !
ребят подскажите возникла проблема .рычаг переключения передач начинает плохо ходить понейтральной после того как поездиеш.как только машина постоит всё проходит.скоростя включаются нормально.коробка троссавая.может кто сталкивался.
для понимания о какой детали идёт речь применяй пжл указу или отвертку, а так все хорошо спасибо.
Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.
Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.
Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».
Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.
Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.
Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:
- Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:
a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.
Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.
- Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.
Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.
В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.
Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.
Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.
Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:
– установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;
– демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.
Источник: