—11— Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод. — LADA 21099, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Стоимость замены Маховика

Внимание! В таблице ниже представлены только самые популярные модели авто, весь прайс лист смотрите в разделе ЦЕНЫ.

№Марка автомобиляЦена замены Маховика, рубРемонт МКПП, рубГарантия на коробку передач (работа)Гарантия на запчасти

1VOLKSWAGEN3 месяца2 недели
2Jetta57004500––
3Golf Plus57004500––
4Crafter107004500–
5Polo57004500––
6Tiguan65004500––
7PEUGEOT3 месяца2 недели
8Boxer92004500––
9300885004500––
10Partner75004500––
11FORD3 месяца2 недели
12Felicia67004500––
13Mondeo67004500––
14Transit92004500––
15SKODA3 месяца2 недели
16Roomster57004500––
17Rapid65004500––
18Fabia57004500––
19CHERY3 месяца2 недели
20Amulet65004500––
21Tiggo92004500––
22CITROEN3 месяца2 недели
23C165004500––
24C465004500––
25C565004500––
26NISSAN
27Almera67004500––
28Teana67004500––
29OPEL3 месяца2 недели
30Kadett85004500––

При естественном износе, повреждениях стартера, попадании посторонних частиц в картер или нарушении технологии сборочных работ случается так, что сцепление буксует о маховик, машина трогается с сильной вибрацией, или «ревет» на месте. В таких случаях требуется замена маховика. Маховик – это многосоставный диск, который передает вращение от коленвала к МКПП и гасит вибрации, сглаживая работу силового узла.

В каких случаях необходимо менять маховик

Часто эту процедуру производят при желании сэкономить на топливе. В этом случае производят замену двухмассового маховика на одномассовый. Последний обеспечивает низкий уровень холостого хода, экономит топливо и снижает нагрузку на силовой узел. Самое главное уделить ему внимание и вовремя заменить. Также узел меняют при его износе или при замене сцепления, если узел прошел более 30 тыс.

Внешние признаки при которых срочно нужен ремонт:

• При сильном износе его поверхности трения.
• При повреждения зубчатого венца.
• При появлении шумов на холостом ходу.
• Неравномерной работе двигателя.

Также маховика нужна, если нарушена рабочая поверхность, резьба под болты, целостность места посадки под фланец коленвала, появляются биения.

Доверьте свое авто настоящим профессионалам.

Видео из нашего автосервиса

Поменять маховик вместе со сцеплением — оно надо?

Ребяты, объясните плиззз, зачем при замене сцепы менять маховик? Товарисчу моему (у коего 2110 с восьмёрковским двиганом) в сервисе сказали, что в 9 из 10 случаев замена сцепла требует до кучи замены махового (он в устройстве авто не понимает ни копья и всему верит). Нешто маховик так быстро
изнашивается?

19:20, 13. 2010

От пользователя Шило

Ребяты, объясните плиззз, зачем при замене сцепы менять маховик? Товарисчу моему (у коего 2110 с восьмёрковским двиганом) в сервисе сказали, что в 9 из 10 случаев замена сцепла требует до кучи замены махового (он в устройстве авто не понимает ни
копья и всему верит). Нешто маховик так быстро
изнашивается?

На бабки хотят его развести. Купит маховик, они его себе заберут, скажут что поменяли и еще денег за работу возьмут. Название и адрес сервиса в студию, чтоб не ездить туда.

1 из 100 случаев менять маховик может и надо. и то с пробегом тыщ 200

19:47, 13. 2010

От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

Обслуживаю несколько учебных машин, дак там маховики каждые полгода менять приходится.

19:58, 13. 2010

20:01, 13. 2010

поменял на 130 тысячах сцепу (до этого менял предыдущий хозя на 70), заодно и маховик — подуставший реально был. Так что возможно и надо твоему товарищу менять маховик, но чтобы 9 из 10 раз — не верю

От пользователя Petrov_kamensk

налицо закисший диск на шлицах

21:59, 13. 2010

От пользователя Toretto™

налицо закисший диск на шлицах

поподробней. кто, куда и как закис.

От пользователя Шило

А можно и поменять на облегченный, стоит оно того

От пользователя WtD

Ибо на маховике — еще и венец

С венцом там всё в норме

От пользователя NIKno

А можно и поменять на облегченный

Ему оно не надо

09:30, 14. 2010

От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

1 из 100 случаев менять маховик может и надо. и то с пробегом тыщ 200

категорически не согласен. износ есть износ и очень многое зависит от того как машинка эксплуатируется.

От пользователя uWn

На бабки хотят его развести. Купит маховик, они его себе заберут, скажут что поменяли и еще денег за работу возьмут. Название и адрес сервиса в студию, чтоб не ездить туда.

