Давно был озадачен вопросом исправности/неисправности своего катализатора. Забив фразу в поисковик "как проверить катализатор", получил нужную для себя информацию. Если коротко, то диагностировать каталитический нейтрализатор можно следующими способами:
1) замер давления на участке от ДВС до катализатора, тем самым узнав, душит ли он мотор;
2) физический его съем и осмотр на месте;
3) еще при помощи осциллографа и анализа напряжения датчика кислорода, но этот вариант подходит вроде как для машин с двумя лябдами, что стоят до и после каталика соответственно;
4) ну и самый простой — постараться вплотную приложить руку с одетой на нее перчаткой к выхлопной трубе. Если получается держать 2-3 секунды руку и ее выбивает давлением выхлопных газов, то катализатор рабочий. Если вы спокойно можете держать вплотную руку к трубе более 5-7 секунд, то каталик скорее всего помирает или уже помер.
Более подробную информацию сможете узнать в результатах поисковика.
Я выбрал способы №1 и №4.
Руку вплотную у меня не получилось приложить, так как имеется насадка на глушитель, а откручивать я ее не хотел =)
Далее приступил к замеру давления, которое создается в выпускном коллекторе при работе мотора на всем участке от ДВС до катализатора.
Для этого выполняем следующие операции:
1) Берем манометр технический с пределом измерения давления до 1 атм (0-1 кгс/см2). В противном случае, с учетом погрешности другой манометр может и не показать вообще какого-либо значения. Вещь редкая, как мне сказали в сантехмагазине.
2) Соединяем манометр со штуцером (1/2′ внутр — шланг 10 мм) при помощи лена и силикона или ленты ФУМ (кому как удобнее будет), главное герметичность соединения обеспечить. И присоединяем манометр к шлангу через хомут. Я использовал метровый кусок маслобензостойкого шланга с внутренним диаметром 8мм.
3) К другому концу шланга присоединяем штуцер (М18 — шланг 10мм) через хомут. Данный штуцер не найдете в сантехмагазинах, по крайнем мере в Кемерово это нереально. Продаются такие в любых магазинах, которые занимаются только продажей рукавов/шлангов выского давления (РВД) и комплектующих к ним. Сразу берите с колечком, чтобы не заморачиваться с леном и силиконом или лентой ФУМ.
4) Далее берем съемник датчика кислорода с большой трещеткой.
5) И вытаскиваем датчик кислорода из приемной трубы выпускного коллектора.
6) Вкручиваем нашу собранную измерительную конструкцию в посадочное место кислородника. Манометр располагаете вблизи лобового стекла, чтобы можно было наблюдать возможные изменения давления.
7) Заводим ДВС и осуществляем замеры при следующих оборотах: холостой ход, 3000 и 5000 об/мин.
Согласно статей с интернета (все пишут одно и тоже, видимо просто "копипаста" с одного источника), для тюнинговых моторов давление не должно быть выше 0,3 кгс/см2, для нетюнинговых — 0,5 кгс/см2.
Старался найти официальные первоисточники по регламентируемому допускаемому давлению в Форд Фокусе 1. Но найти не смог, вообще никакого намека. Даже в руководстве для СТО, а там немного-немало, аж 4791 страница, не было такой информации.
У меня при всех значениях был 0 гс/см2 и только при 7000 об/мин давление поднялось до 0,2-0,25 кгс/см2.
До этого проверил конструкцию измерительную на гермитичность. Дунул в нее ртом и развил давление в 0,3 кгс/см2, дальше уже нереально — щеки бы треснули и глаза из орбит вылезли бы =)))
Не забудьте обратно прикрутить датчик кислорода, когда все закончите делать.
Так что с катализатором у меня все в порядке =) Или его просто нет в банке))
Клиент на Форд Фокус 1 2.0 l приехал в "Выхлоп-Сервис" с просьбой разобраться в причинах плохой динамики при езде, и наряду с этим повышенной прожорливости мотора. Как оказалось — мотор хозяин автомобиля перебирал сам, с помощью товарищей. После переборки Форд ехать лучше не стал. При диагностике выяснилось, что неисправен первый лямбда-зонд, и смесь образуется не правильно. Из всего этого, плюс 17 летний пробег, можно сделать предположение о том, что катализатор давно и сильно забит, и дальнейшая диагностика при его присутствии затруднительна.
Катализатор был снят и его корпус вскрыт. На фото видно все его ужасное состояние. При такой забитости автомобиль просто не может развивать адекватной мощности.
Внутрь корпуса катализатора мы вварили небольшой стронгер с завихрениями, что позволило избежать посторонних шумовых эффектов и понизить температуру выхлопных газов. Лямбда зонд заменили на исправный. Автомобиль Форд Фокус 1 надежный, бюджетный и комфортный, еще можно найти его с крепким кузовом, но катализаторы после таких пробегов нужно обязательно менять или удалять.
Ответы (3)
как определили, что он забился?
Всё показывает на него. Сперва думала, что фильт забился, а исчезла тяга, глохнит, приходится заводить каждые 10-15 метров, то квк то прорывало, а сегодня вообще не тянет и чувство, что ему хочется прорваться а некуда. И гарь есть и еще обороты холостые разные
Если забился, то можно поменять — поставить новый катализитор, также как вариант можно вырезать его и поставить пламегаситель! лучше я считаю поставить новый или б/у , но полностью исправный
А скажите, можно его вырезать. Тут на форуме пишутоб этом! Купить, слишком дорого и еще долго ждать.
можно вырезать и поставить пламегаситель, который монтируется в систему отвода выхлопных газов при помощи электро или газо сварки. Нужно найти сервис, который этим занимается и узнать у них что и сколько будет стоить)
поищите катализатор лучше, пламегаситель поставить это одно, а еще нужно будет ставить обманку, чтобы ЭБУ думал, что что катализатор есть и работает, иначе будет выдавать постоянную ошибку. Сравните цену на катализатор и полную установку пламегасителя и решите потом что делать
решетка если она поплавилась или треснула, то просто перекрывает выход газов и мотор глохнет, либо не развивает обороты и пр. Можно просто ее выбить. Насчет пламягасителя мастера сами определятся, только нужно поставить обманный лямбда зонд, слесаря на СТО обычно все это знают и делают без проблем
Источник:
