Основные неисправности генератора автомобиля

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы и . Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — и .

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Bosch 0 986 041 850

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

К основным неисправностям генератора автомобиля относитcя выход из строя:

• реле-регулятора
• диодного моста
• статорной обмотки
• обрыв ротора
• износ контактных колец
• выработка в подшипниках

Гораздо реже выходят из строя шкив и детали корпуса. Установить что именно сломалось, можно только после полной разборки генератора и диагностики каждого узла в отдельности. Если более подробно рассматривать? что происходит с тем или иным узлом, то картина будет примерно такая:

Реле-регулятор. Чаще всего конструктивно объединен с щеткодержателем. Со временем щетки могут основательно истереться о кольца. В некоторых регуляторах есть возможность замены только одних щеток, что достаточно недорого стоит, но основная масса современных регуляторов не предназначена для этого. Так же в реле может выйти из строя микросхема, чаще это бывает от перегрева, вызванного большим током, либо внешним воздействием.

Диодный мост. Механическим повреждениям почти не подвластен, и выходят из строя у него только диоды (так называемый тепловой пробой — физическое разрушение p-n перехода, при котором цепь диода разрывается).

Статорная обмотка: нарушение лаковой изоляции приводит к тому, что провода разных фаз замыкаются между собой через жидкость или грязь, и генератор из трехфазного становится «полуфазным». Так же может быть пробой между витками и корпусом, тогда вся работа генератора будет направлена нагревание себя любимого…

Ротор: не подвергаясь существенным электрическим нагрузкам, он, пожалуй, самый «активный» элемент генератора. Частота вращения может доходить до 6-8 тысяч оборотов. При этом под действием центробежной силы может происходить обрыв провода катушки… Нередко от времени или попадания грязи (не ездите по лужам на скорости. ) истираются контактные кольца, соответственно пропадает магнитная цепь в генераторе и его отдача прерывается.

Подшипники чаше всего выходят из строя из-за предельного ресурса, либо после неудачного ремонта. По тех.регламенту, подшипники, установленные в генератор, РАДИАЛЬНЫЕ, и не предназначены для осевых нагрузок. Соответственно, если «дядя Вася», ремонтируя генератор, подшипники выбивает молотком, то на его обоймах остаются микро-следы от воздействия шариков. Во что такие вмятинки превратятся, когда в них будет попадать шарик с частотой где-то 200 раз в минуту, догадаться нетрудно.

Шкив, это трущаяся деталь, поэтому будет иметь естественный износ. Деталь очень недорогая, и менять ее приходится очень редко. Другое дело шкив с обгонной муфтой — конструкция сама по себе ненадежная, но сейчас все чаще и чаще встречается почти на всех типах машин. Помочь ему преодолеть жизненные трудности нам пока не под силу, поэтому просто надо смириться с тем, что через 70-100т пробега его потребуется заменить.

Наиболее частые и неприятные неисправности связаны с электрооборудованием. Генератор на автомобиле относится к источнику электропитания, который испытывает повышенные нагрузки при работе. Скорость вращения может достигать 14 тысяч в минуту, поэтому не удивительно, что после 100 тыс. км пробега практически каждый генератор нуждается в ремонте.

1 Автомобильный генератор – его устройство и преимущества

Назначение автомобильного генератора – выработка электроэнергии для потребителей и подзарядки батареи. Большинство автомобилей оборудуются генераторами переменного тока, которые имеют встроенные диодные выпрямители для получения постоянного напряжения. В отличие от постоянных генераторов они способны самоограничивать ток по максимальной силе. Его ограничитель в таком устройстве не нужен, достаточно установить несложный электронный прибор, регулирующий напряжение.

Регулятором поддерживается напряжение, оптимальное для потребителей. Их исполнение и схема подключения могут отличаться, но все работают одинаково. Кроме способности регулировать напряжение, они имеют свойство термокомпенсации: напряжение, поступающее на аккумуляторную батарею, меняется в зависимости от температуры воздуха. Чем она ниже, тем выше напряжение, которое подается. В регуляторах, установленных вне генератора, может быть переключатель на летний и зимний режим работы.

Основными частями генератора являются обмотка статора и ротор. Обмотка зажата между крышками. Они снабжены отверстиями, через которые вентилятор нагнетает воздух для охлаждения. С той стороны, где размещаются контактные кольца, на крышке кренится щеточный узел. Он и регулятор, выпрямитель составляют электрически объединенное устройство. Ротор вращается на подшипниках, размещенных на его валу. С одной стороны вала крепится шкив, через который посредством ремня ему передаются обороты от мотора.

Щетки, которые являются скользящими контактами, размещаются в узле. Они выполняются меднографитовыми или электрографитными. Последними обеспечивается более длительная эксплуатация колец, меньший износ, но в месте контакта значительно падает напряжение, что влияет на выходные характеристики генератора.

2 Неисправен генератор – внешние определения

Признаки неисправности видны по приборам, свету фар и посторонним звукам, исходящим от генератора. К ним относятся появляющиеся при работающем двигателе:

• постоянное мигание или непрерывное горение контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
• автомобильные фары светят тускло;
• яркость света сильно меняется при возрастании оборотов мотора;
• слабая громкость звукового сигнала или дребезжащий звук;
• от генератора слышен писк, вой.

Часто неисправность можно определить по контрольной лампе. Если она не зажигается при включенном зажигании, это может объясняться неисправностью АКБ или самого индикатора. Возможны и другие причины, когда поломка вызвана нарушенными контактами или обрывом в цепи индикаторной лампочки. Когда сильно изношены щетки или нарушен контакт с ними проводки, неисправен регулятор, индикатор не будет светиться.

При его постоянном свечении недостаточное напряжение или неработоспособность генератора вызываются изношенным или ослабленным приводным ремнем. Возможны неисправности электрических узлов, которые касаются регулятора: поломка или сбой настройки. Пробитые диоды выпрямителя, обрыв статорных обмоток или короткое замыкание в них также вызовут постоянный свет лампочки индикатора.

3 Механические повреждения – почему возникают

Когда от генератора исходят шумы, визг, причиной чаще являются неисправные подшипники. Достаточно наполнить подшипниковый узел смазкой, и шум исчезнет. Но это не единственная причина посторонних шумов от подшипников. Они могут вызываться механическими повреждениями: разрушился сепаратор, износились дорожки качения, провернулось наружное кольцо в корпусе. Подшипники в таком состоянии не ремонтируются, а подлежат немедленной замене. Промедление может привести к более серьезной поломке – прикосновению вращающегося якоря к статорным обмоткам, их обрыву.

Причиной воя генератора становятся механические повреждения электрических узлов: межвитковые и короткие замыкания. Они наблюдаются в статорных обмотках, в тяговом реле, при замыкании на шину. Устранить их в гаражных условиях можно в очень редких случаях. Замыкание ликвидируется, если устранить место соприкосновения обмоток с шиной. Воем могут сопровождаться неисправности в контакторе зажигания, ненадежный контакт в тяговом реле и на аккумуляторе.

К другим механическим повреждениям относятся:

1. Разрушение корпуса и его крепления. Причиной часто является влияние внешних факторов: солей на дорогах, грязи, вредному влиянию которых подвержены алюминиевые детали.
2. Повреждение приводного шкива или его выработка. Происходит в большинстве из-за того, что чрезмерно натянут ремень.
3. Изношены щетки, коллектор. Влияют временные факторы – вышел срок эксплуатации, а также внешние: пыль, грязь, соли на дорогах.

4 Неисправности электрических узлов – на что обратить внимание

Неисправности генератора не обязательно вызываются его поломкой. Причина может скрываться в аккумуляторной батарее или электрической цепи. Источниками электропитания на автомобиле являются автогенератор и АКБ. Неисправности в одном из них вызывают перебои в работе всей системы электроснабжения. Вследствие машина эксплуатируется или в ненормальных условиях или останавливается.