прежде чем так утверждать, не спорю, есть
такая вероятность — вот лучше фотку хотя бы увидеть маховика, который забраковал сервис 😉 а патом уже выводы делать.

09:50, 14. 2010

При работе сцепления, изнашивается не только диск сцепления, но и корзина и маховик при определённом износе всех деталей, сцепление перестаёт сцепляться — требуется ремонт/замена (на классике ход сцепления больше, поэтому диск работает до заклёпок и не важно какой износ у маховика и корзины). Если
заменить только диск, то следующая замена потребуется раньше, так как износ у маховика и корзины уже есть. Может народ поправит меня, но мне кажется, что корзину можно менять каждую вторую замену диска сцепления, а маховик каждую четвёртую. В общем нужно смотреть на степень
износа.

От пользователя SLC

вот лучше фотку хотя бы
увидеть маховика, который забраковал сервис а патом уже выводы делать.

Хотябы пробег озвучили.

12:12, 14. 2010

От пользователя ВалБ

Хотябы пробег озвучили.

меня то чо цитатить ? я при замене сцепления еще и коробку меняю 😉 чо вам сфотать ? разобранные коробки, валяющиеся дома в кородоре ? поломанные валы вторичные ? =) сломанные выжимные ? развалившиеся диски ?
пожратые корзины ? 😉

От пользователя SLC

разобранные коробки, валяющиеся дома в кородоре ? поломанные валы вторичные ? =) сломанные выжимные ? развалившиеся диски ? пожратые корзины ?

пойдем на вторчик все это добро сдадим 😀

16:24, 14. 2010

От пользователя Petrov_kamensk

поподробней. кто, куда и как закис.

так для справки представленный диск на фото это мазда 6 с пробегом в 10 000 км. и официалы утверждая что менять надо ВСЕ, написали это в акте работ. диск-корзина-выжимной-
маховик.

вот мля такие специалисты вырастают и потом идут в официальный сервис мазда.

так что вопрос что и куда закисло был совсем не просто так.

От пользователя SLC

фотку хотя бы
увидеть маховика

У него (товарисча) в автомобиле порвался трос сцепления, о прошлом годе была такая фигня, я ему поменял (само сцепло не ведёт, не буксует, выжимается мягко). Сейчас я болею, поэтому техпомощью
сработать не смог. Сцепло ему меняли тож в прошлом году (корзину выжим и диск), бо тогда начало подбуксовывать (эт было задолго до порватия троса в первый раз, меняли в сервисе на Зоологической, ни слова про маховой не было). Он вызвал техничку, оне приехали, натянули ему новый трос, взяли за всё
1230 руб и с ходу сказали: «Сцепление тебе надо поменять, и маховик тож, бо в 9 из 10 случаев замена сцепла требует и замены маховика». Пробег тележки 165 тык.

От пользователя Шило

От пользователя SLC

фотку хотя бы
увидеть маховика, который забраковал сервис а патом уже выводы делать.

Я с вами согласен.

От пользователя Шило

Нешто маховик так быстро
изнашивается?

От пользователя Шило

Пробег тележки 165 тык.

Молодая была уже не молода.

20:21, 14. 2010

От пользователя NIKno

А можно и поменять на облегченный, стоит оно того

если нормальный менять на облегченный — то нафиг оно не надо. если уставший — то можно

От пользователя Petrov_kamensk

то-то смотрю что-то не так: пружинки резинками защишены 😀

От пользователя ВалБ

фотку
хотя бы
увидеть маховика, который забраковал сервис а патом уже выводы делать.

Я с вами согласен.

Повторяю: заменили трос на улице, бо оборван был, и

От пользователя Шило

с ходу сказали: «Сцепление тебе надо поменять, и маховик тож, бо в 9 из 10 случаев замена сцепла требует и замены маховика»

— маховика НИКТО из них не видел
Повторяю: сцепло не буксует и не ведёт, вижим не свистит.

От пользователя ВалБ

Молодая была уже не молода

А хоть бы и так, у мене была Волга 24 с пробегом чуть ли не в полмилеона и махло родное, и корзину я там не менял, менял только пружины в ней (она не диафрагменная была, а на цилиндрических пружинах и
разборная)

00:03, 15. 2010

00:08, 15. 2010

От пользователя Шило

Повторяю: заменили трос на улице, бо оборван был, и
Цитата:
От пользователя: Шило

с ходу сказали: «Сцепление тебе надо поменять, и маховик тож, бо в 9 из 10 случаев замена сцепла требует и замены маховика»
— маховика НИКТО из них не видел
Повторяю: сцепло не буксует и не ведёт, вижим не свистит.

