Газель отопление салона схема

Содержание статьи:

1. Замена мотора печки на Газель Бизнес

Расскажу все по порядку. Резистор регулятор скорости мотора электронный стоит в корпусе печки и охлаждается мотором печки. На него садиться пыль и влажность, в конце чего его плата замыкается, и он выгорает полностью, и у меня ещё утащил с собой мотор печки. Единственный способ защиты от этой беды — это установка фильтра. Без фильтра через два три года все столкнуться с этой бедой. На Резисторе регуляторе у меня за полгода было очень много пыли, и он просто весь расплавился. Ремонтов по этим резисторам очень много, а вот замена моторов печки пока редкость. Но это только пока. Единственное спасение – это этого ФИЛЬТР САЛОНА. Я СЕБЕ СТАВЛЮ ЕГО СРОЧНО!
Ладно, все по порядку.
Начинаем разбирать торпеду.

Дальше, торпеду сняли…

Вот резистор регулятор скорости мотора. К нему можно подлезть только, сняв торпеду полностью.

Он у меня выгорел полностью. При его замене мотор не заработал. Принесли новый мотор, подключили отдельно, работает. Стали добираться до мотора печки. Это отдельная песня. Нужно снять, железное крепление печки и торпеды, потом при этом отсоединить абсолютно всю проводку из всего салона (я подумал, что это ни когда обратно не соберется).

Достали печку из машины, вот так выглядит солон без печки.

Вот так выглядит печка на верстаке.

Дальше саму печку нужно располовинить, чтобы достать от туда Итальянский мотор.
Кстати вот он.

Разбираем печку.

Вот так внутри печки выглядит электронный резистор печки

.
Во общем, все заменили. Кстати, при разборке печки нашли заводской косяк – шланг радиатора был перетянут наглухо креплением печки и как ОЖ поступал в радиатор. Для меня была просто загадка, ещё бы немного и шланг печки разорвался бы на две половины и было бы весело. Кстати, не включать мотор печки при прогреве машины ничем не поможет. Пока тепло дойдет от мотора печки от радиатора, должно пройти часа 2. Особенности конструкции. Только фильтр нам поможет.

Кстати есть один плюс из всего этого. Чтобы вынуть радиатор из печки, достаточно снять все бардачки, открутить один воздуховод и открутить радиатор печки и вынуть его в бок как кассету и все. И при этом ни нужно разбирать всю торпеду. Займет по времени, замена радиатора всего один час.

Белый воздуховод держится на двух само резах. Дальше снять шланги и открутить само резы радиатора и вынуть его как кассету.

2. Доработка отопителя (печки) в Газели старого образца

Отопитель Газели, образца выпуска до 2003 года, функционирует не эффективно, владельцы таковых знают. А когда мне попал в руки, вполне хороший радиатор от "классики" — сразу пришла мысль, доработать отопитель Газели. Плюсом было то, что панель была снята для покраски.

Этот тюнинх, был проведён одним из прежних хозяев авто, для предотвращения задува холодного воздуха в салон, в связи с особенностями конструкции отопителя.

Извлекаем всё это дело, чтоб не сорить в салоне

Вот третий радиатор в Комби …Проводим чистку, диагностику и смазку электродвигателя … По стыкам отопителя заранее проходим силиконовым герметиком…

Не сложные столярные работы под верхней крышкой отопителя из подручного материала, для помещения радиатора …

Монтажной пеной проходим по периметру …

Вид сверху. Герметичность теперь 100% …

Вид слева. Со стороны водителя. ВНИМАНИЕ! В моём случае шланги подключения будут походить именно со стороны водителя! Но можно повернуть на другую сторону, с небольшой корректировкой крепления троса заслонки.

Вид со стороны водителя …

Готовый к установке, собранный отопитель с двумя радиаторами а/м Газель. Вид со стороны двигателя.

