9 октября 2010, 23:14 #1 123
По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
9 октября 2010, 23:27 #2 123
По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..
Что понимать под суровыми?
- Сообщений: 199
- Откуда: Екатеринбург
10 октября 2010, 01:02 #3 123
Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены.
10 октября 2010, 01:25 #4 123
К зиме поменял масло, передние колодки, фильтра (топливный и воздушный).Думаю перезимуем.
- Сообщений: 23
- Откуда: Сыктывкар
- Лада 2109 инжектор
10 октября 2010, 09:51 #5 123
а зачем их менять?
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
10 октября 2010, 10:09 #6 123
Если аккумулятор стрёмно крутил движок ещё летом, то есть смысл не ждать от него чудес а купить новый ещё до морозов. Всё остальное не так важно.
- Сообщений: 600
- Лада Приора полулюкс (21703-01-039)
10 октября 2010, 10:32 #7 123
а свечи стоит менять? у меня колодки 10 000 км прошли..думаю еще рано их менять
- Сообщений: 2024
- Откуда: Томск
- Skoda Octavia 1,4 DSG
10 октября 2010, 10:58 #8 123
акб посмотреть степень убитости и либо реанимировать, либо заменить. ну и свечки если пора менять подошла, то не тянеть. а больше ни чего и не надо.
да, ещё южным регионам надо задуматься о соответствии масло и ОЖ для низких температур.
- Сообщений: 12562
- Откуда: СПб
- Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
Nissan Qashqai 2.0
10 октября 2010, 13:17 #9 123
Для успешного пуска двигателя в морозы лучше залить моторное масло низкой вязкости (0W40, 5W30, 5W40), если АКБ дохлый- под замену, не забываем также перед морозами слить воду с бачка омывателя стекла (залить "незамерзайку"), не помешало бы пропшикать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой (шоб не примерзали) .
- Сообщений: 23
- Откуда: Сыктывкар
- Лада 2109 инжектор
10 октября 2010, 14:43 #10 123
А колодки то зачем менять.
- Сообщений: 199
- Откуда: Екатеринбург
10 октября 2010, 15:20 #11 123
Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь.
- Сообщений: 546
- Откуда: 71 region
- Chevrolet Cruze
10 октября 2010, 16:54 #12 123
Первым делом резину поменяйте!
Перед каждой зимой, осенью пока еще немного тепло полирую кузов, покрываю воском
- Сообщений: 10185
- Откуда: Ангарск
- Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
10 октября 2010, 17:07 #13 123
Меняю масло, проверяю наличие тосола, и состояние аккумулятора. Тормозные колодки, фильтра, свечи по мере надобности в любой сезон. Так же меняю резину, ну и как сказал Александр, заливаю незамерзайку. Уже зимой по мере надобности утепляю радиатор (не на всех машинах) если движка не догревается.
- Сообщений: 6954
- Откуда: Екатеринбург
- Renault Megane Экстрим
10 октября 2010, 17:59 #14 123
Залить масло синтетику, и в коробку тоже, дозарядить аккумулятор и поддерживать на максимуме зарядки, Почистить клеммы аккумулятора и проверить затяжку контактов на массу, протереть от пыли и грязи высоковольтные провода, проверить зазоры в свечах, может и свечи заменить. В личинки замков капнуть каплю тормозной жидкости ( можно смазку втв или унисма или что-то подобное, жидкий ключ в конце-концов, но от него соляркой пахнет.
Протянуть хомуты системы охлаждения, если доливалась вода-заменить антифриз, долить тормозной или заменить, если старая, залить незамерзайку на минус 30, с её помощью мжно и наледь с лобового стекла быстро удалить. А там зима план покажет.
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:08 #15 123
А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:15 #16 123
А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?
не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:27 #17 123
не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!
Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:30 #18 123
Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю
Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаков, взял старые выкинул, новые поставил! Делов на 20 мин в любом месте в любой час!
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:35 #19 123
[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]
А как понять что тупят?
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:39 #20 123
[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]
А как понять что тупят?
нестабильная работа двигателя!
- Сообщений: 2875
- Откуда: Angarsk
- Toyota Land Cruiser
22 октября 2010, 19:24 #21 123
Так надо было все вопросы сюда и перевести, а то как-то темка потерялась куд-то.
- Сообщений: 399
- Откуда: Germanünden
23 ноября 2010, 12:45 #22 123
1. Смена масло на менее вязкое, но в соответсвии с допуском.
2. Проверка антифриза
3. АКБ, доведение плотности до 1,28 и полная его зарядка.
4. Установить шторку на радиатор
5. "Переобуться" в шипованные шины, повесить знак Шыыыы )))
6. Положить в багажник провода для прикуривания (провода медные многожильные, сечением не менее 7-8 мм2)
7. Положить в багажник шерстяные носки, валенки и ватничек с шапкой-ушасткой, плед, спички, зажигалку, ножик.
8. Не помешает фонарик от прикуривателя, зима темно.
9. При отсутствии Вебасто предусмотреть электрообогрев двигателя.
10.Смазать резинки дверей силиконом, смазать замки и дверные петли, например, с помощью спец. смазки Ликви Моли, заливать качественную незамерзайку.
Ну это вроде, как основное.СОВЕТ С ДРУГОГО САЙТА. А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять? Евгений, если тебе интересно в Германии меняют через 30 000 км. Я всегда смотрел на электроды и зазор 0.7 мм.
- Сообщений: 601
- Откуда: Калининград
- Renault Trafic
Renault Trafic
23 ноября 2010, 13:40 #23 123
11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу
12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином
13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка
14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)
15 проверьте наличие буксирной верёвки
- Сообщений: 6907
- Откуда: Владивосток
- Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA
23 ноября 2010, 14:38 #24 123
Масла поменять, свечи.
- Сообщений: 2561
- Откуда: Прокопьевск
- Лада 2109
23 ноября 2010, 15:39 #25 123
11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу
12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином
13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка
14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)
15 проверьте наличие буксирной верёвки
Я про песок что-то не понял.. зачем? А так.. всё основательно насоветовали!
. Вместо лампы можно балон газовый..китайский . Топор у меня всегда в багажнике .
Подготовка к зиме – в целом залог нормальной эксплуатации в условиях минусовых температур. И некая уверенность , что машина будет заводиться когда от нее этого ждут. В общем думаю, стоит обсудить мероприятия которые необходимо выполнить перед наступлением морозов.
Наверное, многие собираются зимовать не в первый раз, поэтому приграшаю к обсуждению.
I. ТОРМОЗА, КОЛЕСА
1. Конечно – зимняя, шипованная резина.
2. Если сейчас на летней резине, при резких торможения машину тащит вправо/влево – это неисправность, которую надо обязательно устранить до гололеда. На льду и каше, на шипах этот эффект усилится на порядок.
3. Помнить, что резко тормозить – только не передаче, на нейтралке – только останавливаться. Иначе потащить на льду может не по-детски. Передний привод однако.
4. Если температура возле нуля, и едем по дороге с кашей и лужами, а ночью морозит …. перед стоянкой – просушивать задн. барабаны (вплоть до катаний на ручнике, на 1-м щелчке).
Если ставим на ручник, то на 1-2 щелчка, не до конца.
Дабы с утра не пришлось «писать в колесо».
II. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
5. Если пробег на старых более 10…12тык желательна замена новыми, с зазором между электродами 1-1,1мм. Тем более , если морозы ощутимы. Рекомендую иметь запасной комплект (пускай старых, но сухих и чистых) и свечной ключ .
6. При сильных морозах, при запуске в минус – двигатель прогревать, пока не дернется стрелка указателя ТОЖ. Больше вероятность , что свечи не закидает нагаром, и можно будет завестись в сл. раз.
При коротких поездках (4-7км) и долгих стоянках между поездками, с частыми пусками, перед остановкой двигателя свечи – прокаливать. (раскручивать двигатель до 3-3,5тыс/об и «крутить» 2-3 мин без нагрузки/движения)
7 – проверить ток утечки (разряда) , должен быть минимален!
… если на машине не установлены усилители, сабвуферы и т.п., и все правильно подключено – ток разряда не более 40…60мА. Если больше – нужно разбираться куда и зачем разряжается батарея. Иначе оставив авто на 2-3 суток, на морозе аккумулятор будет дохлым.
– уровень электролита выше «сеточки», цвет электролита – прозрачный, чуть мутноватый, но светлый, и без «хлопьев».