меняя трос. и патом регулируя. видя далеко не 1 раз переднеприводный таз — я тож могу довольно с неплохой точностью сказать как сношено сцепление 😉 как ни странно. да впринципе и любой так же может. а зная пробег еще и предположить что с маховиком. вот так.

Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.

Принцип работы главного цилиндра сцепления

Гидравлические механизмы сцепления включают два вида цилиндров – 4-ех главный и рабочий. Эти детали обеспечивают нормальное функционирование данного устройства. Вначале рассмотрим принцип работы главного цилиндра сцепления:

• При нажатии на педаль сцепления создается усилие, которое передается через толкатель на шток. В результате этого воздействия выдвигается поршень и перекрывает клапан, поэтому рабочая жидкость в сжатом контуре начинает перетекать в отдельный бачок.
• Жидкость в системе сцепления под давлением проходит через специальный штуцер и попадает в магистраль, которая ведет к рабочему цилиндру сцепления (РЦС).
• РЦС обеспечивает передачу усилия на вилку сцепления. Когда водитель перестает давить на педаль сцепления, возврат поршня рабочего цилиндра происходит под воздействием пружины.

Принцип работы гидравлического привода такой же, как, к примеру, и у привода тормозной системы. Основным элементом таких систем является рабочая жидкость, которая не сжимается под давлением, но эффективно передает усилие на исполнительные механизмы.

Важно: при выборе детали для замены цилиндра сцепления следует учесть ее рабочие параметры, способ монтажа, вид подключения, размерные параметры (длина штока, диаметр штуцера), материал изготовления, комплектация бачком и др.

Отдельно стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус устройства. В продаже представлены стальные, чугунные, алюминиевые изделия, а также цилиндры из полимерных материалов.

Наиболее распространенными деталями считаются чугунные и алюминиевые цилиндры. К среднему качественному сегменту относят изделия из пластика, недостатком которых считается небольшой срок службы и проблемы с надежностью. Наиболее долговечными считаются стальные детали, но их стоимость довольно высокая.

Неисправности главного цилиндра сцепления

В процессе эксплуатации авто происходит изнашивание цилиндров сцепления. Этот процесс может ускоряться из-за несоблюдения сроков замены рабочей жидкости, неправильной сборки, дефектов уплотнительный элементов и др.

Наиболее сложной с точки зрения ремонта неисправностью является наличие задиров, потертостей и других дефектов на зеркале рабочей поверхности цилиндра. В этом случае не получится устранить проблему с помощью ремкомплекта. Придется покупать и устанавливать новый цилиндр сцепления.

Тормозная жидкость, используемая в гидроприводах сцепления, отличается высокими проникающими характеристиками. Она легко просачивается в самые минимальные царапины зеркала сцепления или в места, где присутствуют дефекты поверхности поршня. Устранить протекание рабочей жидкости путем замены уплотнителей из резины не получится.

В ремонтный комплект главного цилиндра сцепления входит новый поршень и манжеты, но при наличии царапин на зеркале цилиндра придется покупать деталь в сборе. Чтобы избежать покупки дорогостоящей детали важно не допустить сильный износ цилиндра. Для этого важно своевременно реагировать на любые признаки неисправности главного цилиндра сцепления. Первым признаком таких дефектов является снижение уровня жидкости в системе гидропривода.

Кроме того, может более туго ходить педаль сцепления, нарушаться процесс переключения скоростей и т. При неисправном рабочем цилиндре может проваливаться или залипать педаль сцепления.

При появлении описанных здесь симптомов следует, не откладывая надолго, провести визуальный осмотр системы. Для начала нужно проверить уровень и качество рабочей жидкости, а также осмотреть ГЦС (при разгерметизации системы на его поверхности могут появляться подтеки или уплотнители станут влажными).

К наиболее часто встречающимся причинам неисправности цилиндра сцепления относят засорение технологических отверстий в крышке расширительного бачка. Для нормальной работы гидропривода сцепления необходимо, чтобы жидкость в бачке цилиндра могла беспрепятственно понижать и повышать свой уровень при изменении давления.

Для этого бачек ГЦС оборудован крышкой с вентиляционными отверстиями. Если они забиваются грязью, то происходят сбои в работе гидропривода, педаль сцепления начинает ходить более туго и медленнее возвращается.

Как выбрать цилиндры сцепления

В большинстве случаев автопроизводители разрабатывают отдельные цилиндры сцепления под конкретные модели авто. К примеру, рабочие цилиндры от Ssang Yong и Nissan отличаются не только формой и вариантом установки, но в деталь от корейской машины встроен еще и выжимной подшипник. Разные виды ГЦС могут отличаться длиной штока и вариантом соединения с приводом.

