Подготовка к зиме приора

9 октября 2010, 23:14 #1 123

По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..

  • Сообщений: 6692
  • Откуда: Тула

9 октября 2010, 23:27 #2 123

По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..

Что понимать под суровыми?

  • Сообщений: 199
  • Откуда: Екатеринбург

10 октября 2010, 01:02 #3 123

Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены.

10 октября 2010, 01:25 #4 123

К зиме поменял масло, передние колодки, фильтра (топливный и воздушный).Думаю перезимуем.

  • Сообщений: 23
  • Откуда: Сыктывкар
  • Лада 2109 инжектор

10 октября 2010, 09:51 #5 123

а зачем их менять?

  • Сообщений: 2195
  • Откуда: г.Самара

10 октября 2010, 10:09 #6 123

Если аккумулятор стрёмно крутил движок ещё летом, то есть смысл не ждать от него чудес а купить новый ещё до морозов. Всё остальное не так важно.

  • Сообщений: 600
  • Лада Приора полулюкс (21703-01-039)

10 октября 2010, 10:32 #7 123

а свечи стоит менять? у меня колодки 10 000 км прошли..думаю еще рано их менять

  • Сообщений: 2024
  • Откуда: Томск
  • Skoda Octavia 1,4 DSG

10 октября 2010, 10:58 #8 123

акб посмотреть степень убитости и либо реанимировать, либо заменить. ну и свечки если пора менять подошла, то не тянеть. а больше ни чего и не надо.

да, ещё южным регионам надо задуматься о соответствии масло и ОЖ для низких температур.

  • Сообщений: 12562
  • Откуда: СПб
  • Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
    Nissan Qashqai 2.0

10 октября 2010, 13:17 #9 123

Для успешного пуска двигателя в морозы лучше залить моторное масло низкой вязкости (0W40, 5W30, 5W40), если АКБ дохлый- под замену, не забываем также перед морозами слить воду с бачка омывателя стекла (залить "незамерзайку"), не помешало бы пропшикать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой (шоб не примерзали) .

  • Сообщений: 23
  • Откуда: Сыктывкар
  • Лада 2109 инжектор

10 октября 2010, 14:43 #10 123

А колодки то зачем менять.

  • Сообщений: 199
  • Откуда: Екатеринбург

10 октября 2010, 15:20 #11 123

Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь.

  • Сообщений: 546
  • Откуда: 71 region
  • Chevrolet Cruze

10 октября 2010, 16:54 #12 123

Первым делом резину поменяйте!

Перед каждой зимой, осенью пока еще немного тепло полирую кузов, покрываю воском

  • Сообщений: 10185
  • Откуда: Ангарск
  • Лада Нива 2131М
    Nissan Patrol

10 октября 2010, 17:07 #13 123

Меняю масло, проверяю наличие тосола, и состояние аккумулятора. Тормозные колодки, фильтра, свечи по мере надобности в любой сезон. Так же меняю резину, ну и как сказал Александр, заливаю незамерзайку. Уже зимой по мере надобности утепляю радиатор (не на всех машинах) если движка не догревается.

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

10 октября 2010, 17:59 #14 123

Залить масло синтетику, и в коробку тоже, дозарядить аккумулятор и поддерживать на максимуме зарядки, Почистить клеммы аккумулятора и проверить затяжку контактов на массу, протереть от пыли и грязи высоковольтные провода, проверить зазоры в свечах, может и свечи заменить. В личинки замков капнуть каплю тормозной жидкости ( можно смазку втв или унисма или что-то подобное, жидкий ключ в конце-концов, но от него соляркой пахнет.

Протянуть хомуты системы охлаждения, если доливалась вода-заменить антифриз, долить тормозной или заменить, если старая, залить незамерзайку на минус 30, с её помощью мжно и наледь с лобового стекла быстро удалить. А там зима план покажет.

  • Сообщений: 2206
  • Лада Приора

10 октября 2010, 23:08 #15 123

А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?

  • Сообщений: 6692
  • Откуда: Тула

10 октября 2010, 23:15 #16 123

А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?

не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!

  • Сообщений: 2206
  • Лада Приора
Читайте также  Подлокотники для ваз 2114

10 октября 2010, 23:27 #17 123

не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!

Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю

  • Сообщений: 6692
  • Откуда: Тула

10 октября 2010, 23:30 #18 123

Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю

Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаков, взял старые выкинул, новые поставил! Делов на 20 мин в любом месте в любой час!