8. плотность электролита
для Москвы (средней полосы) при интенсивной эксплуатации 1,26-1,28 гр/см3
если машина подолгу стоит, и мало эксплуатируется то 1,27-1,29гр/см3 ,для суровой зимы – 1,3гр/см3.
(Больше не стоит – высыплется свинец, снизится емкость, через сезон – батарею под замену, меньше нельзя – снизится емкость батарей при значительных морозах…)
Батарею – оттереть от грязи , клеммы смазать.
9 по возможности, особенно при движении на малых скоростях и на низших передачах – выключать электропотребители без которых можно в этот момент обойтись. (обогрев задн. стекла, ближн свет, громкая музыка с басами… )
Поддерживать батарею в оптимале – всю зиму.
IV. МАСЛА, БЕНЗИН, ГСМ
10 . Масло в ДВС – если ночами холоднее чем (-20) , то желательно синтетика.
Полусинтетика при – 20 превращается в комковатый кисель, обеспечен сильный износ двигателя при холодном пуске, и дополнительное сопротивление вращению коленвала на пуске.
11. в КПП – желательно хотя бы полусинтетику.
При пуске холодного двигателя – сцепление выключать! На передаче оставлять только по необходимости. Лучше все же ручник.
13 Слить воду из бачка омывателя, залить незамерзайку.
14 Если в систему охлаждения двигателя некий нехороший человек заливал воду – то замена. Только тосол. Если температура действительно сваливается по ночам за –(35-40) – то антифриз.
15. Кузов – желательно отполировать, Затереть все видимые и невидимые повреждения. Даже восковая полировка (500-600р по Москве) оч. полезна. Причем , неплохо сделать это 2-3 раза за зиму (ноябрь – апрель), учитывая все температурные перепады и посыпания дорог всяким г.
Это кст. позволит и через 3 года увидеть хороший цвет «металлик» , а не мутную железяку с разводами.
15. Мойки – только бесконтактные. Не надо через день, но и до грязевых комьев, тоже не доводить.
16. При заезде на СТО (на яму) – убедится , что нет повреждений антикоррозионного покрытия на днище. Если есть – устранить.
17. Замки – смазать, если сухие.
18. После каждой мойки – сушить, продувать замки и уплотнители дверей (протирать тряпкой – желательно).
19. Прочистить все дренажные отверстия.
Надеюсь большинству это и так известно. Но кому-то может пригодится.
«Заряженные» автомобили к зимней эксплуатации приспособлены хуже, чем их заводские собратья – недаром многие состоятельные владельцы с наступлением холодов прячут свои сокровища в гаражи. Впрочем, при определенной подготовке тюнингованный автомобиль может пережить зиму «в строю».
Зимой, как известно, торжествует только крестьянин. Автомобилисты воспринимают это время года с гораздо меньшим энтузиазмом: машину приходится ежедневно вызволять из снежного плена, бороться со скользкой дорогой, прогревать салон… А если еще и подвеска жесткая, и обвес низкий, то ездить по обледенелым и заснеженным дорогам становится совсем трудно.
Условия работы двигателя зимой и летом существенно отличаются: значительные перепады температур, увеличенная влажность в моторном отсеке. Очевидно, что бескорпусный фильтр-«нулевик» будет работать не в лучших условиях – особенно, если он укреплен там, куда попадает снежная пыль или солевой раствор дорожной грязи.
Поскольку зимой максимальная мощность от двигателя не требуется, то стоит заменить фильтр пониженного сопротивления штатным, вместе с родным корпусом. Такая процедура полезна еще и потому, что у некоторых автомобилей (например, карбюраторных ВАЗов ) при установке «нулевика» подогретый коллектором воздух в фильтр больше не поступает. Поэтому зимой машина с тюнинговым впуском будет прогреваться гораздо дольше, а кроме того, появится опасность отказа мотора из-за обледенения жиклеров.
Важнейший момент – вязкость моторного масла. Летнее, как известно, гуще зимнего, а ведь многие любители скорости и тюнинга отдают предпочтение специальным «гоночным» маслам с индексом вязкости SAE 10W60. Летом подобная смазка в высоконагруженном тюнингованном моторе, возможно, и оправданна, но низкая температура вносит свои поправки – зимой уместнее применять «синтетику» с индексом вязкости SAE 0W40, 5W40 или штатное масло.