Подобрать нужный цилиндр сцепления можно тремя способами:

• по VIN-коду машины. Так подбирают детали в автомагазинах. Этот способ позволяет подобрать не только оригинальную запчасть, но и ее аналоги. Ошибка при таком подборе практически исключена;
• по данным кузова, марки, кузова, года выпуска и т.д. Наиболее важен в этом случае год производства машины, так как запчасти у одной и той же модели могут отличаться в зависимости от этой характеристики;
• по коду детали, снятой с автомобиля. По этому коду можно также найти цилиндр сцепления по листам совместимости запчастей.

При правильном подходе сложностей с подбором цилиндра сцепления не возникнет. Нужно учитывать, что внешне похожие детали могут отличаться по внутренней «начинке», поэтому стоит собрать максимум информации по зачасти, а надежнее всего искать ее по ВИН-коду.

Лучше всего для замены цилиндра сцепления использовать оригинальные запчасти. Они будут в точности соответствовать всем параметрам, которые установлены автопроизводителем и прослужат максимально долго. Единственный недостаток таких деталей – высокая цена.

Чтобы сократить расходы на ремонт можно использовать аналоги запчастей. Репутацию наиболее надежных деталей в этой категории получили изделия таких фирм, как LUK, Sachs и TWR, которые не сильно отличаются от оригинальных запчастей, но обходятся дешевле. При соблюдении всех требований по установке аналоги проходят не менее 150 тыс.

Аналоги цилиндров сцепления для современных авто по доступной стоимости предлагают такие торговые марки, как датская JP Group, чешская Profit, польская ABE. Они несколько уступают по качеству более дорогостоящим аналогам, но отличаются выгодным соотношением цена/качество.

Специалисты рекомендуют избегать использования некачественных подделок и деталей, которые называют «китай». Стоит отметить, что в настоящее время часто встречаются качественные запчасти с надписью «Made in China». В этом сегменте тоже можно при приобрести довольно надежный цилиндр сцепления. В Поднебесной сегодня выпускают продукцию «на любую стоимость». Качественные характеристики запчастей определяются их себестоимостью, которая включает расходы на оборудование и зарплату квалифицированных специалистов. Запчасти некоторых производителей из Китая по качеству можно сравнить с европейской и американской продукцией. Поэтому, при правильном подходе к выбору можно купить китайские цилиндры сцепления довольно высокого уровня.

Пошаговая замена главного цилиндра сцепления

Для водителя с опытом замена цилиндра сцепления не будет очень сложной задачей. Нужно только строго следовать требованиям инструкции и подготовить все необходимые инструменты для такой работы.

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Если вашему авто необходима замена главного цилиндра сцепления, а вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, необходимо подготовить:

• цилиндр сцепления для замены неисправной детали;
• тормозную жидкость хорошего качества;
• набор рожковых ключей;
• пассатижи;
• емкость для слива рабочей жидкости.

Кроме того, для закрепления трубопровода нужен ключ «на 11».

Этапы выполнения замены цилиндра сцепления:

Этап 1. После демонтажа воздушного фильтра следует открыть бачок главного цилиндра сцепления и снять АКБ.

Этап 2. Снимаем хомут с шланга, по которому поступает тормозная жидкость, отсоединяем шланг и сливаем рабочую жидкость в подготовленную чистую емкость.

Этап 3. С помощью отвертки отсоединяем пружину- фиксатор и снимаем трубку.

Обратите внимание, что уплотнительное кольцо в точке соединения трубок с главным цилиндром следует менять каждый раз, когда происходит разборка этого узла.

Этап 4. Сжимая загнутые края, снимаем хомут, фиксирующий шланг поддачи тормозной жидкости, а затем отсоединяем и сам шланг.

Этап 5. Извлекаем пружинный фиксатор, расположенный под приборной панелью.

Этап 6. После демонтажа шайбы извлекаем наконечник штока главного цилиндра сцепления.

Этап 7. Вытаскиваем главный цилиндр из отсека двигателя, предварительно открутив гайки крепления.

Этап 8. Установка нового цилиндра и сборка узла производятся в обратном порядке (важно строго соблюдать очередность действий).

Демонтированную деталь нужно внимательно осмотреть на предмет наличия мелких дефектов (обращаем внимание на зеркало и состояние корпуса детали). Небольшие царапины и коррозию можно устранить с помощью мелкой наждачной бумаги. Эти простые действия позволяют самостоятельно устранить небольшие дефекты главного цилиндра сцепления.

После сборки из системы гидропривода сцепления необходимо удалить воздух путем ее прокачки. Эта процедура может выполняться несколькими способами.

Рассмотрим наиболее простой способ. Нужно заполнить бачок требуемым количеством тормозной жидкости, снять штуцер прокачки системы и одень на него гибкий шлаг. Другой конец шланга следует опустить в емкость для слива жидкости. После этого, нажимайте на педаль сцепления для удаления воздуха из системы (при этом, необходимо постоянно доливать тормозную жидкость в бачок до требуемого уровня). После завершения прокачки нужно обратно завинтить штуцер.