  • Сообщений: 2206
  • Лада Приора

10 октября 2010, 23:35 #19 123

[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]

А как понять что тупят?

  • Сообщений: 6692
  • Откуда: Тула

10 октября 2010, 23:39 #20 123

[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]

А как понять что тупят?

нестабильная работа двигателя!

  • Сообщений: 2875
  • Откуда: Angarsk
  • Toyota Land Cruiser

22 октября 2010, 19:24 #21 123

Так надо было все вопросы сюда и перевести, а то как-то темка потерялась куд-то.

  • Сообщений: 399
  • Откуда: Germanünden

23 ноября 2010, 12:45 #22 123

1. Смена масло на менее вязкое, но в соответсвии с допуском.

2. Проверка антифриза

3. АКБ, доведение плотности до 1,28 и полная его зарядка.

4. Установить шторку на радиатор

5. "Переобуться" в шипованные шины, повесить знак Шыыыы )))

6. Положить в багажник провода для прикуривания (провода медные многожильные, сечением не менее 7-8 мм2)

7. Положить в багажник шерстяные носки, валенки и ватничек с шапкой-ушасткой, плед, спички, зажигалку, ножик.

8. Не помешает фонарик от прикуривателя, зима темно.

9. При отсутствии Вебасто предусмотреть электрообогрев двигателя.

10.Смазать резинки дверей силиконом, смазать замки и дверные петли, например, с помощью спец. смазки Ликви Моли, заливать качественную незамерзайку.

Ну это вроде, как основное.СОВЕТ С ДРУГОГО САЙТА. А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять? Евгений, если тебе интересно в Германии меняют через 30 000 км. Я всегда смотрел на электроды и зазор 0.7 мм.

  • Сообщений: 601
  • Откуда: Калининград
  • Renault Trafic
    Renault Trafic

23 ноября 2010, 13:40 #23 123

11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу

12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином

13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка

14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)

15 проверьте наличие буксирной верёвки

  • Сообщений: 6907
  • Откуда: Владивосток
  • Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

23 ноября 2010, 14:38 #24 123

Масла поменять, свечи.

  • Сообщений: 2561
  • Откуда: Прокопьевск
  • Лада 2109

23 ноября 2010, 15:39 #25 123

11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу

12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином

13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка

14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)

15 проверьте наличие буксирной верёвки

Я про песок что-то не понял.. зачем? А так.. всё основательно насоветовали!

. Вместо лампы можно балон газовый..китайский . Топор у меня всегда в багажнике .

Подготовка к зиме – в целом залог нормальной эксплуатации в условиях минусовых температур. И некая уверенность , что машина будет заводиться когда от нее этого ждут. В общем думаю, стоит обсудить мероприятия которые необходимо выполнить перед наступлением морозов.

Наверное, многие собираются зимовать не в первый раз, поэтому приграшаю к обсуждению.

I. ТОРМОЗА, КОЛЕСА

1. Конечно – зимняя, шипованная резина.

2. Если сейчас на летней резине, при резких торможения машину тащит вправо/влево – это неисправность, которую надо обязательно устранить до гололеда. На льду и каше, на шипах этот эффект усилится на порядок.

3. Помнить, что резко тормозить – только не передаче, на нейтралке – только останавливаться. Иначе потащить на льду может не по-детски. Передний привод однако.

4. Если температура возле нуля, и едем по дороге с кашей и лужами, а ночью морозит …. перед стоянкой – просушивать задн. барабаны (вплоть до катаний на ручнике, на 1-м щелчке).

Читайте также  3 Комплектация кузова ваз что входит

Если ставим на ручник, то на 1-2 щелчка, не до конца.

Дабы с утра не пришлось «писать в колесо».

II. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

5. Если пробег на старых более 10…12тык желательна замена новыми, с зазором между электродами 1-1,1мм. Тем более , если морозы ощутимы. Рекомендую иметь запасной комплект (пускай старых, но сухих и чистых) и свечной ключ .

6. При сильных морозах, при запуске в минус – двигатель прогревать, пока не дернется стрелка указателя ТОЖ. Больше вероятность , что свечи не закидает нагаром, и можно будет завестись в сл. раз.

При коротких поездках (4-7км) и долгих стоянках между поездками, с частыми пусками, перед остановкой двигателя свечи – прокаливать. (раскручивать двигатель до 3-3,5тыс/об и «крутить» 2-3 мин без нагрузки/движения)

7 – проверить ток утечки (разряда) , должен быть минимален!

