Может ли генератор сажать аккумулятор

Выхожу утром из дома, нажимаю кнопку центрального замка и… ничего. Машина не реагирует. Не беда, открываем ключом. Поворачиваем ключ зажигания, а лампочки даже не горят, из-под панели легкий писк. Все понятно — сел аккумулятор. Даже если вчера все было в порядке, в следствии ряда причин батарея может разрядиться всего за одну ночь. Чаще всего выявляется это нарушение только поутру, и приводит к опозданиям на работу.

Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.

Причины быстрого разряда АКБ

Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.

  1. Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
  2. Неисправная батарея. Заводской брак, повреждения корпуса аккумулятора, экстремальное изменение состава электролита способны вызвать значительные снижение уровня заряда.
  3. «Утечка» тока. Она означает, что один из потребителей при выключенном зажигании продолжает потреблять ток. Такое бывает при неисправностях проводки, коротком замыкании, неправильной работе сигнализации.
  4. Батарея не заряжалась при предыдущей поездке.
  5. Не выключенные фары. Даже на современных авто такая ситуация случается, а не только на отечественных. или пожилых авто.

Как найти причину

Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

  • Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
  • Ремень генератора и его натяжение. Пробуксовывающий или отсутсвующий ремень мог привести к недозаряду аккумулятора во время предыдущей поездки. Батарея уже была разряжена на момент парковки накануне.
  • «Раздутые» бока батареи в мороз, деформированная крышка, шатающаяся клемма или лужа электролита под батареей — свидетельства необратимой поломки батареи. Перед заменой ее на новую обязательно стоит выявить причины, которые привели к столь печальным последствиям.
  • Слабый контакт проводов на клеммах аккумулятора или окислы снижают токопроводность. В этом случае контакт надо почистить и зажать.
  • Перебитый провод или поврежденная изоляция, касающаяся корпуса. При выключенном зажигании под напряжением находятся провода, которые соединяют аккумулятор, стартер, генератор, систему включения электровентилятора охлаждения двигателя. Эти провода стоит осмотреть в первую очередь.

Если ничего критического не обнаружено, можно «прикурить» от другого автомобиля либо установить заведомо заряженную батарею. При подсоединении проводов стоит обратить внимание на искру. Проскакивающая искра свидетельствует о потреблении тока, которого не должно быть при выключенном зажигании. Зачастую это именно та причина, из — за которой быстро разряжается батарея на машине.

Читайте также  0280218116 Bosch как проверить

Проверяем работу генератора

Отдельным пунктом нужно поставить работу генератора.

Если искры нет, заводим автомобиль и проверяем работу генератора. Подгазовываем, если ремень издает свист — нужно его натянуть. Если с ремнем все в порядке, включаем все электропотребители — фары, подсветки, вентилятор и так далее.

В последнюю очередь включаем щетки дворников и следим за их скоростью. При выросшем энергопотреблении нерабочий генератор не способен обеспечить дворники энергией — они будут двигаться заметно медленнее, чем обычно. Напряжение на клеммах аккумулятора также будет низким — меньше 12.8 вольта. Если это так, причину севшего аккумулятора стоит связать с неисправностью генератора.

Неисправный генератор не может обеспечить автомобиль электроэнергией, это одна из причин, почему даже новый аккумулятор в машине быстро разряжается.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

  1. Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
  2. Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
  3. Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
  4. Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
  5. Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Если утечки тока не наблюдается, стоит проанализировать работу сигнализации. Она постоянно подключена к батарее и является наиболее вероятным потребителем тока.

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

  • Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
  • Брак схем сигнализации.
  • Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
  • Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
  • Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
  • Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Читайте также  Зимняя резина для нивы шевроле какая лучше

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

  1. Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
  2. Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.

Полезное видео

В данном видео наглядно показано как определить почему за ночь разряжается аккумулятор:

Заключение

Чтобы не происходило неприятных моментов по утрам, следует ухаживать за своим автомобилем. Это касается не только внешнего вида или чистоты салона, в первую очередь нужно периодически проходить техническое обслуживание, внимательно следить за посторонними шумами, заглядывать под капот. Аккумулятор, щетки генератора — это расходники, которые нужно менять согласно технического регламента. Посторонние вмешательства в проводку автомобиля, установка некачественной сигнализации «кривыми» руками вообще опасны и могут вызвать пожар.

Эксплуатируйте машину правильно, изучайте особенности жизни автомобилиста и таких проблем по утрам у вас не будет.

Автор: Череповец , 18 Апреля 2014 в Symbol

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Череповец 0

Череповец 0

  • Новичок
  • Пользователи 0
  • 20 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Renault Symbol 2006 8кл. кондей.
  • Город: Череповец

Приветствую всех !
Авто : 2006 г.в. 8кл. с кондиционером.
История началась с того что у меня обломило провод "возбудителя"генератора, прямо в фишке , аккумулятор сел и машина встала(находился я в тот момент в глухом городе "Устюжна" из всех сервисов которые я объехал,за мой авто взялся только один мужичок,он припаял провод на место,но гена заряд не давал,накрылось реле, в одном из магазинов города нашел последнее реле (как мне сказали для логана). Поставили его и заряд пошёл,и я уехал домой за 200км.

Следующие 2 недели авто как то тяжело заводилось по утрам,стартер вяло крутил как будто ночью было -30 и акк. замерз,но в реале было около 0. Одним утром авто не завелось,аккум. сел так что стартер не крутит. Начал копать. все проверять,выяснилось что садит акк. генератор, ставлю в разрыв между акк и клеммой, мультиметр (у авто при этом все выключено,машина закрыта) выдает ток 2А. Скидываю клемму с генератора и ток приходит в норму 0.1-0.2А. Сделал вывод,что это признаки пробоя диодного моста,увез генератор в очень серьёзный сервис по генераторам, там его проверяли на "стенде",результат диагностики : генератор в полном порядке,заряд даёт отлично,заменили только шкив т.к почти лысый был.,остальные параметры генератора в норме. Далее поехал к электрику в местный "Рено сервис"(не официалы). Проверили всю проводку,все прозвонили,пробоя нет,ТОК уходит в генератор 100%. Предположили такой вариант что мне недавно в "Утюжне" установили не подходящее РЕЛЕ,сказали что вроде бы есть реле с электронным управлением или что то такое ,а есть и простые (спрашивали старый реле,но я его к сожалению выкинул).

Уважаемые ГУРУ . Подскажите что делать дальше. Правда ли РЕЛЕ бывают разных видов,может купить другое?(если да то какое именно брать?)

P.S задолбался откручивать клемму генератора на ночь. и на длительные стоянки.

Читайте также  Киа х лайн или лада веста кросс

Щелкает?? В гене вроде как щелкать нечему. Может реле какая-нибудь рядом?
Регулятор напряжения – шоколадка в генераторе или внешний?

Что делали и куда какие провода (какого цвета) подключили?

Если искрит то понятно, он же через него разряжается как вы сами говорите, а если за полтора часа в ноль, значит ток там не маленький. Очень вероятно, что перепутали провода при подключении.

А в каком кузове? Если 514 или 519, то на гену два провода идут – фиолетовый и зеленый.

Зеленый цепляется на вывод, который идет от шоколадки. Потом он идет на предохранители.

Фиолетовый на вывод, помеченный символом "+" на торце гены. Еще на него идет провод конденсатора. Потом он идет на реле стартера.

1.Снимайте гену, разбирайте.
2.Проверяйте сопротивление между обмотной статора и корпусом Должно быть больше МОма.
3. Проверяйте диодный мост: мультиметром в режиме проверки диодов в одну сторону должен показывать разрыв "1" в другую 400-1000.
Если не так – менячйте диодный мост в сборе.

Наиболее вероятно именно повреждение диодов.

1.Снимайте гену, разбирайте.
2.Проверяйте сопротивление между обмотной статора и корпусом Должно быть больше МОма.
3. Проверяйте диодный мост: мультиметром в режиме проверки диодов в одну сторону должен показывать разрыв "1" в другую 400-1000.
Если не так – менячйте диодный мост в сборе.

Наиболее вероятно именно повреждение диодов.

Он же говорит "на стоянке", при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём – они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

Он же говорит "на стоянке", при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём – они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

Неверно.
Именно что на стоянке и при выключенном зажигании. Силовой вывод генератора на АКБ между прочим идет с диодного моста. При частично пробитой подкове генератор все равно будет давать ток, а вот при выключенном двиге наоборот через подкову начинается утечка.
Я недавно как раз устранял такую неисправность. Пробитый мост сажал АКБ в нулину за короткое время. Замер утечки показывал 3,5 – 4 ампера (при норме до 0,05, – 0,06 ампера). Замена моста и все нормально.

Он же говорит "на стоянке", при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём – они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

При стоянке диоды находятся под напряжением от АКБ, а вот РР, как раз наоборот отключен. Напряжение на РР появляется только после включения зажигания.

Источник: automotogid.ru

Автоматика