3. Ремонт электронного регулятора частоты вращения мотора печки Газ Газель

Собственно, проблема появилась в конце весны. Разрядился аккумулятор в ноль, и сразу после этого, отказался работать электронный регулятор частоты вращения мотора печки. Т.е., мотор постоянно был включен на максимальные обороты. Отключить его можно было только вытащив предохранитель. Электронный регулятор стоит внутри печки, чтобы его поменять надо полностью снять торпеду. В сервисе по разным данным такой ремонт стоит от 6 до 10 тыс. рублей. В общем, желание ехать в сервис отпало сразу, но и перспектива разбирать все самому не радовала. Сама деталюшка копеечная 600 рублей. Перерыл все форумы и везде писали, что надо разбирать. Где-то вычитал, что до разъема, который идет на мотор печки, можно добраться из-под капота, через воздухозаборник. И потихоньку созрело решение. Зачем все разбирать если можно продублировать данную цепь. Оставалась одна проблемка как охлаждать регулятор, иначе он быстро выйдет из строя. Решение было найдено достаточно простое, поставить куллер от компа.

Вырезал заготовку для корпуса регулятора

Поставил на корпус вентилятор

Встроил плату регулятора.

Готовый блок разместил снизу под бардачком. (фото через правую торцевую заглушку)

Подключение к мотору печки

Подключение управляющего провода

Все установлено на место и подключено. Работает точно также, как и штатная схема. Еще один плюс, качество наших запчастей не самое лучшее и если после штатного ремонта регулятор через некоторое время накроется по новой, то придется повторять сей дорогостоящий ремонт. В моем варианте на ремонт уйдет минут 20 и стоимость запчастей минимальна. Регулятор частоты вращения 600 руб., куллер 200 руб. и по мелочи 200-300 руб.

4. Установка дополнительного электро-насоса на печку Газ Газель

Из проблем с двигателем стала завоздушиваться печка и не грела, т.к радиатор отопителя выше расширительного бачка. После 2х дней поездок в ледяной машине, решил не рисковать здоровьем, и как-то решить проблему. По совету отца приобрел на рынке дополнительную электро-помпу за 1000р., чтобы прогонять воздушную пробку и нагонять тосол в отопитель.

Прежде чем ставить, желательно разобрать и промазать герметиком, чтобы наверняка не потекла. Я только подтянул болты, т.к не было герметика сначала.

Открыв капот, начал думать куда ставить. В итоге поставил на раму, со стороны впускного коллектора – встал, как родной, даже отверстия в раме совпали.

Подключил на вход печки и газового редуктора (стоит параллельно отопителю). Пришлось докупить 40 см шланга (40р), герметик (30р) и кнопку включения с колодкой (120р), провод и гофра были дома. Далее, начал подключать проводку. Кстати, для такого насоса есть специальный разъем, который находится у правой фары + появляется при включении печки. Я питание взял с блока предохранителей от печки (+ появляется при включенном зажигании). Далее, на кнопку и под капот к насосу, также подключил габариты на кнопку (+ взял от соседней кнопки). Все подключил, собрал -работает.

верхняя кнопка, пока взял такую, с нужной картинкой не нашел, потом заменю, а эту поставлю по предназначению

Результатом очень доволен, всем советую-воздушную пробку прогнало сразу, при включении насоса печка жарит конкретно, горячий воздух уже при 40градусах т.е. салон можно прогреть раньше, чем двигатель, так же хорошо помогает сбросить температуру при перегреве двигателя.
Из минусов температура может упасть на 20 градусов при включении (но потом поднимается обратно) и дольше прогревается двигатель на холодную если включить сразу. Я пользуюсь ей периодически по мере необходимости, в остальное время хватает штатной системы.

5. Замена моторчика печки Газель 2,8 Cummins (next)

На днях завизжал моторчик печки Газель 2,8 Cummins. На старой газели менял минут за 20. Тут, думал, также, но не тут-то было. Тут – все серьезно. Неделю гонял, тянул до выходных, и они настали.