… если на машине не установлены усилители, сабвуферы и т.п., и все правильно подключено – ток разряда не более 40…60мА. Если больше – нужно разбираться куда и зачем разряжается батарея. Иначе оставив авто на 2-3 суток, на морозе аккумулятор будет дохлым.

– уровень электролита выше «сеточки», цвет электролита – прозрачный, чуть мутноватый, но светлый, и без «хлопьев».

8. плотность электролита

для Москвы (средней полосы) при интенсивной эксплуатации 1,26-1,28 гр/см3

если машина подолгу стоит, и мало эксплуатируется то 1,27-1,29гр/см3 ,для суровой зимы – 1,3гр/см3.

(Больше не стоит – высыплется свинец, снизится емкость, через сезон – батарею под замену, меньше нельзя – снизится емкость батарей при значительных морозах…)

Батарею – оттереть от грязи , клеммы смазать.

9 по возможности, особенно при движении на малых скоростях и на низших передачах – выключать электропотребители без которых можно в этот момент обойтись. (обогрев задн. стекла, ближн свет, громкая музыка с басами… )

Поддерживать батарею в оптимале – всю зиму.

IV. МАСЛА, БЕНЗИН, ГСМ

10 . Масло в ДВС – если ночами холоднее чем (-20) , то желательно синтетика.

Полусинтетика при – 20 превращается в комковатый кисель, обеспечен сильный износ двигателя при холодном пуске, и дополнительное сопротивление вращению коленвала на пуске.

11. в КПП – желательно хотя бы полусинтетику.

При пуске холодного двигателя – сцепление выключать! На передаче оставлять только по необходимости. Лучше все же ручник.

13 Слить воду из бачка омывателя, залить незамерзайку.

14 Если в систему охлаждения двигателя некий нехороший человек заливал воду – то замена. Только тосол. Если температура действительно сваливается по ночам за –(35-40) – то антифриз.

15. Кузов – желательно отполировать, Затереть все видимые и невидимые повреждения. Даже восковая полировка (500-600р по Москве) оч. полезна. Причем , неплохо сделать это 2-3 раза за зиму (ноябрь – апрель), учитывая все температурные перепады и посыпания дорог всяким г.

Это кст. позволит и через 3 года увидеть хороший цвет «металлик» , а не мутную железяку с разводами.

15. Мойки – только бесконтактные. Не надо через день, но и до грязевых комьев, тоже не доводить.

16. При заезде на СТО (на яму) – убедится , что нет повреждений антикоррозионного покрытия на днище. Если есть – устранить.

17. Замки – смазать, если сухие.

18. После каждой мойки – сушить, продувать замки и уплотнители дверей (протирать тряпкой – желательно).

19. Прочистить все дренажные отверстия.

Надеюсь большинству это и так известно. Но кому-то может пригодится.

«Заряженные» автомобили к зимней эксплуатации приспособлены хуже, чем их заводские собратья – недаром многие состоятельные владельцы с наступлением холодов прячут свои сокровища в гаражи. Впрочем, при определенной подготовке тюнингованный автомобиль может пережить зиму «в строю».

Зимой, как известно, торжествует только крестьянин. Автомобилисты воспринимают это время года с гораздо меньшим энтузиазмом: машину приходится ежедневно вызволять из снежного плена, бороться со скользкой дорогой, прогревать салон… А если еще и подвеска жесткая, и обвес низкий, то ездить по обледенелым и заснеженным дорогам становится совсем трудно.

Условия работы двигателя зимой и летом существенно отличаются: значительные перепады температур, увеличенная влажность в моторном отсеке. Очевидно, что бескорпусный фильтр-«нулевик» будет работать не в лучших условиях – особенно, если он укреплен там, куда попадает снежная пыль или солевой раствор дорожной грязи.

Поскольку зимой максимальная мощность от двигателя не требуется, то стоит заменить фильтр пониженного сопротивления штатным, вместе с родным корпусом. Такая процедура полезна еще и потому, что у некоторых автомобилей (например, карбюраторных ВАЗов ) при установке «нулевика» подогретый коллектором воздух в фильтр больше не поступает. Поэтому зимой машина с тюнинговым впуском будет прогреваться гораздо дольше, а кроме того, появится опасность отказа мотора из-за обледенения жиклеров.

Читайте также  Как заменить грм на гранте 8 клапанной

Важнейший момент – вязкость моторного масла. Летнее, как известно, гуще зимнего, а ведь многие любители скорости и тюнинга отдают предпочтение специальным «гоночным» маслам с индексом вязкости SAE 10W60. Летом подобная смазка в высоконагруженном тюнингованном моторе, возможно, и оправданна, но низкая температура вносит свои поправки – зимой уместнее применять «синтетику» с индексом вязкости SAE 0W40, 5W40 или штатное масло.

Развитый аэродинамический обвес смотрится эффектно, однако боится выступающих элементов – бордюров и др. Зимой из-за низких температур воздуха «юбки» бамперов и накладки на пороги становятся более хрупкими и довольно легко раскалываются от ударов о мерзлые сугробы, а при «силовом» контакте со снежным бруствером (к примеру, после заноса) АБС-пластик просто разлетается на куски. Это значит, что низко висящие (то есть особенно уязвимые) детали имеет смысл демонтировать. Если при изготовлении нестандартных бамперов штатные не использовались и «отдыхают» в гараже за ненадобностью, с наступлением зимнего сезона их можно «перекинуть» на место тюнинговых. Красота, конечно, требует жертв, но в данном случае их лучше избежать.

Зубы вместо сликов

Гладкие и низкопрофильные покрышки, надетые на легкосплавные диски, для зимы совершенно не годятся как в силу «беззубости» протектора, так и вследствие малой высоты профиля. Агрессивный раствор из соли и грязи также отнюдь не полезен и легкосплавным дискам – при повреждениях защитного лака на них нередко развивается коррозия.

Поэтому лучше всего установить зимние колеса с более высоким профилем и с меньшим диаметром диска (причем, штампованного вместо «литья» или «ковки») – к примеру, 185/65 R14 вместо 195/55 R15. Внешний диаметр колеса при этом практически не изменится. Впрочем, если позволяет расстояние от колес до деталей подвески и крыльев, можно установить колеса увеличенного профиля (к примеру, 195/60 вместо 195/55) – такой нехитрый прием позволит немного поднять машину над дорогой, что улучшит проходимость по снегу и наледям и снизит вероятность повреждения днища. Однако в этом случае следует иметь ввиду, что в показания спидометра и одометра придется вносить поправки.

В случае, если под днищем установлены лампы подсветки, разумнее всего демонтировать их до лучших (точнее, теплых) времен – езда по снежной каше с подобными аксессуарами может привести их в негодность.

Осыпающийся с обуви снег в теплом салоне быстро превращается в отнюдь не живую по эффекту воду: попав под ковер, она может вызвать коррозию днища или повреждение проводки. Красивые, но непрактичные в слякоть ворсовые коврики стоит заменить резиновыми ковриками-корытцами – они надежно удержат воду и позволят поддерживать чистоту в салоне даже в столь «грязный» период.

На зарядку становись

тюнингованные автомобили, как правило, оснащены дополнительными электропотребителями – сигнализацией, противотуманными фарами, лампами подсветки и мощной Аудиосистемой. Подобные «навороты» увеличивают нагрузку на генератор и аккумулятор, которым зимой и без того приходится несладко: ведь в холодную пору почти постоянно включены обогрев заднего стекла, электромотор «печки», фары. Подобного набора достаточно, чтобы энергосистема многих автомобилей «ушла в минус», приводя к регулярному недозаряду АКБ. Избежать проблем при утреннем запуске двигателя в мороз можно, регулярно подзаряжая батарею. Конечно, зарядное устройство хлопотно в эксплуатации (в частности, необходимо иметь доступ к 220 В), однако время, потраченное на обслуживание аккумулятора, окупится сторицей.

Эти маленькие хитрости хотя и не требуют чрезмерных затрат сил, денег и времени, однако позволят эксплуатировать тюнингованный автомобиль круглогодично без неприятных последствий.

Похожие статьи

Тюнинг ВАЗ 21106. Городской автомобиль для гонщика

Иван Коваленко уже более трех лет участвует в раллийных гонках в ранге профессионала. Его гоночный автомобиль – ВАЗ 2108, подготовленный по группе.

Запуск инжекторного мотора зимой

Достаточно весомое значение для холодного запуска имеет то, в какое место подается бензин во время этого самого запуска. На древних, карбюраторных.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ 2110 и 2111

Рабочий объем двигателя это величина хода поршня умноженная на площадь рабочей поверхности поршня (зависит от диаметра поршня). У полуторалитрового.

Плюсы и минусы спойлеров, и накладок на ВАЗ 2110

В этом небольшом обзоре мы попытаемся определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные и аэродинамические показатели машины.

Источник: automotogid.ru

Автоматика