Чтобы прокачать систему гидропривода сцепления вторым способом понадобится напарник. Его задача состоит в том, чтобы делать 4-5 нажатий на педаль сцепления, а затем удерживать ее в выжатом состоянии. Во время прокачки нужно снять штуцер и выпускать воздух из системы. Процедура повторяется до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из гидросистемы, а педаль начнет работать в нормальном режиме. Как правило, для достижения таких условий приходится повторять процедуру несколько раз.

Третий вариант удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления нельзя назвать очень надежным, но в некоторых случаях он может быть полезен. Бачок цилиндра сцепления необходимо наполнить тормозной жидкостью при открытом штуцере прокачки. Жидкость, проходя по трубкам системы, будет вытеснять воздух. Процесс можно считать завершенным, когда «тормозуха» начнет вытекать без воздушных пузырьков.

Немного советов по ремонту главного цилиндра

Совет №1. Не нужно полностью сливать тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления при замене главного цилиндра (это совсем не обязательно).

Совет №2. Для промывки запчастей главного цилиндра сцепления нежелательно использовать следующие средства:

• керосин;
• дизтопливо;
• бензин;
• минеральные масла.

Чтобы избежать порчи комплектующих цилиндра сцепления следует пользоваться только тормозной жидкостью.

Совет №3. Перед окончательной сборкой отремонтированного ГТЦ нужно смазать его запчасти.

Совет №4. Для обработки поршня, который взаимодействует с толкателем, применяют специальную консистентную смазку.

Совет №5. После установки главного цилиндра нужно, в обязательном порядке, прокачать систему гидравлического привода.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры. Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Какую жидкость использовать при замене цилиндров сцепления

Помимо определенных показателей вязкости и температуры кипения тормозные жидкости должны иметь еще ряд свойств:

• Такие жидкости не должны способствовать разрушению и потере эластичности резиновых деталей. В местах соединения гидравлического привода и цилиндров сцепления устанавливаются уплотнительные манжеты. Обеспечить герметичность системы можно только при условии, что резиновые уплотнения под влиянием рабочий жидкости будут оставаться целостными, прочными и могут «разбухать», увеличивая свой объем, максимум на 10%.
• Обеспечение смазки трущихся пар. От этой характеристики тормозной жидкости зависит скорость изнашивания поршней, зеркал цилиндров сцепления и резиновых уплотнений.
• Устойчивость к температурным перепадам. Рабочая жидкость в системах сцепления должна сохранять свои характеристики в интервалах температур от -40°C до +100°C и не оседать на поверхности трубок и комплектующих.

Согласно с регламентом технического обслуживания автомобилей замена тормозной жидкости в системах сцепления должна осуществляться примерно каждые 2-4 года. На частоту обслуживания оказывают влияние такие факторы, как условия эксплуатации и техническое состояние автомобиля. На необходимость срочной замены рабочей жидкости может указывать изменение цвета жидкости.

Тормозные жидкости, выпускаемые современными производителями, могут смешиваться, но только при условии, что они имеют одинаковый состав и характеристики. При смешивании жидкостей разных брендов, отличающихся компонентной основой может произойти сбой в работе гидропривода сцепления.

Изменившийся цвет тормозной жидкости служит указанием на необходимость замены рабочей жидкости сцепления. В случае с тормозной жидкостью изменение оттенка говорит не о наличии моющих присадок, которые применяются в моторном масле, а о том, что в нее попали частички пыли и продукты износа деталей. Нарушение регламента замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления приводит к необратимым ее изменениям, например, может существенно измениться показатель вязкости. В результате таких изменений может произойти поломка цилиндров сцепления. Потемнение рабочей жидкости приводит к образованию на поверхности деталей цилиндров устойчивых отложений, поэтому очень важно соблюдать периодичность ее замены.

Помимо соблюдения сроков замены тормозной жидкости, важно строго следовать требованиям к выполнению такой процедуры. Нужно тщательно проводить прокачку системы, чтобы удалить из нее весь воздух. Чтобы правильно прокачать гидропривод сцепления понадобится такой объем жидкости, который в 1,5 раза превышает вместительность самой системы. Если воздух из привода сцепления удален не полностью, то включаться сцепление будет с перебоями. Прокачка системы выполняется до тех пор, пока не будет обеспечена нормальная жесткость педали.

В системах гидропривода сцепления для замены рабочей жидкости нужно использовать только те составы, которые допущены компанией автопроизводителем. При покупке тормозной жидкости нужно проверить все ее характеристики.