Поворачивая ключ в замке зажигания, обращаем первым делом внимание на показания приборов. Когда не горит индикатор, это указывает на перегорание предохранителя, обрыв в проводах, неисправность контактов замка зажигания или реле. На некоторых автомобилях установлен, кроме индикатора, вольтметр. Если лампочка индикатора светит, но стрелка вольтметра находится в красной зоне или начале шкалы, возможен обрыв в статоре, вентилях или диодах. Короткое замыкание тоже провоцирует подобное поведение вольтметра.

Одновременный отказ индикатора и вольтметра наверняка вызван проблемами со щетками: они или износились, или отсутствует контакт между ними и регулятором. Негативное влияние на работоспособность генератора оказывают окисленные контактные кольца, их разрыв с обмоткой возбуждения, неисправный регулятор. Это указывает, что вовремя не проводилось техническое обслуживание.

Причина неисправности, когда отсутствуют показания контрольных приборов, может оказаться банальной: перегорел предохранитель или окислились контакты в гнезде. Не следует исключать и окисления аккумуляторных клемм. Ликвидация подобных неисправностей очень простая. В любом случае при неисправности в электроснабжении автомобиля не следует сразу снимать генератор: сначала анализируем показания приборов, начинаем поиск с поломок самого простого.

5 Определение причин – ищем виноватого

Диагностику начинаем, замеряя напряжение на клеммах, чтобы определить, где кроется неисправность: в аккумуляторе или генераторе. Проверяем универсальным прибором – мультиметром. Перед поездкой измеряем на неработающем двигателе напряжение на клеммах. Показатель должен составлять минимум 12,5 В. Включаем зажигание: на нормальной батарее напряжение несколько упадет, но не менее, чем до 12,4 В, необходимых, чтобы запустить двигатель. После запуска двигателя проверяем показания прибора: при нормальном заряде они находятся в пределах 13,5–14,5 вольт.

Отклонения в большую сторону свидетельствуют о неисправностях генератора, которые возможны в таких узлах:

• регуляторе;
• диодном мосту;
• обмотках – короткое замыкание.

Не исключены также повреждения АКБ из-за старения, выкипания, разрушения пластин или сбой в контрольном блоке зарядки, если он имеется. Если напряжение меньше 13,5 В, значит, на клеммы поступает низкий зарядный ток из-за неправильной работы регулировочного устройства или проблем с проводкой.

Мультиметром можно измерить зарядный ток генератора. Отсоединяем от него толстый провод, тщательно заизолировав, чтобы не коснулся массы: к нему подсоединен "+" батареи. Одним щупом касаемся свободного контакта на генераторе, другим – плюсовой клеммы аккумулятора. Мультиметр предварительно выставлен на 10 Ампер. Заводим двигатель: вначале ток зарядки больше 5 А, затем постепенно начинает уменьшаться. Такие показатели говорят об исправности генератора, в противном случае следует приступать к диагностике его узлов.

6 Работоспособность узлов генератора – проверка электрических частей

Проверяем статорную и роторную обмотку, диоды выпрямительного блока. Диагностика не сложна, и можно обойтись бе электромеханика со стороны, потому что его услуги могут оказаться дорогостоящими. Понадобится мультиметр, даже если его нет, приобретение окажется намного дешевле, чем прибегнуть к помощи со стороны. Генератор следует снять с машины и разобрать. Начинаем с якоря: мультиметр включаем в режиме измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Подносим щупы к коллектору. Если прибор показывает:

• 1,8–5,0 Ом – повреждения ротора отсутствуют;
• бесконечное сопротивление – обрыв в обмотке;
• сопротивление меньше 1,8 Ом – межвитковое замыкание.

Обрыв происходит обычно в месте соединения обмотки с кольцами. Берем иглу и стараемся легонько пошевелить места пайки, чтобы обнаружить обрыв. Рассматриваем изоляцию – потемневшая, осыпавшаяся свидетельствует, что произошел разрыв или замыкание, отчего прибор фиксирует малое сопротивление. Осталось проверить замыкание на массу. Один щуп подносим к кольцу, другим – к ротору. Омметр покажет бесконечное сопротивление при исправной обмотке. В другом случае ротор подлежит замене.