В принципе, ничего сложного в замене моторчика печки нет, но есть места, где придется попотеть – это 2 болтика, закрученные изнутри, а доступа практически нет

доступ через щиток приборов

доступ через нижний бардачок но туда даже рука не лезит

пришлось выковыривать воздуховоды

почему нельзя с этой стороны болтики сделать

вот так было закручено

утром заехал купил новый 4300 р. и начал собирать.

раз пошла такая пьянка, и все разобрана надо наклеить шумку.

На разборку потратил 5 часов не спеша. На сборку – 11 тоже не спеша. Те 2 хитрые болты закручивать не стал и один вот тут

туда даже пальцы не лезут

ну и готовый вариант

кстати пока собирал потерял клавишу догревателя.

Глаза боятся а руки делают.

http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/25918-zamena-motora-pechki-na-biznese/, https://www.drive2.ru/l/1086371/, https://www.drive2.ru/l/2007461/, https://www.drive.net/l/8571969/,

Светодиодная подсветка бардачка газели

Большой "пизнез" в салоне газели – бардачок, относительно вместительный, но что-то найти в нём со штатным "светлячком"

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Монтаж обогревания насчитывает, бак для расширения, развоздушки, крепежи, коллекторы котел терморегуляторы, трубы, батареи, систему соединения, увеличивающие давление насосы. На этой вкладке мы попытаемся выбрать для дома необходимые части отопления. Монтаж обогревания дома имеет некоторые комплектующие. Эти элементы монтажа очень важны. Посему подбор всех частей системы важно осуществлять грамотно.

ГАЗ 31 Вольха › Бортжурнал › Система охлаждения и отопления ГАЗ-31105 Вольха, часть 1

Владимир Валалис. 44 года

Летом 2010 года был вынужден заменить радиатор охлаждения, ибо потёк. Проточил его корпус вентилятора, который был не верно установлен либо на заводе, либо предыдущим хозяином. Но всё равно, этот радиатор прожил 3 (три) года. Естественно что был куплен новый радиатор, двухрядный, производства Оренбургского завода и новые патрубки. Установлен он был верно, ошибки установки вентилятора были исправлены. Всё бы хорошо, но летом 2012 года потёк и он. А ведь прошло 2 года (всего). Потёк он вот так:

течём здесь

Покопавшись по этой проблеме в интернете я узнал, что не у одного меня радиатор Оренбургского завода потёк в этом месте. Решили написать письмо на завод и подсказать, может это не замеченная ошибка производства. Однако нам сказали, что мы шпионы конкурентов и у них всё нормально. Ну нормально, значит нормально. Решил поискать другого производителя, ведь не сошёлся же свет клином на Оренбурге. И нашёл: www.shaaz.biz/rad-cool это сайт Шадринского завода и там есть радиаторы как из меди и алюминия, так и эти же радиаторы исполненные как по традиционным технологиям, там и по технологиям NOCOLOK (для алюминия) и CuproBraze (для меди и латуни). Выбрал вот этот экземпляр: www.shaaz.biz/catalogue/12/202 Однако найти такой в Архангельской области мне не удалось и я опять сел за клавиатуру. Ближайший дилер ШААЗ нашёлся только в Ярославле, был заказан и через неделю был доставлен мне транспортной компанией. Вот он:

радиатор ШААЗ, изготовленный по технологии NOCOLOK

Упаковка радиатора как в лучших домах Парижа и Лондона, сертификат качества прилагается. Но захотелось большего, я решил заменить всю систему. При помощи администратора сайта "Волгауниверсал", я смог заказать и получить посредством проводников поездов помпу Weber. Её мне купил в Москве и отправил Dustmaker. за что ему огромное спасибо! Вот она:

помпа Weber и сертификат

После долгих споров и консультаций на том же "Волгоуниверсале" мною были заказаны ремень поликлиновый Gates и ролик натяжителя Ina, вот они:

ремень

ролик

патрубки печки

Бал приобретён термостат ПРАМО на 82 градуса (его я не успел сфотографировать до установки и по этому выкладываю фоту другого такого же термостата):

термостат

герметик, промывка и антифриз фирмы Тотачи:

антифриз допуска G12

Антифризы этого допуска не имеют в своём составе силикатов, нитритов, нитратов, фосфатов то есть не являются силикатными. В качестве присадки такие антифризы имеют карбоксилаты, что повышает их термоустойчивость и долговечность.

И вот настали тёплые деньки (у меня нет гаража) и я начал действовать: согласно инструкции к промывке слил старый антифриз (у меня был залит Zero, силикитный, слился от почти чистым, что очень радует), добавил в воду промывку,

заполнил систему, прогрел до момента включения вентилятора, охладил и слил. За тем ещё в два захода промыл водой. По цвету воды легко определить степень чистоты системы. Первая, слева, канистра заполнена слитой промывкой, вторая и третья соответственно слитой водой второго и третьего раза. Цвета отличаются, это видно сразу:

степени очистки

За тем было демонтировано всё старьё:

Так было

состояние патрубков после двух зим оставляет желать лучшего. Были тщательно вычищены и подготовлены места установки новеньких прибамбасиков:

операционное поле

Перед установкой радиатора в него был вкручен краник, чтобы упростить в дальнейшем слив антифриза и не иметь под радиатором луж (установил тот, что на фото справа, ибо он оказался надёжнее латунного, что очень странно)

краник

Злил антифриз, прогрел двигатель до включения вентилятора для удаления воздушных пробок. Скажу сразу, что канистры антифриза оборудованы лейкой, что очень упростило заливание оного в расширительный бачок (что сказать… японцы есть японцы!)

Течь обнаружилась из под нижнего штуцера радиатора, (хомут подтянут, течь прекратилась), и из-под датчика ТОЖ, что было устранено методом ключа на 22. Теперь система охлаждения и отопления выглядит так:

вид 1

вид 2

вид 4

Скажу сразу, что наибольшее время я потратил на снятие патрубков печки и отопления впускного коллектора, уж очень не удобно они расположены: за двигателем, подлезть можно только одной рукой, на ощупь. Но при помощи такой-то мамы, танцев с бубном и четырёх часов потраченного времени (благо что у нас белые ночи) я с этой работой справился.

Теперь о потраченных средствах:

Патрубки силиконовые системы отопления: 700 рублей + 376 рублей хомуты + 300 рублей шланги для обогрева дросселя.

Герметик: примерно 200 рублей,

Отопление кабины обеспечивается воздухом, подогретым в радиаторе отопителя 19 (рис. 10.22 ). Наружный воздух проходит через решетку между ветровым стеклом и капотом, меняет направление и отделяется от дождевой воды. Затем воздух из короба 10 (см. рис. 10.23 ) воздухозаборника попадает в кожух отопителя и в зависимости от расположения заслонок подмешивания поступает или через радиатор отопителя или напрямую в распределители потоков воздуха левый 5 и правый 9 (см. рис. 10.24 ).

Отопительно-вентиляционная установка (ОВУ) состоит из корпуса отопителя 11 (pиc. 10.22 ), включающего в себя кожух 4 (см. рис. 10.24 ) и крышку 1 кожуха, соединенных через прокладку 6 скобами 7, распределителей потока воздуха левого 5 и правого 9, крепящихся к кожуху и крышке кожуха отопителя винтами 8, радиатора 19 (см. рис. 10.22 ), крышки радиатора 21, электровентилятора 16, крышки вентилятора 12, заслонок подмешивания наружного воздуха, заслонок распределения потоков воздуха и заслонок вентиляции, расположенных внутри корпуса ОВУ и управляемых рейками 8 и 9 защитного кожуха 10, исключающего повреждение реек при монтаже.