Как было отмечено ранее, своевременная замена тормозной жидкости – важное условие для бесперебойной работы механизма. При покупке авто с пробегом, нужно сразу сделать замену и прокачку рабочей жидкости сцепления.

Что автолюбители говорят о замене цилиндров сцепления

• Сложно ли самому сделать замену главного цилиндра сцепления«Самостоятельно выполнить такую процедуру можно всего за полчаса. В начале нужно открутить 2 гайки крепления педали и трубку механизма. Нужно только приготовить около 500 гр. тормозной жидкости для прокачки системы. Чтобы сделать эту операцию понадобится помощник на 10 минут. Вам не придется резать обивку и выпресовывать кольца, снимать АКБ и т. п. Новый цилиндр сцепления без проблем становится в специальные пазы упорных колец. Далее все зажимается педалью.Лично я решил такую задачу в свой перерыв на обед, прямо в офисном костюме».
• Могут ли использоваться детали с машин доноров«Сцепление на моем Опеле отказало, когда я почти приехал на работу. Когда выяснил, сколько стоит новый узел, решил ремонтировать старый. Сначала для диагностики снял рабочий цилиндр и выявил разрыв пыльника на штоке, наличие грязи на манжете, которую нужно заменять. С помощью штангенциркуля измерил диаметр поршня — получилось 19 мм. Затем посетил автомагазин и изучил предложения по рабочим цилиндрам на мою машину. Лучшим вариантом был РЦС для ВАЗ 2101-2107 (Беларусь) за 310 рублей (серьезно расстроился позже, когда в центральном автомагазине нашел такой же, но за 277 рублей).Родной рабочий цилиндр я отмыл от грязи удалит остатки пыльника, а затем заменил поршень с белоруской манжетой. Кроме того, поменял шток. Внимание! Замена оригинального поршня предполагает демонтаж пружины, которая будет использовать в процессе сборки детали. После того, как новый цилиндр был собран и установлен, прокачал и отрегулировал систему.ЗЫ. За двадцать дней после ремонта проехал около 1200 км – сцепление работает без замечаний».
• Важно прокачать систему«У меня был похожий случай. Появились проблемы с включением 1-й и 2-й передач, особенно после полного прогревания мотора. Прокачка помогла избавиться от проблемы. Причина неисправности была в загрязненной тормозной жидкости».
• Есть ли смысл в экономии«На ремонте сцепления и замене цилиндров не стоит экономить. Снимать лишний раз КПП – довольно дорогое удовольствие. Из-за недовключения скорости страдают синхронизаторы КПП. Это, конечно же следствие, а причины «недовыжима» заключались в изношенности втулки педали сцепления, втулки приводов рычага КПП)».
• Особенности прокачки«Цель прокачки гидропривода сцепления состоит в удалении воздуха из гидросистемы. Для нужно создать избыточное давление, обеспечивающее слив тормозной жидкости после откручивания штуцера прокачки. Просто откачивая жидкость, не получится полностью избавиться от завоздушивания системы (если педаль сцепления не выжата, то давление в системе соответствует атмосферному). Если не создать избыточное давление, то жидкость может стекать только в результате эффекта сообщающихся сосудов. Но в этом случае возможен подсос воздуха через соединение «штуцер-корпус рабочего цилиндра».

Что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный» этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий» на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой» к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно, там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж», на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик. Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример: flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

• ведущий (он же маховик двигателя);
• нажимной;
• ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

• характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
• появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
• увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

• смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
• набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
• осветительный прибор (фонарик или лампа);
• тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Подготовка к демонтажу.

Прежде чем начать демонтаж механизма сцепления, нужно приготовить необходимые инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на их поиски.

Для замены ведомого диска сцепления на заднеприводном автомобиле нам понадобятся:

– какая-нибудь подставка под трансмиссию;

Приступаем к замене ведомого диска сцепления.

Отсоединяем минусовую клемму от кузова автомобиля. Делается это для того, чтобы при дальнейшей работе не произошло короткого замыкания.

Гидравлический цилиндр отсоединяем от механизма сцепления.

Приподнимаем автомобиль домкратом.

Подставляем емкость под трансмиссию для слива трансмиссионного масла.

Снимаем стартер.

От двигателя откручиваем коробку передач, иначе говоря, трансмиссию, и аккуратно снимаем ее. Вот мы и добрались до сцепления.

откручиваем сцепление от маховика двигателя. Для этого вставляем в отверстие блока подходящего по диаметру шпильку или болт.

Откручиваем девять болтов, на которых крепиться к маховику кожух сцепления, при этом удерживаем его от проворачивания монтажкой. Аккуратно откручиваем все болты кожуха, чтобы под воздействием пружин не получить травму.

