Ваз 2109 как поднять перед

Всем здрасьти
Начну вот с чего.Не хочу БПАН, не хочу гладить лежачие полицейские.Ну не тянет как то.Будет ЖИП)Заводская подвеска не устраивает тем, что передок опущен.Мне нравится, когда дно параллельно земле.
Было 2 варианта:Опустить задок путём убирания кубиков или же поставить проставки под передние опоры.Первый вариант меня не устраивал т.к машина опустится, а я хочу в будущем брать какое нить широкое литьё или же развары нормальные.По этому был один путь-ставить проставки.

Проставки у нас были.Лежат несколько лет в гараже.Достались от знакомого.Осталось найти длинные шпильки…
Вот это то и есть проблемка.У нас городок маленький.Мало автомагазинов где занимаются мелочёвкой.Но один всё таки есть.Нашли там одну шпильку и заказали остальные 5.

После их покупки начали их ставить.
Ну для того, чтоб поставить надо вытащить стойку.Поднимаем машину, стягиваем пружины, откручиваем гайки кремления стойки, шаровые и наконечники.И так сойдёт)Вынимаем опору, выбиваем стандартные шпильки и вбиваем новые.Вот фото готовой опоры.

Надеваем проставку на опору и ставим)Результат порадовал.На фото мб не очень видно, но в реале подъём видно.Можно заметить даже просто по колёсам.А именно развал)

Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

  1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
  2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте также  Как определить что мотор ест масло

Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

  1. винтовая подвеска.
  2. установить проставки между кузовом и опорой стойки.
  3. установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
  4. установить межвитковые проставки в пружины
  5. установить более высокие резинки под пружины
  6. заменить резину и диски

Если установить проставки "домики" под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.

Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше – множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и "клюёт". Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они "поймают" машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.

Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме "какие амортизаторы лучше выбрать".

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.

На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. "Десятки" с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса "А" и "Б".

Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под "завязку", то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.

Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме "какие пружины лучше выбрать".

Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль "козлит"). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.

Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.

Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).

Читайте также  Главный тормозной цилиндр ваз 21099 цена

Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?

При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на "лосином тесте". Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Иногда можно наблюдать, как российские «восьмерки» и «девятки» резво стартуют со светофора и быстро «уходят» далеко вперед, опережая иномарки с мощными моторами. Что же приводит в движение эти, казалось бы, обыкновенные автомобили?

Владельцы российских машин чаще всего дорабатывают именно тольяттинские «восьмерки» и «девятки». Существуют десятки вариантов с различными приоритетами и бюджетом, так что каждый желающий может «заточить зубило» под себя. Правда, нужно учитывать, что ГАИ такие переделки отнюдь не приветствует.

Сила заряда бывает разной
Начинать нужно, естественно, с мотора, ведь именно он определяет потенциал машины. На заводе серийный ВАЗ-21083 оснащают 1,5-литровым карбюратором, позволяющим двигателю развивать 70 «лошадок», чего для активной езды явно недостаточно. Конечно, можно сразу взять «Самару» с впрысковым двигателем, но многие предпочитают доводить именно карбюраторную модификацию.

При модернизации мотора можно обойтись «малой кровью», не прибегая к хирургическому вмешательству в цилиндро-поршневую группу. «Программа минимум», как правило, состоит из установки распредвала с измененным профилем кулачков (чаще всего отдают предпочтение «высокому» валу, позволяющему крутить мотор до 6000 – 6500 об/мин) и изменения систем впуска-выпуска. Действительно, у мотора в заводском исполнении «перекрыто дыхание», а выпускная система должна соответствовать требованиям к шумности выхлопа. Самый доступный вариант – установка распиленной «кастрюли» воздушного фильтра либо спортивного фильтрующего элемента. Если мотор оснащен впрыском, корпус придется удалить и отказаться от штатного фильтра. Эти переделки стоят недешево ($100 – 150), но позволяют на 5% повысить мощность на максимальных оборотах.

Спортивные машины далеко слышны благодаря специально настроенной прямоточной выпускной системе, сводящей к минимуму потери мощности. Установка изделия знаменитой фирмы (к примеру, Remus) обойдется в $250 – 300, но игра стоит свеч: после инсталляции такого «глушителя» «Самара» зазвучит совершенно иначе – громко и басовито, как и полагается «заряженной» машине. Да и дополнительные 3 – 5 л. с. еще никому не помешали.

Если ограничиться подобным «стартовым пакетом» и вдобавок «поколдовать» с жиклерами в карбюраторе и моментом зажигания, то при использовании соответствующих ГСМ (высокооктанового бензина и хотя бы полусинтетического масла) в двигателе «Самары» прибавится до 10 «лошадок» без заметного снижения моторесурса.
Следующий уровень доработок – увеличение объема двигателя до 1600 см куб. путем замены коленвала с применением сдвоенного горизонтального карбюратора Weber либо установки впрыска с нестандартной «прошивкой» контроллера. При этом максимальная мощность повышается до 100 – 110 л. с. Впрочем, столь значительное увеличение мощности «чревато» частыми переборками мотора даже при установке «крутых» деталей ЦПГ и использовании хорошего топлива.