На крышке кожуха ОВУ установлен добавочный резистор 8 (см. рис. 10.23 ), обеспечивающий три скорости вращения электровентилятора.

Крепление отопителя производится на кронштейне через резиновые втулки 11 двумя болтами 9 к стенке моторного отсека и болтом 3 (см. рис. 10.24 ) через резиновую втулку к поперечине 19 (см. рис. 10.23 ) кронштейна крепления ОВУ.

Кран отопителя приводится в действие микроэлектродвигателем через механический редуктор; кран имеет два положения — полностью открыт или полностью закрыт.

Радиатор ОВУ соединен шлангом 23 (см. рис. 10.22 ) с краном управления отопителем и с системой охлаждения двигателя шлангами 15 и 17 (см. рис. 10.23 ). Шланги соединены со шлангами моторного отсека через обойму 14, прикрепленную к стенке отсека двумя гайками 16. В системе шлангов отопителя установлен тройник 12 для устранения воздушных пробок в системе трубопроводов ОВУ при заправке (замене) охлаждающей жидкостью системы охлаждения двигателя.

ОВУ подсоединена к каналам распределения воздуха, выполненным в панели приборов через воздуховоды 6 и 7 (см. рис. 10.23 ).

Система вентиляции, отопления

1 — облицовка радиатора;

2 — радиатор отопителя;

3 — кожух отопителя;

4 — нижняя заслонка;

5 — ось центральной воздушной заслонки;

6 — заслонка короба воздухозаборника;

7 — короб воздухозаборника;

1 — левый воздуховод;

2 — выключатель электровентилятора;

3 — левый воздуховод обдува стекла двери;

4 — левый патрубок обдува ветрового стекла;

5, 10 — патрубки вентиляции салона;

6 — ручка привода верхней заслонки;

7 — ручка переключения режима вентиляции-отопления;

8 — ручка крана отопителя;

9 — правый патрубок обдува ветрового стекла;

11 — правый воздуховод обдува стекла двери;

12 — правый воздуховод вентиляции салона;

13 — отводящий шланг радиатора отопителя;

14 — подводящий шланг радиатора отопителя.

В кабине предусмотрены системы приточной и вытяжной вентиляции.

При естественной вентиляции воздух в салон автомобиля попадает через опущенные стекла дверей, а выходит через щели внутренних панелей передних дверей, люк крыши, а также вентиляционные окна на задних стойках боковин и задние окна автобусов.

При принудительной вентиляции, закрытых окнах и люке крыши наружный воздух не нагреваясь нагнетается в кабину вентилятором отопителя. Проходя через корпус отопителя и минуя его радиатор, воздух попадает в салон. Для этого нижнюю ручку на панели управления переводим в крайнее левое положение и включаем электровентилятор. Направление потоков воздуха по салону регулируется поворотными соплами.

Принудительной вентиляцией следует пользоваться в жаркую погоду при малых скоростях движения и на стоянках. На скорости свыше 50 км/ч салон вентилируется и при выключенном электровентиляторе только за счет скоростного напора воздуха.

Отапливается кабина (салон) горячим воздухом. Проходя сквозь нагретый радиатор отопителя (включенный в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору), воздух нагревается и подается в салон.

При заборе наружного воздуха он проходит через решетку, расположенную между ветровым стеклом и капотом, резко меняет направление и отделяется от дождевой воды, которая по пластмассовому желобку, расположенному в подкапотном пространстве, сливается на дорогу. Далее воздух проходит через короб воздухозаборника, сам отопитель и (в зависимости от расположения заслонок) поступает на обдув ветрового стекла, стекол дверей, а также в зону ног водителя и пассажиров.

Отопитель состоит из пластмассового кожуха, в котором установлены радиатор, два вентилятора, закрепленные на валу электродвигателя, верхней, центральной и нижней заслонок и панели управления с тремя рычагами и выключателями. На левой стороне отопителя установлен добавочный резистор, обеспечивающий пониженные скорости вращения электровентилятора.