После снятия ведомого диска и кожуха сцепления нужно обязательно осмотреть состояние всех деталей: ведомого диска, выжимного подшипника, маховика и так далее. Головки заклепок должны быть углублены не менее чем на 1,1 мм. Если углубление меньше или заклепочные соединения ослаблены, то такой диск необходимо заменить. Также не должно быть большого износа и на рабочей поверхности, перекосов или следов перегрева. Заодно рекомендуется посмотреть, не происходит ли утечка масла через сальник маховика.

Когда устанавливаем ведомый диск в кожух, следует обратить внимание на то, чтобы часть, которая выступает из ступицы диска была направлена в сторону пружины кожуха.

Устанавливаем диски (ведущий и ведомый) на маховик, слегка затягивая поочередно болты крепления. Ведомый диск должен перемещаться свободно между маховиком и корзиной, иначе не получится соединить трансмиссию с кожухом.

Центрация происходит следующим образом: берем специальную оправу (для этой цели может подойти и первичный вал трансмиссии), вставляем в шлицы диска и заводим хвостовик оправки в коленчатый вал – там имеется для этого специальное отверстие. Зажимаем поочередно все болты крепления кожуха сцепления к маховику. Вынимаем оправку или первичный вал и устанавливаем на место коробку передач. Хорошенько зажимаем ее для надежной фиксации.

• Замена диска сцепления своими руками
• Типичные признаки неисправности сцепления.
• Самостоятельная диагностика состояния сцепления
• Порядок замены сцепления в гараже

Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.

Типичные признаки неисправности сцепления.

К неисправностям сцепления относятся:

• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).

• проблемы или поломки демпферных пружин;

• неисправности диафрагменной пружины;

• неполадки с подшипником выключения сцепления;

• износ поверхности маховика и нажимного диска;

• неисправная работа вилки сцепления.

Привод сцепления может иметь неисправности:

а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;

б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).

Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные. Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач. Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.

Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:

Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.

Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.

Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.

Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.

Шум при выключении сцепления:поврежден или изношен подшипник включения сцепления.

Самостоятельная диагностика состояния сцепления

Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.

При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.

Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).

Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач. Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.

• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.

• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.

Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):

• 100 000 км (бензинового двигателя);

• 150 000 км(дизельного двигателя).

Показатель зависит и от некоторых факторов:

• нагрузка на автомобиль;

• стиль вождения (насколько он спокойный или, наоборот, агрессивный);

Регулировка сцепления возможна и в домашних условиях,но лучше обратиться в мастерскую для качественной диагностики.

Основные симптомы проблем сосцеплением:

• Когда сцепление скользит, скорее всего, диски (ведомый и ведущий) вращаются на разной скорости, когда соединены с двигателем. От этого диски перегреваются и быстрее изнашиваются. Разгон становится более медленным.

• Если вы чувствуете вибрации, скорее всего, проблема внутри механизма сцепления. Особенно заметно при старте и ускорении.

• Шум сложно поддается диагностике, потому что причин может быть масса.

• Если педаль не возвращается, или нарушен ее ход – скорее всего, повреждены зубчатые колеса коробки передач.

Заменить сцепление в домашних условиях непросто, нужны специальные подъемные механизмы. Для некоторых автомобилей нужны дополнительные механизмы, имеющиеся только в профессиональных мастерских.

Порядок замены сцепления в гараже

Поставьте передок автомобиля на треноги.

Снимите передние колеса. Снимаем трос крепления с кронштейна.

Отсоединяем трос спидометра от КПП.

Открутите болты, с помощью которых крепятсяшаровые опоры с поворотными кулаками.

Ослабьте заднее крепление левого рычага (продольного).

Отсоедините болты, которыми крепится левый кронштейн растяжки, и разверните рычаг на 90 градусов.

Если прикреплена масса на КПП – снимитеее.

Отверните нижний кожух, защищающий маховик. Отверните левую опору двигателя.

Открутите заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Снимаем привод для переключения передач.

Открутите крепления к двигателю КПП.

Снимите КПП с двигателя и оставьте висеть на проводах.

Поменяйте выжимной подшипник.

Замените ведомый диск сцепления специальной оправкой.

Соберите механизм в обратном порядке.

Диск и корзину сцепления заменить сложнее, но, тем не менее, возможно. Еслипосле замены диска сцепления своими силами проблемы не исчезли или появились новые, лучше обратитесь в мастерскую, чтобы избежать поломки автомобиля в самое неподходящее время.

Принцип работы сцепления автомобиля

Чтобы понять, как работает сцепление, давайте рассмотрим наиболее распространенное сухое однодисковое сцепление. Такое сцепление является постоянно включенным, а общий принцип его работы основан на плотном прижатии рабочей части маховика к диску сцепления с наладками, а также прижимной поверхности нажимного диска.