Основные неисправности в статорной обмотке – обрыв и замыкание. По очереди проверяем сопротивление обмоток, которое будет небольшим, когда обрывов нет. Проверяя замыкание на массу, сначала отсоединяем выпрямительный блок от обмоток. Прикасаемся одним щупом к любой обмотке, другим – к корпусу. Бесконечное сопротивление указывает, что они не замыкают на массу. Делаем визуальный осмотр и убеждаемся, что изоляция нигде не растрескалась и не подгорела. Если обнаруживаем следы подгорания, замыкание произошло в диодах.

Проверка диодного моста проводится тестером при отключенных обмотках. Включаем прибор в режим проверки диодов. Красным щупом касаемся плюса или минуса диода, а черным – вывода. Затем щупы меняем местами. При исправном состоянии показания в каждом случае будут значительно отличаться. Если они одинаковы, диодный мост неисправен. О неисправности также свидетельствуют окисленные от перегрева контакты.

7 Ремонт – восстановление, замена узлов

К механическим неисправностям генератора относятся изношенные щетки, подшипники, повреждения шкива, контактных колец. Поменять щетки очень просто: сначала снимаем минусовую клемму батареи, демонтируем щеткодержатель. Очищаем его гнездо от сажи и пыли, также поступаем с коллектором и пружинами. Применяем мягко ворсистую ткань или такую же щетку. Устанавливаем новые щетки, убеждаемся в их свободном скольжении. Собираем узел, подключаем провод АКБ.

Если конструкция сборная, состоит из блока щеток с регулятором, снимаем массу с батареи, снимаем резиновый колпачок плюса, откручиваем крепежную гайку, снимаем узел. Удаляем пластиковый кожух, снимаем пружинные фиксаторы, расположенные по периметру. Крестовидной отверткой раскручиваем регулятор со щетками, отсоединяем провода, идущие к ним. Новую конструкцию устанавливаем на место.

Со временем изнашивается коллектор генератора. Способы устранения дефекта возможны в нескольких вариантах:

• купить новый ротор или генератор;
• проточить коллектор;
• заменить кольца.

В последнем случае затраты минимальные, а ремонт несложный. Сначала снимаем подшипник, используя съемник или с применением подходящего рожкового ключа. Его вставляем между коллектором и подшипником и легонько постукиваем молотком, передвигая ключ по кругу. Сняв подшипник, снимаем плоской отверткой заглушку. Разгибаем 2 открывшихся контакта, освобождаем выводы.

Применяя молоточек, надеваем на ротор новые кольца. Не исключено, что придется применить напильник. Насаживаем аккуратно, без перекоса, иначе щетки быстро износятся. Загибаем контакты, припаиваем, если есть возможность, и насаживаем пластиковый кожух. Используя трубку подходящего диаметра, набиваем на вал подшипник.

Чтобы заменить подшипники, вышедшие из строя, используем описанный выше способ снятия старого и установки нового.

Очень распространенный недостаток в работе генератора, когда он недозаряжает АКБ. Первым делом осматриваем ремень и проверяем его натяжение. Оно регулируется передвижение генератора по регулирующей планке. Сначала ослабляем гайку, затем передвигаем генератор, чтобы натянуть ремень. Он должен иметь небольшой прогиб после легкого нажатия пальцем – около 10 мм. Следует иметь с собой запасной ремень и регулятор, чтобы заменить в случае поломки, если такое произошло в пути.

При обрыве и коротком замыкании обмоток можно воспользоваться услугами по перемотке. Стоит это в специализированных мастерских довольно дорого, а пользоваться услугами со стороны рисковано. Перемотка – сложный процесс, при недостаточных навыках ремонт выйдет некачественным, возможны проблемы с генератором: долго не прослужит или технические характеристики окажутся нарушенными. Если нет уверенности в качественной перемотке, лучше купить новый генератор.

Источник: automotogid.ru