К радиатору отопителя подходят подводящий и отводящий резиновые шланги. Забор жидкости в радиатор при открытом кране отопителя, производится из головки блока цилиндров, а отвод — в насос системы охлаждения двигателя.

Для отопления кабины, передвигая правый верхний и нижний рычаги панели управления, открываем кран отопителя, и перемещением заслонок направляем поступающий воздух через радиатор отопителя. При движении автомобиля воздух будет поступать в кабину и при выключенном вентиляторе. При недостатке теплого воздуха, а также на стоянках, — включаем электровентилятор. Поворотом переключателя по часовой стрелке выбираем один из трех режимов работы электровентилятора.

Для повышения эффективности отопления и, особенно ускорения прогрева кабины в холодное время года, используется рециркуляция воздуха кабины через радиатор отопителя. При переводе левого верхнего рычага панели управления отопителя в крайнее правое положение верхняя заслонка перекрывает поступление в отопитель наружного воздуха и открывает окно забора воздуха из салона. Постоянная циркуляция «салонного» воздуха через радиатор отопителя способствует его интенсивному прогреву.

Перераспределение потоков воздуха в кабине производится нижним рычагом панели управления отопителя. При крайнем левом положении ручки поступление воздуха к радиатору отопителя перекрыто и происходит только вентиляция салона. При среднем положении — воздух поступает на обогрев ветрового стекла и стекол дверей. При крайнем правом — воздух распределяется аналогично среднему положению ручки, плюс дополнительно поступает в зону ног водителя и пассажиров.

Правый верхний рычаг панели управления отопителем соединен с краном отопителя и регулирует количество жидкости, поступающей в радиатор отопителя. При крайнем правом положении рычага кран полностью открыт.

В системе отопления автомобилей с двумя рядами сидений, автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи установлен дополнительный отопитель. При включении его электровентилятора происходит циркуляция воздуха салона через радиатор дополнительного отопителя. Это обеспечивает высокую интенсивность прогрева кабины (салона).

Вентилятор дополнительного отопителя имеет минимальную и максимальную скорости вращения.

Радиатор дополнительного отопителя соединен с радиатором основного отопителя шлангами. Они проложены по полу и защищены пластмассовым кожухом.

Второй радиатор вызывает снижение скорости циркуляции жидкости в системе отопления. Поэтому вместе с дополнительным отопителем устанавливается электронасос. Он увеличивает расход жидкости в системе, что улучшает нагрев воздуха, проходящего через радиаторы отопителей. Электронасос включен в сливную магистраль системы отопления и установлен в моторном отсеке на правом лонжероне.

Пользоваться электронасосом рекомендуется на стоянке и при малой частоте вращения коленчатого вала (скорость движения до 50 км/ч). На больших оборотах насос системы охлаждения двигателя развивает достаточную производительность для циркуляции жидкости через дополнительный отопитель.

Дополнительный отопитель устанавливается в автобусах (вместимостью до 9 мест), фургонах с двумя рядами сидений и в автомобиле ГАЗ-32214 — на полу, за пассажирским сиденьем кабины, а в автобусах на 12 (13) мест — на полу, в передней части пассажирского салона.

Для отопления салона микроавтобусов медицинских модификаций дополнительно установлен независимый отопитель пламенного типа, работающий на бензине, подаваемом из бака автомобиля. Отопитель может работать на стоянке и в движении, независимо от работы двигателя*.

* Конструкция пламенного отопителя в книге не рассматривается.

Общие сведения

Органы управления и приборы

Двигатель ЗМЗ-4063

Система питания

Карбюратор К-151

Система охлаждения

Сцепление

Коробка передач

Карданная передача

Задний мост

Дефлекторы вентиляции салона

А — Боковые дефлекторы закрыты.