Развитый аэродинамический обвес смотрится эффектно, однако боится выступающих элементов – бордюров и др. Зимой из-за низких температур воздуха «юбки» бамперов и накладки на пороги становятся более хрупкими и довольно легко раскалываются от ударов о мерзлые сугробы, а при «силовом» контакте со снежным бруствером (к примеру, после заноса) АБС-пластик просто разлетается на куски. Это значит, что низко висящие (то есть особенно уязвимые) детали имеет смысл демонтировать. Если при изготовлении нестандартных бамперов штатные не использовались и «отдыхают» в гараже за ненадобностью, с наступлением зимнего сезона их можно «перекинуть» на место тюнинговых. Красота, конечно, требует жертв, но в данном случае их лучше избежать.
Зубы вместо сликов
Гладкие и низкопрофильные покрышки, надетые на легкосплавные диски, для зимы совершенно не годятся как в силу «беззубости» протектора, так и вследствие малой высоты профиля. Агрессивный раствор из соли и грязи также отнюдь не полезен и легкосплавным дискам – при повреждениях защитного лака на них нередко развивается коррозия.
Поэтому лучше всего установить зимние колеса с более высоким профилем и с меньшим диаметром диска (причем, штампованного вместо «литья» или «ковки») – к примеру, 185/65 R14 вместо 195/55 R15. Внешний диаметр колеса при этом практически не изменится. Впрочем, если позволяет расстояние от колес до деталей подвески и крыльев, можно установить колеса увеличенного профиля (к примеру, 195/60 вместо 195/55) – такой нехитрый прием позволит немного поднять машину над дорогой, что улучшит проходимость по снегу и наледям и снизит вероятность повреждения днища. Однако в этом случае следует иметь ввиду, что в показания спидометра и одометра придется вносить поправки.
В случае, если под днищем установлены лампы подсветки, разумнее всего демонтировать их до лучших (точнее, теплых) времен – езда по снежной каше с подобными аксессуарами может привести их в негодность.
Осыпающийся с обуви снег в теплом салоне быстро превращается в отнюдь не живую по эффекту воду: попав под ковер, она может вызвать коррозию днища или повреждение проводки. Красивые, но непрактичные в слякоть ворсовые коврики стоит заменить резиновыми ковриками-корытцами – они надежно удержат воду и позволят поддерживать чистоту в салоне даже в столь «грязный» период.
На зарядку становись
тюнингованные автомобили, как правило, оснащены дополнительными электропотребителями – сигнализацией, противотуманными фарами, лампами подсветки и мощной Аудиосистемой. Подобные «навороты» увеличивают нагрузку на генератор и аккумулятор, которым зимой и без того приходится несладко: ведь в холодную пору почти постоянно включены обогрев заднего стекла, электромотор «печки», фары. Подобного набора достаточно, чтобы энергосистема многих автомобилей «ушла в минус», приводя к регулярному недозаряду АКБ. Избежать проблем при утреннем запуске двигателя в мороз можно, регулярно подзаряжая батарею. Конечно, зарядное устройство хлопотно в эксплуатации (в частности, необходимо иметь доступ к 220 В), однако время, потраченное на обслуживание аккумулятора, окупится сторицей.
Эти маленькие хитрости хотя и не требуют чрезмерных затрат сил, денег и времени, однако позволят эксплуатировать тюнингованный автомобиль круглогодично без неприятных последствий.
Похожие статьи
Тюнинг ВАЗ 21106. Городской автомобиль для гонщика
Иван Коваленко уже более трех лет участвует в раллийных гонках в ранге профессионала. Его гоночный автомобиль – ВАЗ 2108, подготовленный по группе.
Запуск инжекторного мотора зимой
Достаточно весомое значение для холодного запуска имеет то, в какое место подается бензин во время этого самого запуска. На древних, карбюраторных.
Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ 2110 и 2111
Рабочий объем двигателя это величина хода поршня умноженная на площадь рабочей поверхности поршня (зависит от диаметра поршня). У полуторалитрового.
Плюсы и минусы спойлеров, и накладок на ВАЗ 2110
В этом небольшом обзоре мы попытаемся определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные и аэродинамические показатели машины.
Источник: