Уходит тосол неизвестно куда

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• . Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• . Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
• . От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

• . Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
• . Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

• Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
• Уровень масла в двигателе будет расти.
• Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
• Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

• Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
• Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

• Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
• Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

• После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(29 голосов, средний: 4,21 из 5)

Похожие новости

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Автомобили сегодня уже не роскошь, а лишь средства для передвижения по городу или между городами. Любое транспортное средство должно быть в исправном техническом состоянии. Время от времени случаются поломки, которые нужно устранять. В этой статье читайте о ситуации, когда тосол уходит из расширительного бачка. Это может быть легкая поломка, а может быть симптом серьезной проблемы, рассмотрим все возможные варианты.

Радиатор

Потек радиатор? Что делать? Главное в такой ситуации не паниковать, ведь эта поломка шуточная в сравнении с тем, что могло бы произойти. Если вы нашли место, где течет радиатор, то нужно все проанализировать. Некоторые люди запаивают дырку, если она незначительна, но это не панацея, а временное решение проблемы.

Другие люди засыпают в системы специальные составы, которые забьют дырку изнутри, но это также не совсем правильный ход, ведь забьется не только дырка в радиаторе, но и все внутренние каналы системы охлаждения станут уже, а это снизит циркуляцию «охлаждайки» в системе, что может вызвать более серьезные проблемы.

Если тосол уходит из расширительного бачка через радиатор, то его нужно поменять и забыть о проблеме. Это единственное верное решение в такой ситуации. Цены на оригинальные радиаторы могут быть кусачими, если речь идет про иномарки, но всегда можно найти хороший качественный аналог.

Скажем, что на современных автомобилях установлено много радиаторов (основной, на кондиционер, на автоматическую коробку переключения передач и так далее), любой из этих радиаторов может получить пробой и начать течь, это нужно учитывать. Также важно понимать, что любой из этих радиаторов имеет аналог, который может быть интереснее по цене, чем оригинальная версия.

Шланги системы охлаждения

Еще одна вероятная проблема. Любой шланг для тосола со временем может прохудиться. Проверять систему охлаждения желательно в сухую погоду и делать это следует на «яме» или на подъемнике, подсвечивая себе фонариком. Труднодоступные для глаза места можно прощупывать рукой, которая обязательно почувствует влагу, если в каком-либо месте есть течь. В таких ситуациях поможет схема системы охлаждения, с ее помощью можно просмотреть и прощупать все магистрали, по которым циркулирует тосол.

Крышка расширительного бака

На некоторых автомобилях крышка расширительного бака оснащена специальным клапаном, через который стравливается избыточное давление в системе. Иногда этот клапан выходит из строя, и лишнее давление не сбрасывается. Визуально кажется, что уровень тосола в бачке снижается. Но если открутить крышку, то он восстанавливается. В этом случае нужно заменить крышку расширительного бачка на рабочую. Если этого не сделать, в итоге излишнее давление приведет к разрыву радиатора, расширительного бачка или шлангов.

Расширительный бачок

Иногда случаются трещины на нем. Особенно, если он сделан из некачественного пластика. Примечательно, что трещина может образоваться на обратной его стороне. И это будет незаметно без полного снятия бачка. Для обнаружения проблемы нужно именно снимать бачок и внимательно изучать его на наличие трещин. В случае обнаружения трещин бачок нужно заменить на новый, никакая заклейка трещин недопустима.

Печка

Радиатор печки тоже может со временем потечь. Определить это не так и сложно, ведь в таком случае будет запах тосола в салоне, а под ковриком водителя будет влажно. Эта проблема из разряда не очень простых, так как обычно к радиатору печки не очень удобно подбираться, а это сделать придется, так как его нужно будет менять на новый. В этой ситуации тоже можно купить или оригинальный вариант, или подобрать аналог.

Помпа

Этот насос для охлаждающей жидкости имеет свой ресурс. Однажды, если его не поменять вовремя, он потечет. Помпа для тосола должна меняться по регламенту. Найти течь помпы не очень просто, так как она иногда располагается очень глубоко в подкапотном пространстве. Искать такую поломку нужно с помощью фонарика на поднятой машине на подъемнике или подлезая под автомобиль на «яме».

Маслоохладитель

В некоторых автомобилях есть такой узел, и иногда он со временем может прохудиться. В этом случае в тосол попадет масло, или наоборот. Визуально это будет похоже на серьезные проблемы, описанные ниже. Если проблема в маслоохладителе, то его нужно заменить на новый, а всю систему промыть. Нельзя затягивать с промывкой, потому что с каждой минутой процесс промывки усложняется. Если промыть какую-то часть системы не получается (к примеру, радиатор), то это место системы меняется на новое.

Прокладка головки блока цилиндров

Если тосол уходит из расширительного бачка, а течь наружу не обнаруживается, то это уже повод начинать немного переживать. Так как охлаждающая жидкость, возможно, уходит не наружу, а вовнутрь двигателя. Это уже серьезный дорогой ремонт, но есть варианты и еще более серьезные, и финансово затратные.

Определить такую проблему можно по щупу масла (иногда в моторное масло в таких случаях попадает антифриз, и на щупе это будет выглядеть, как белая эмульсия). Можно заметить проблему в расширительном баке (в нем будут образовываться пузырьки воздуха). Также эта проблема может проявиться через выхлопную трубу (оттуда будет валить слишком много белого дыма во время работы мотора). Еще один симптом — это разбухание шлангов радиатора при работе мотора (их сложно прощупать рукой во время работы по причине подсасывания воздуха в систему и завышения рабочего давления в ней). Кроме этого, для определения проблемы есть специальный газоанализатор, который может сразу выяснить проблему, но в наших СТО такой прибор — редкость.

Но есть варианты, когда прокладка ГБЦ пробита, а нет никаких из вышеперечисленных признаков. Это может быть в таком случае, если прокладка пробита в таком месте, что тосол не попадает в камеру сгорания, а сразу уходит в выхлопную систему, а белого дыма не видно потому, что, к примеру, с ним успешно справляется сажевый фильтр.

В любом случае, если течь наружу не обнаруживается, то нужно вскрывать мотор и уже там искать проблему. Прокладка – это лишь одна из причин, есть и другие проблемы. О них читайте ниже.

Головка блока цилиндров

Признаки такие же, как и с прокладкой ГБЦ, и их также может и не быть вовсе. При таком раскладе тосол также не идет наружу, а уходит в мотор, но если в случае с прокладкой блока цилиндров требуется снять ГБЦ, заменить прокладку и поставить ГБЦ на место, то в случае с ремонтом головки блока цилиндров все серьезнее. Если прокладка в порядке, то «охлаждайка» уходит через саму «голову». Значит, в «головке» есть трещина. Это можно определить с помощью специального компьютерного оборудования. Если трещины обнаруживаются, то их можно попытаться заварить. Если такой возможности нет, то придется менять ГБЦ, а на автомобилях иностранного производства она может стоить несколько сотен тысяч рублей, даже подержанная.

Старые чугунные моторы можно гильзовать в таких ситуациях, но это не получится сделать на современном двигателе из алюминия, к сожалению.

Блок цилиндров

Это еще более серьезный расклад. Признаки точно такие же, как у двух вышеизложенных проблем. Если прокладка и ГБЦ в порядке, а тосол уходит из расширительного бачка в мотор, то проверять надо уже блок цилиндров. В нем также трещины ищутся на компьютерном оборудовании, в случае их обнаружения можно попытаться их заварить. Если такой возможности нет, то придется менять или блок цилиндров, или двигатель в сборе. Затраты более, чем существенные, особенно для владельцев иномарок.

Как доливать антифриз?

Иногда, когда уходит тосол или антифриз, нет повода для паники. Это может случаться, к примеру, раз в год при резком похолодании. Если это произошло, то нужно долить охлаждающую жидкость и наблюдать. Если нет повторения, то забыть и расслабиться. Если ситуация повторится в скором времени, то нужно искать, откуда течет тосол.

Важно знать о том, как долить «охлаждайку». Доливать нужно именно ту охлаждающую жидкость, которая у вас в системе. Смешивать нельзя. Доливка возможна только на холодном моторе, так как, если двигатель горячий, то охлаждающая жидкость может быть очень горячей, и она находится под давлением, при попытке долить вы можете очень серьезно обжечься.

Доливать жидкость нужно в пределах нормы (на расширительном бачке есть риски с минимальным и максимальным уровнем охлаждающей жидкости, эти отметки актуальны для неработающего холодного мотора).

Замена тосола

Он должен менять по регламенту. Обычно это должно случаться один раз в два года. Это делается потому, что тосол в системе охлаждения со временем теряет свои свойства, и потом может наступить момент, когда, к примеру, радиаторы начнут окисляться и разрушаться. Особенно актуально это, если они сделаны из алюминия. Для алюминиевого двигателя такая ситуация тоже возможна. Дешевле менять тосол, чем радиаторы, или чем ремонтировать мотор.

Нестандартная ситуация

Если охлаждающая жидкость ушла в пути, и нет возможности добраться до места ремонта на эвакуаторе или буксире, то нужно действовать нестандартно. Залить в систему охлаждения можно обычную чистую воду из водоема, но по прибытии домой нужно полностью заменить тосол в системе охлаждения. Особенно это важно, если действия разворачиваются в холодное время года, когда на улице мороз. Разбавляя тосол водой, вы снижаете его плотность. Когда автомобиль остынет, то он может замерзнуть. Именно по этой причине нужно ехать в такой ситуации в автосервис, чтобы автомобиль оставить там, а специалисты сольют с него тосол разбавленной водой, найдут причину течи, устранят ее, найдя по схеме системы охлаждения автомобиля, и заправят систему охлаждения новой жидкостью.

Перегрев

Когда охлаждающая жидкость уходит, мотор начинает греться. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Серьезный перегрев приведет к заклиниванию двигателя, а это значит, что придется полностью его менять на новый силовой агрегат. Затраты внушительны, а изначальная проблема может быть несущественной. Именно по этой причине нужно всегда следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе и ее температурой.

Подытоживая

Тосол – это не шутки, если его уровень падает в системе, то это повод насторожиться. Игнорировать такую проблему нельзя, это вообще может привести к перегреву и полному выходу из строя двигателя вашего автомобиля. Иногда решения проблемы с падением уровня тосола в системе просты и дешевы, иногда они сложные, требуют существенных затрат, но в любом случае ремонт производить стоит, так как другого пути просто нет.

Медленное понижение уровня антифриза в охлаждающей системе автомобиля — неполадка довольно распространённая, особенно в машинах отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда девается жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины утечек жидкости — явные и скрытые.

Явные причины потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшения количества тосола в системе и не доливать его длительное время, двигатель попросту перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в подобных случаях приходится менять. Так что постоянное доливание антифриза — повод разобраться с проблемой и устранить её причину.

Ежедневная доливка антифриза — повод задуматься о причине утечки

Явные причины потерь охлаждающей жидкости — это разнообразные протечки, возникающие в следующих деталях и узлах:

• прохудившиеся патрубки и места их соединения с агрегатами;
• лопнувший расширительный бачок и негерметичная крышка;
• сальник либо прокладка водяного насоса;
• повреждённый основной радиатор.

Чтобы обнаружить явные протечки, достаточно открыть капот автомобиля и тщательно обследовать все элементы системы охлаждения, сняв декоративный щиток с двигателя.

Мокрое пятно под машиной может указать на источник протечки

Точнее определить место поможет лужа тосола, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны происходит подтекание.

Дефекты патрубков

Как правило, трещины в шлангах визуально незаметны, поэтому течь придётся искать на ощупь. Как это правильно делается:

1. Дайте мотору остыть до температуры окружающей среды, чтобы не обжигать руки при диагностике.
2. Прощупайте подозрительный патрубок сухой ладонью, чтобы сходу обнаружить мокроту. Если потёков не обнаружено, переходите к следующему и так далее.

Необходимо прощупать каждый шланг на предмет подтекания жидкости

Протечка из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и сразу попадает на разогретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В подобной ситуации сигналом должен послужить запах от испарения тосола. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, а иногда проникает и в салон.

Патрубки нередко пропускают антифриз на стыках, под хомутами

Неполадки расширительного бачка

Нередко антифриз уходит прямо из расширительной ёмкости, что характеризуется потёками из-под крышки либо мокротой под корпусом резервуара. Если бачок установлен в узкой нише между деталями кузова, а трещина образовалась в нижней части корпуса, то для обнаружения течи его придётся снять.

На бачке, установленном в нише, трещины внизу корпуса не видны

Причины неполадок бывают такие:

крышка негерметично закрывает горловину и жидкость, находящаяся под давлением, просачивается сквозь неплотности в виде пара;

Охлаждающая жидкость может выходить сквозь плохо прилегающую крышку

Корпус ёмкости с годами трескается и пропускает тосол

Задача предохранительного клапана в крышке — стравливать избыточное давление, возникающее в системе при расширении тосола от нагрева (порог срабатывания — около 120 кПа). Если он перестанет выпускать воздух и пары антифриза наружу, то давлением они сожмутся до определённой степени, а потом станут искать выход наружу. Может произойти прорыв в одном слабом месте или просачивание в нескольких точках сразу — по резьбе пробки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление нередко разрывает корпус бачка. В данном случае протечка очевидна — антифриз выходит через дыру в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Видео: антифриз уходит по вине крышки бачка

Протекание помпы

Если лужица антифриза появилась под автомобилем в том месте, где располагается водяной насос, диагностику целесообразно начать именно с него. Необходимо проследить, откуда вытекает жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и разнообразные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка тосола может вытекать на землю в одном месте, а её источник располагаться в другом.

Существует 2 разновидности утечек антифриза из помпы:

сквозь неисправный сальник;

Когда сальник пропускает антифриз, шкив разбрасывает его по всей поверхности

На машинах, где помпа приводится в действие ремнём генератора либо гидроусилителя руля, протечку выявить нетрудно. Доберитесь сухой рукой до шкива насоса и ощупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли тосола означают негерметичность сальника. Если же вал сухой, а блок цилиндров вокруг фланца помпы покрыт влагой, то проблема наверняка в прокладке.

Чтобы проверить состояние помпы, нужно снять пластиковую крышку узла ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпа обычно устанавливается под крышкой газораспределительного механизма, что затрудняет диагностику. Чтобы её обследовать, кожух ГРМ необходимо снять.

Обнаруженная под крышкой мокрота указывает на неисправность водяного насоса

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность главного радиатора

Элементы радиатора охлаждения могут пропускать тосол по таким причинам:

• тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колёс встречной машины либо другим механическим способом;
• соты, изготовленные из алюминиевого сплава, могут прогнить после 10 и более лет эксплуатации;
• по той же причине лопаются стенки боковых пластиковых бачков радиатора.

Тосол может вытекать через прогнившие соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо заметна и для её обнаружения не потребуется ничего разбирать. А вот устранение поломки бывает дорогостоящим — отремонтировать протекающий теплообменник удаётся не всегда.

Скрытые протечки охлаждающей жидкости

К таковым относятся все течи антифриза, которые не оставляют заметных следов и диагностируются путём тщательной проверки либо после частичной разборки. К поискам скрытых дефектов нужно приступать, когда явные причины потерь тосола не обнаружены.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

• неисправность крышки расширительного бачка, чей клапан заклинил в открытом положении;
• протечки патрубков и радиатора салонного отопителя;
• пробитая прокладка под головкой цилиндров.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения через неисправную крышку

Когда клапан в пробке расширительной ёмкости постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине тосол медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается в режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при меньшей температуре и испаряется гораздо интенсивнее. При том что утечек нигде не наблюдается.

Усугубить ситуацию может неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение в основной радиатор. Тосол, циркулирующий по малому кругу, тогда закипает и начинает выдавливать пар через крышку. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.

При потере охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня

Течь внутри салона

Эта причина считается скрытой, поскольку обнаружить подобную протечку без разборки не удастся — медленно уходящий через неплотность антифриз впитывается салонным напольным покрытием. Но кроме понижения уровня в бачке, есть несколько косвенных признаков:

• если тщательно прощупать ковролин под радиатором печки и патрубками, можно почувствовать влагу;
• изнутри стекло покрывается испарениями тосола — жирным туманным налётом, который не оттирается без моющего средства;
• в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Для обнаружения места протечки нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки либо сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках машин это просто — надо снять декоративные накладки и бардачок, в других — разобрать центральную панель. Если на шлангах и стыках потёков не обнаружено, придётся демонтировать печку и проверять её целостность путём наполнения дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Поскольку из блока цилиндров в ГБЦ ведут масляные и жидкостные каналы, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

• когда разгерметизируется наружный ободок прокладки, тосол попадает наружу и стекает по стенке блока, что хорошо заметно;
• при внутреннем повреждении антифриз затекает в работающие цилиндры, где испаряется и выбрасывается наружу через выхлопной тракт в виде белого дыма.

Внешний пробой прокладки — поломка довольно редкая. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Вытекающий из-под ГБЦ тосол заливает пыльники вокруг двигателя

Затекание антифриза в действующие цилиндры весьма опасно для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ — получить трещину от гидроудара. Если вы не понимаете в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

1. Энергии сгорающего топлива не хватает на полное испарение тосола, поэтому его часть стекает по гильзам в картер, смешивается с моторным маслом и образует пенистую эмульсию. В результате давление масла резко снижается, а температура двигателя возрастает.
2. Посторонняя жидкость в камере сгорания отнимает энергию для нагрева и испарения, поэтому мощность мотора заметно падает. Двигатель попросту «не тянет».
3. Прореха в прокладке связывает между собой газовый тракт, систему охлаждения и смазки. Из-за этого в расширительном бачке может появиться субстанция непонятного тёмного цвета или же светлая пена — эмульсия.

Из-за прогоревшей прокладки ГБЦ эмульсия может попасть в расширительную ёмкость

Хотя при подобной утечке явственные следы антифриза на земле отсутствуют, множество серьёзных косвенных признаков дадут понять хозяину авто, что с мотором не всё в порядке.

Видео: антифриз уходит из-под головки цилиндров

Методы устранения

Чтобы ликвидировать большинство перечисленных неполадок, необходимо слить охлаждающую жидкость (либо её остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях — всю систему.

Для устранения поломок выполните следующие рекомендации (в порядке изложения неисправностей):

Протекающие патрубки подлежат замене. Если неприятность случилась в пути, временно замотайте трещины скотчем (лучше — алюминиевым).

Негодный патрубок стоит поменять вместе с хомутом

Небольшую трещину в пластиковой ёмкости можно запаять

Пропускающая тосол прокладка меняется на новую, которая ставится на герметик

Прохудившиеся трубки радиатора поддаются пайке

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Чтобы поставить новую прокладку, головку цилиндров придётся снять

Наиболее неприятная поломка — пробой прокладки под головкой блока цилиндров, её надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101—15 и немного понимаете толк в моторах, то можете снять ГБЦ самостоятельно и поставить новую прокладку. Разбирать иностранное авто без соответствующих навыков не рекомендуется — следует обратиться на станцию технического обслуживания.

Добрая половина неисправностей, ведущих к потере охлаждающей жидкости, при желании устраняется своими руками. Процедуры замены шлангов, расширительной ёмкости и помпы относительно просты и не требуют специализированных инструментов. Демонтаж печки несколько сложнее: надо знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то её лучше доверить мастеру — мотористу.

Источник: skoda-rapid.ru