В — Центральные дефлекторы открыты.

3 — Регулировка направления воздушных потоков.

Пульт управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха

1 — Ручка регулятора температуры воздуха.

2 — Ручка регулятора распределения потоков воздуха.

Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает на обдув стекол и в ноги водителя и пас-

Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол дверей.

Воздух поступает на обдув стекол, в салон и в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает в салон через дефлекторы вентиляции.

3 — Ручка регулятора скорости вращения вентилятора отопителя.

4 — Кнопка включения/выключения кондиционера.

5 — Кнопка включения/выключения режима рециркуляции воздуха.

Устранение запотевания стекол

Для быстрого устранения запотевания ветрового стекла и стекол дверей установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

При включении кондиционера устранение запотевания стекол происходит интенсивнее.

Отопление

Для быстрого обогрева салона установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности отопления, а также чтобы

изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, так как в этом случае прекращается поступление свежего воздуха в салон автомобиля, что может привести к ухудшению самочувствия, а также запотеванию стекол.

Когда салон будет достаточно прогрет, регулятор скорости вращения вентилятора 3 рекомендуем поставить в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулировать температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах красной зоны.

Вентиляция

Для максимального поступления в салон свежего воздуха установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Откройте дефлекторы вентиляции.

Отрегулируйте направление потоков воздуха дефлекторами вентиляции.

Для исключения проникновения в салон неприятных запахов, выхлопных газов впереди идущих автомобилей, при езде в туннеле и т.п. рекомендуем включить режим рециркуляции кнопкой 5.

Кондиционирование

Для быстрого охлаждения салона включите кондиционер кнопкой 4 и установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности кондиционирования, а также чтобы изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, так как в этом случае прекращается поступление свежего воздуха в салон автомобиля, что может привести к ухудшению самочувствия, а также запотеванию стекол.

Когда салон будет достаточно охлажден, установите регулятор скорости вращения вентилятора 3 в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулируйте температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах синей зоны.

После длительной стоянки закрытого автомобиля в солнечную жаркую погоду рекомендуется на несколько минут открыть двери или окна, проветрить салон и только затем включить кондиционер.

Выключение кондиционера осуществляется повторным нажатием на кнопку 4.

Для обеспечения нормальной работы кондиционера рекомендуется его включать не реже одного раза в месяц продолжительностью 5–10 минут. Это необходимо для смазывания узлов кондиционера маслом, содержащимся в растворенном виде в хладагенте. Данную процедуру необходимо производить и в зимнее время года, но при условии положительной температуры окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Кондиционер является герметичной системой, находящейся под высоким давлением. Соблюдайте осторожность при ремонтных работах в автомобиле, не допускайте каких-либо механических повреждений узлов и агрегатов кондиционера. В случае разгерметизации или повреждения системы кондиционирования обратитесь на предприятие технического обслуживания и никогда не осуществляйте самостоятельный ремонт.

ВНИМАНИЕ!

При включенной системе кондиционирования не открывайте окна и люк, поскольку в этом случае ее эффективность сводится к нулю.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте прямого потока охлажденного воздуха на части тела водителя и пассажиров, поскольку это может привести к локальному переохлаждению и, как следствие, к простудным заболеваниям.

Догреватель охлаждающей жидкости

Для достижения комфортных условий в салоне автомобиля и для стабилизации температурного режима работы двигателя в зимнее время на автомобиль установлен догреватель охлаждающей жидкости.

Догреватель установлен в подкапотном пространстве перед аккумуляторной батареей.

Догреватель включается кнопкой 1 при работающем двигателе и включенном отопителе. Далее догреватель работает в автоматическом режиме, повышая температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления до 80–85° С, тем самым повышая эффективность ее работы в зимнее время.

Догреватель рекомендуется включать при температуре наружного воздуха ниже плюс 5° С.

Источник: automotogid.ru