Когда сцепление включено, выжимные пружины заставляют прижимной диск плотно прилегать к ведомому диску сцепления. Таким образом, диск прижат к маховику. В шлицевую муфту на диске заходит первичный вал, что и позволяет эффективно передавать крутящий момент от диска сцепления на КПП.

Когда водитель жмет на педаль сцепления, происходит выключение сцепления. Нажатие на педаль заставляет выжимной подшипник нажать на выжимные пружины, в результате чего рабочая поверхность  корзины сцепления отодвигается от диска сцепления. Диск перестает плотно прижиматься к маховику, первичный вал коробки перестает вращаться, крутящий момент не передается, при этом двигатель автомобиля нормально работает.

Еще добавим, что в коробках с двойным сцеплением установлены два ведомых диска сцепления, а также нажимной диск сцепления с двумя рабочими поверхностями. При этом процесс отсоединения маховика от первичного вала реализован точно так же, как и в сцеплении с одним диском.

Как работает сцепление в роботизированных коробках передач

Коробки – автомат (робот) также имеют многодисковое «мокрое» сцепление или же оснащаются «сухим» сцеплением. При этом за включение и выключение сцепления в данном случае отвечает не водитель, который нажимает на педаль, а сервомеханизм (актуатор сцепления).

Переключение передач на РКПП также осуществляется за счет подобных механизмов. Актуаторы могут быть электрическими (управляются ЭБУ коробкой)  или гидравлическими (управление осуществляется гидравлическим распределителем). При этом, как уже было сказано выше, за выжим сцепления может отвечать как электропривод, так и гидропривод (гидравлический актуатор сцепления).

В первом случае ЭБУ коробкой на основании показаний нескольких датчиков определяет момент переключения передачи и посылает управляющий сигнал на актуатор сцепления (сервопривод). Электродвигатель начинает работать, отсоединяя КПП от ДВС. Затем автоматика производит включение нужной передачи.

Гидропривод работает таким образом, что во время увеличении оборотов двигателя, маслонасос  в коробке под давлением нагнетает масло в распределитель. Когда давление масла в распределителе доходит до определенной отметки, масло подается по специальным масляным каналам и воздействует на актуатор.

В результате срабатывает механизм, отвечающий за выключение сцепления. Затем, после переключения передачи, давление снижается, сцепление снова «подсоединяет» двигатель к трансмиссии.

При этом не всегда «робот» работает быстро и плавно. В результате водитель замечает паузу, также во время переключений могут быть ощутимы рывки и толчки. Чтобы избавиться от таких недостатков, конструкторы предложили двойное сцепление для коробки робот.

В преселективных роботах с двойным сцеплением (типа ДСГ) указанные сцепления работают поочередно. Когда происходит выжим первого сцепления, чтобы включить, например, четную передачу, второе сцепление ожидает выжима для переключения на следующую нечетную передачу.

К преимуществам можно отнести то, что скорость срабатывания сцепления намного выше, переключение передач происходит незаметно для водителя. Результат- повышение топливной экономичности, практический полное отсутствие разрыва потока мощности в момент переключений, а также высокий уровень комфорта.

Замена в сборе

Замену сцепления рекомендуется осуществлять в сборе. Установка на прежнее место старых деталей является нецелесообразной, потому что возрастает риск через некоторое время снова собирать и разбирать сцепление для замены механизмов, пришедших в негодность.

Необходимость замены компонента трансмиссии ТС

Нажатие педали сцепления позволяет задействовать выжимной подшипник, воздействующий на корзинный пружинный механизм, благодаря чему крутящий момент не передаётся на коробку передач. Отпускание педали вызывает обратную последовательность действий.

Замена сцепления осуществляется в следующих случаях:

• выжимной подшипник шумит в процессе выжима педали сцепления;
• транспортное средство двигается при нахождении педали выжима сцепления в положении «верх»;
• движение «под горку» при резком нажиме газа сопровождается большими оборотами без разгона транспортного средства;
• заклинивает педаль сцепления;
• отсутствие движения автомобиля при отпущенной педали сцепления.

К возможным неисправностям относится выход выжимного подшипника и маховика сцепления из строя, поломка вилки включения и диска сцепления. А также износ корзины сцепления и лепестков в ней, ослабление пружинного механизма в корзине сцепления.

Инструкция по замене

Самостоятельная замена сцепления требует применения подъёмных механизмов. Такие ремонтные работы чаще всего выполняются в профессиональных мастерских.

Сборка механизма осуществляется в обратном порядке. Полный комплект сцепления представлен диском, корзиной сцепления и выжимным подшипником. Цена сцепления «в сборе» примерно на четверть дешевле приобретения всех элементов такого механизма по отдельности.

Источник: skoda-rapid.ru