Еще более экстремальный вариант, на который решаются единицы, – глубокая модернизация мотора, где «родным» остается разве что блок. Да и в том цилиндры растачивают «до победного», чтобы после установки коленвала с увеличенным ходом поршня и поршневой группы увеличенного диаметра получить 1,7, а в отдельных случаях и 2,0 (!) л рабочего объема. «Прикрывают» эту «killer mashine» 16-клапанной головкой от ВАЗ-2112, и в результате «лошадок» под капотом становится не «по-самарски» много (120 – 130).

Читайте также  Оригинальные запчасти лада приора

Правда, нужно учитывать, что два последних варианта доводки доступны лишь высококвалифицированным исполнителям при наличии соответствующего оборудования. Как правило, это под силу именитым тюнинговым фирмам. Ну а установить новые системы впуска и выпуска, а также заменить распредвал сможет, пожалуй, любой механик, специального оборудования для этого практически не потребуется.

Не мотором единым…

Однако такое значительное увеличение мощности может оказаться губительным для трансмиссии: стандартное сцепление, коробка и приводы «сгорят» за пару заездов.
Обычно при создании «уличного бойца» устанавливают «короткую» главную пару от ВАЗ-21081 (4,13, иногда – 4,3 вместо 3,7), что позволяет сократить время разгона до «сотни» на пару секунд – для езды в городе это весьма актуально. Многие идут еще дальше, «сближая» пресловутые «ступеньки» в передаточных числах между первой и второй передачами. Правда, если мощность «заряженного» мотора превышает 100 – 110 л. с., то заводская, пусть даже и доработанная коробка передач долго не протянет – не случайно профессиональные спортсмены заменяют трансмиссию с кулачковыми муфтами дорогой и сложной, гораздо более стойкой к варварскому переключению передач без сбрасывания оборотов.
Естественно, требует замены и сцепление. Большинство автолюбителей ограничиваются применением обычного комплекта импортного производства, а самые продвинутые отдают предпочтение металлокерамике, да еще и с увеличенным диаметром диска. Последнее «слабое звено» – детали привода (ШРУСы), которые при наличии мощного мотора необходимо будет менять так же часто, как, скажем, тормозные колодки. Частично проблему может решить установка импортных полуосей (к примеру, Spidan), но если все время ездить «на пределе», не выдержат и они.

Зажать и ужесточить
Следующий объект тюнинга – подвеска. Действительно, штатные амортизаторы скопинского производства машину с серьезным силовым агрегатом на заданной траектории не удержат, да и центр тяжести расположен слишком высоко. Рецепт прост и очевиден – установка жестких газовых «однотрубников» (Koni Sport, Bilstein и др.) и низких «непробиваемых» пружин тех же западных производителей. В итоге автомобиль прижмется к земле и будет быстро отзываться на движение руля. Приветствуется монтаж распорки между амортизаторными чашками для увеличения жесткости кузова при больших нагрузках. Экстремалы решаются на установку «шаэсов» – жестких шарнирных соединений вместо обычных резино-металлических. Это придает реакциям машины гоночную резкость, но жесткость подвески при этом сравнима с картом и прочими «табуретками». К тому же такая конструкция не предполагает езду по мокрым или, что еще хуже, заснеженным дорогам…

Конечно, важно, чтобы автомобиль с такими доработками «умел» не только быстро ездить, но и останавливаться, причем без помощи едущей впереди машины. Штатные тормоза в этом деле не помощники – после активных покатушек они раскаляются до такой степени, что следующее экстренное торможение может таковым и не быть… Чаще всего передние диски уступают место 14-дюймовым вентилируемым (от ВАЗ-2112) – благо, цена относительно небольшая, да и переделки невелики: достаточно заменить тормозные механизмы в сборе. Некоторые автолюбители идут еще дальше, устанавливая спортивные тормоза знаменитых производителей (Brembo, AP Racing), а задние барабанные заменяют дисковыми – хотя бы штатными передними (еще более популярен вариант с деталями от «Оки»).
В итоге получается заурядное с виду «зубило», способное разгоняться до «сотни» менее чем за 10 секунд, с управляемостью на уровне лучших представителей «клана GTI» и даже «кольцевых» «Самар». Впрочем, без некоторых доработок экстерьера не обойтись, но они носят сугубо функциональный характер: например, установка зеркал с подогревом и электроприводом, а также интенсивная тонировка стекол – чтобы повысить комфортность и скрыть содержимое салона от посторонних глаз. В остальном
же серьезно «заряженная» «восьмерка»/«девятка» почти не отличима от обычных сестер и не привлекает внимания в дорожном потоке. Но при этом под личиной ягненка скрывается та-а-акой волк.

Источник: automotogid.ru

Автоматика